D.Vader

Да сделай ты четыре Z-кронштейна и прикрути к телевизору, а на них штатный радик

Изучаю опыт как самодельщиков, так и заводских конструкций Ну да, у меня вообще по-другому. С чего испаритель? Та на шо мне покупать чужое-готовое? Это удел тазоводов. Детали всякие, типа шкива компрессора - то одно, а готовое решение _самодельное_ - это нет

А покажи узел испарителя в салоне

Небольшая примерочка У меня есть три варианта установки испарителя Корпус испарителя матиз (надо еще его найти, дехвицит, однако): Штатный воздухораспределитель и вентилятор сверху Штатный воздухораспределитель и вентилятор сбоку: Вообще испаритель идеально влазит в воздухораспределитель, а сам воздухораспределитель идеально становится на правые шпильки крепления печки. То есть их будет два - один на штатном месте с радиатором печки, и второй справа от него, на моторном щите со стороны пассажира, уже с испарителем кондиционера Кто что скажет? Мне интересно, кто бы как сделал. Я склоняюсь пока к третьему варианту

Один человек говорит, что на тонких блоках без крышки под выпуском давление пропадает спонтанно, причину он найти не смог. Четыре мотора со схожими симптомами. Сняты с 41, поддон и маслозаборник 412

А чем 331-й отличается от 412?

Следующий этап создания климат-установки из штатного отопителя Для того, чтобы не пилить кузов для оздухозаборника, принял решение разделить штатную шахту забора воздуха на две зоны - зону всасывания и зону нагнетания. Для этого берем кусок плексигласа и делаем из него прямоугольную перегородку размером 75*270 мм. Ближе к одной стороне делается отверстие для слива воды: Затем берется сливной шланг от стиральной машинки, универсальная замазка-герметик, все это засовывается в шахту воздухозаборника: Перегородка ничем не крепится. Она наклонена в сторону салона, этой стороной она ложится в П-образный профиль-перемычку над радиатором печки, противоположной стороной просто упирается в кузов. Диаметр шланга для слива 20 мм, думаю, этого вполне достаточно, чтобы слить дождевую воду от любого ливня Сам шланг висит на перегородке, закрепленный замазкой для окон. Длина у него такая, что он чуть-чуть не достает до дна шахты, это сделано для того, чтобы повышенное давление под перегородкой не выдувало из шланга воду. После установки перегородка также закреплена замазкой с трех сторон, на четвертой, ближней к моторному щиту стороне замазкой просто укреплен центр перегородки, чтобы она никуда не делась: После этого ставим обрезанный штатный лючок забора воздуха в воздуходуйки на приборке. От него обрезан патрубок и заслонка: После этого берем заводской уголок под вытяжку и обрезаем его еще больше: И крепим его рядом со стеклоочистителем: В кузове сверлятся дырки под саморезы по месту. В принципе, хватило двух саморезов, держится жестко, нагрузки никакой он нести не будет Под уголком - штатная резиновая прокладка, плюс еще добавлена замазка для более качественной герметизации: Таким образом, над радиатором печки получается зона всасывания, туда попадает воздух из наружного лючка, от него отделяется дождевая вода и сливается через шланг в перегородке вниз в шахту, сам воздух отводится вбок. Под перегородкой - зона высокого давления, туда через радиатор печки будет дуть вентилятор Такое пока, не переключайтесь

Вот я об корпусе. От чего это? От катера?

А где такой термос взять???

Ну качественно выходит

Охренительная сварка. Я так понимаю, дальше весь кузов будет так вариться?

А теперь посчитай площадь радиатора (194*246 мм) и площадь крыльчатки. Будет очень забавно, бгг

И какое тут расстояние от радиатора до отэтой перегородки?

С LED оно не работает. А если ставить обманку на лампы, теряется смысл в светодиодах - они начинают потреблять столько же, сколько и накаливания

Хм...

Шо, вот вообще? На какой объем тогда оно подойдет? Шо-то вы меня расстраиваете

Жду октябрьской зряплаты, там ближе к сроку скажу точно, да или нет

Я имею в виду, что надо делать вот так, а не вот так: Даже если ты отодвинешь вентиль от радиатора на 2 см, все равно будет продуваться только центральная часть. Теплоотдача будет мизерной

Пойдем в гай бо йду в Польщу. Звонить Серэге Приежай по цене жигулів

Ей нужен один или два выхода. С обдувом стекла проблем не будет. Вниз дуть будет хреново. Есть два варианта - либо лепить отсекатели потока и играться заслонками, чтобы дуло одинаково, или делать обдув нижней части салона от шлангов обдува стекла, через терморегуляторы воздушного фильтра от семерки. Там просто тройник-переключатель. Ставишь два таких направо и налево, вяжешь тросиком к рычажку на панели климата На заметку Нагнетатель печки VW T2 Samba: Отопитель кабины рафика Смотри, как тут стоит вентилятор. Радиатор закреплен на плоскости переднего щита

Так вот штатный вентилятор максимум и выжимает. Если ему дунуть потока больше - он будет переохлаждаться. Ну не максимум, там запаса по теплу 30-35% остается. Найди мотор от волгопечки на 40 Вт (штатный 25) и пристрой ему резистор от девятоса, чтобы три скорости было. И этого будет достаточно. Крыльчатка металлическая нужна, пластик - дрисня

Простой вопрос - зачем нужен мощный вентилятор? Подсказка - теплоотдача радиатора остается неизменной

В футболке езжу зимой, а если долго ехать, сзади пассажиры окно открывают - жарища До установки мордодуек было тоже очень хорошо, но только спереди, сзади в принципе тепло, но в футболке не поездишь, онли в свитере Никогда проблем не было с температурой, даже в -18-22 Так не нужно, это хрень. Не спеши, потом у меня посмотришь, как я сделал. Если не боишься пилить кузов - еще проще будет

