D.Vader

я удолбался уже с контактами, потому и поставил В любом случае надо уходить от раздачи искры вращающимся ротором

6 цилиндров 12 свечей Зачем? Затем, что энергия искры удваивается как бы, и смесь поджигается в двух точках. Слабее искра - дольше распространение фронта горения в цилиндре, меньше мощность

На оборотах выше 3500 есть. Время накопления энергии в катушке У меня даже на исправной контактной группе без люфтов были пропуски зажигания на холостых и до 1500. На БСЗ нет А для чего на шестицилиндровой мазерати 1963 года две катушки, два распределителя и двенадцать свечей?

Лучший способ экономить - свапнуть дизель

Сталкивался уже, Лиза даже заводские запчасти плохо принимает. Ничего, если сделать нормально, то работать будет. Мне больше нравится, конечно, на винтиках клеммы, ну да ладно

Подумал немного, да и махнул рукой Гулять - так шобы до усрачки: Штатные блоки предохранителей остаются только как коммутационные колодки. Предохранителей в них не будет. Вся защита цепей будет в одном месте, обычным тазовским евроблоком Реле зажигания (слева) и два реле фар (справа) привесил прямо на блок предохранителей. Удобнее, чем где-то дальше на планке, тем более она у меня не откручивается: Вместо того, чтобы добавлять провода к существующей проводке, я делаю радикально - вытаскиваю старые и вместо них вставляю новые, нужного сечения, нужной длины, но с максимальным цветовым соответствием заводской схеме Размотал штатную новодельную проводку. Еще раз удивился куче логических просчетов создателей электрооборудования Что сделано: Вытащил провод от ручника, который идет аж под капот (зачем это сделано было? Можно же напрямую к лампе в приборке подключить) Завел провода, идущие на клеммы 30 и 30/1 замка зажигания на предохранители Убрал провод от стартера к клемме ВК-Б катушки зажигания (катушка все равно жигоБСЗ, там такого нету). Часть этого провода стала проводом питания стоп-сигналов от предохранителя слева, другая часть - сигнальным проводом тахометра Вытащил провода на мотор печки (выключатель у меня на консоли, а провода висели петлей от консоли к левой стороне и обратно) Убрал штатный провод от замка зажигания к катушке и реле-регулятору. Теперь на реле-регулятор свой провод, на катушку - свой. Так как теперь под капотом стоит БСЗ, то штатный провод сечением 0.75 мм. кв. меня не устраивает, воткнул вместо него провод на катушку сечением 1.5 мм. кв. Пришлось заново проложить провод на прикуриватель, который идет через весь салон на правые предохранители. Так как предохранители слева, то штатный провод, который прикручивался к амперметру, оказался коротким, заменил и его Еще что-то, уже не помню что В общем, электросхема изменяется на 70%, попутно она же рисуется в кореле, чтобы не забыть все изменения

нет, новое лутшджы!

Не гони, это же убогость

Если разваливается втулочка-изолятор на оси подвижного контакта - никуда ты не уедешь Контактная группа нового образца с момента ревизии проехала всего 43 км, после чего успешно выключила зажигание нахрен. Контактная группа старого образца (на подвижной пластине) накрутила около 50 000, после чего начала произвольно замыкать на массу в точке, где пружина рычажка приклепана к пластине. Люфтов внутри не было. Вот эти произвольные замыкания внутри потянули за собой перебои в моторе, затем упавшие холостые, причиной которых был вздувшийся конденсатор (его пробег 2000 км, менял при установке тахометра). После какого-то момента опять замкнуло на массу и больше не разомкнулось Так что с собой надо возить не только конденсатор, но и контактную группу в сборе с подвижной площадкой А еще ето говно вазовское шатается в гнезде для подшипника, в результате чего МЗ хаотично прыгает аж до 5 градусов по колену. Це никуда не годится

Исходя из моего опыта, это в дороге совсем неремонтопригодно

А что за патрубок ОЖ на ГБЦ?

Я так скажу - за 20 минут работы на БСЗ не обнаружил ни единого пропуска зажигания (пых в выхлоп). Ота стойка с контактами шатается, сам валик шатается и так далее Можно добиться от КСЗ такой же стабильности, как на БСЗ. Но это геморно

Тем более судить по одной циферке мощности о моторе нельзя. На КСЗ и МПСЗ будет, например, 85 л.с. с 1.7 на паспортных 5500 об, а ниже - у КСЗ будет очень крутой график ВСХ, а у МПСЗ пологий с высокими значениями крутящего на переходных режимах

А что, где-то сейчас настраивают вакуумные и центробежные автоматы так, чтобы графики были заводские? Или откатывают настройку онлайн? МПСЗ в любом случае не даст прироста паспортной мощности, но оно поднимет фактическую мощность до уровня паспортной

Скоко стоило?

В термостат правильнее, в насос удобнее Если хочется БОЛЬШИХ переделок, можно посмотреть на узам-327 с ременным ГРМ, там водяной коллектор под впуском проложен смотреть тут - https://www.drive2.com/b/2782177/?page=3

Нижний термостат его перекрывает полностью У меня как-то была идея насверлить дырки напротив гильз в блоке под вот этой крышкой водяного коллектора под выпуском, чтобы ОЖ шла не только в ГБЦ, но и в блок сразу. Для тонких блоков это неактуально

у них какие-то MSD-игнитеры, конденсаторные системы, штоле. На всех амероведрах с середины 60-х ставили

Интересно, но стремно, не перегреваются ли катушки?

Ну не будет же оно бульбашить в улитке на 4500 об. колена?

Особо не вижу смысла. Вот маленький шкив - да

Це якась дрісня. Продать нормальную фэдовскую прямозубую за 70 грн? Зазор на ней 0.5 мм делал одной прокладкой. Хотя я себе на запас оставлял Ступицу?

Маленький шкив насоса вроде с уазика, но там кажись через проставки - у него ступица глубокая

В коллектор. Там два выхода под шланги, один в насос, другой в карбюратор. Туда можно воткнуть ТМ-106 на вазотермометр вместо штатного (можно его присрать внутрь приборки неколхозно), на штатное место ТМ-104. В коллектор ТМ-104 вкручувать нельзя! Он упирается в противоположную стенку и перекрывает штуцер Подогрев карбюратора нахрен не нужен (ездил в -22 с жаровней без подогрева, все ок)

Электровеник и номинальный зазор в насосе решат проблемы даже в киевских пробках. При условии, что термостат работает и вся система чистая Воткни датчик перегрева на лампу, пригодится. ТМ-104 на 100 градусов, ТМ-111-02 на 105 градусов (у мну сломался сразу же)