Вакуумпривод - это аналог электронного дросселя. Если система рабочая, то оно должно очень хорошо динамить на средних оборотах с того момента, как разрежение в первой камере будет достаточным для открытия второй Какие жиклеры стоят? Смотрел, ему нужна печка в сборе, у меня модульная конструкция, плюс в корпус подходит тазомотор с дивяткэ На первой скорости у меня бесшумно, при работающем моторе иногда непонятно, включена печка или нет, только по потоку воздуха Штатный вентиль два радиатора не продует Дальше про конструкцию расскажу, она будет слегка ущербной (воздух через радиатор печки будет продуваться два раза), зато в штатном корпусе, с регулировкой температуры смешением воздушных потоков, а не краником, модульной. Придется испаганить воздухораспределитель и понаставить всяких перегородок в шахту и корпус печки. С мощным вентилятором по идее должно работать

Дальше Испаритель от матиза как вы думаете шо? По идее, его можно вкорячить перед радиатором печки во второй короб воздухораспределителя. Но встает вопрос с хорошим вентилятором и упиранием печки в центральную консоль, поэтому я сделаю немного по-другому Был патрубок вытяжки, стал патрубок забора воздуха: Становится на место штатного лючка забора воздуха: Раньше мне старые машины 60-х без центральной консоли (практически все американцы) казались бедными и убогими в салоне. Сняв печку и бороду, понял, насколько это офигительно, когда под приборкой вагон места: Присирание кондица продолжается, не переключайтесь Итак, как я и обещал, более-менее подробный разбор конструкции садовой лейки системы ВЭБЭР Weber 32/34 TLDE 4/152, с Фиат типо 1.4. Мехпривод второй заслонки, ручной подсос, вакуумный РХХ, вакуумный УН, ЭМР, заслонки 21*24, ЭПХХ, двойной поплавок. ГТЖ/ГВЖ - 112/160 в первой камере и 122/165 во второй, жиклер ХХ 47, эмульсионные трубки типа F25 и F74, АСХХ отсутствует, носики распылителей 40, выход на обратку. Суммарно - эдакий гибрид озона и солекса с парочкой очень приятных и нужных наворотов Средняя плюс нижняя части, я их уже собрал. Носик слева - от механического УН, носик вверху - от вакуумного. Струя идет не вверх, как может показаться, а четко в стенку камеры. Между камерами виден канал для подачи топлива из ЭМР в эмульсионный колодец первой камеры, отверстие внизу рядом с ним подает топливо в ЭМР Носики ускорителей очень *ругается по-итальянски хитрые. Носик механического УН с сеточкой, вакуумного - без, на обоих резиновые колечки-уплотнители. В обоих шариковые клапаны *ругается по-итальянски Механический и вакуумный УН. Как подключать ВакуумУН - я не знаю. Эта лейка ставилась на типо, темпра, еще сузуки самурай. У фиатов ВакуумУН подключается вот в этот штуцер, но через термоклапан на ГБЦ, у самурая просто вот так втыкается. Диафрагмы на оба УН в принципе подходят как от озона, так и от солекса, но я даже не пробовал их присирать Сектор привода дросселя, шестигранная гайка - винт количества, в углублении под ним - винт качества. Длинный, мелкая резьба, на конце острая профилированная игла, резиновое колечко для уплотнения Вид снизу. Идиотский присоединительный размер - никуда не подходит от слова вообще, только на штатную резиновую подушку. Нижняя и средняя части скрепляются двумя винтами по диагонали, а не по центру, как у наших Вот это - самое интересное. Со стороны игольчатого клапана в средней части есть отливка под вакуумный привод второй камеры, но ее каналы зачеканены свинцовыми пробками. Крепится двумя винтами, самый левый - выход вакуумного канала на пневмокамеру. Отливок, которые бы отводили вакуум от диффузоров, я не нашел, но они должны быть Верхняя крышка. Воздушные жиклеры по центру, эконостат второй камеры смотрит по краю малого диффузора. Большое отверстие рядом с первой камерой - выход в поплавковую камеру, в отверстие вставляется пластиковая Г-образная трубка, смотрит она прямо в камеру Верхняя крышка снизу. По центру ГТЖ, вкручен ГТЖ второй камеры, первый пока стоит на моем DCR. Рядом с первым ГТЖ - жиклер ЭМР. Видны отливки под носики УНов. Между корпусом и малыми диффузорами стоят тонкие паронитовые прокладки, диффузоры поджимаются трубчатыми пружинками, их тоже видно ГТЖ и ЖЭМР поближе Малый диффузор с уплотнителем и поджимной пружиной-фиксатором Блок вакуумного пулл-дауна, по-нашему - полуавтоматическое пусковое устройство. Блок негодный - дырявая диафрагма, отломанный штуцер. Действует на воздушную заслонку грамотно, вот этим Г-образным рычажком просто давит на тягу заслонки. Без всяких телескопических трубочек и прочей херни Подсос сделан очень грамотно - четыре фиксированных положения Полукомплектный якобы собранный Гнездо клапана ЭПХХ. Клапан штатный с обломанным контактом и обломанной иглой. Туда тупо ничего не подходит, но у фиатоводов есть какой-то рецепт присирания клапана от солекса Чистая итальянка Снятый и пока неразобранный блок вакуумного РХХ. Диафрагма туда подходит от солекса, но с одним нюансом - надо удлинять шток и делать его регулируемым Так как воздушная заслонка механически не связана с дросселем, в отличие от наших, то приоткрытие дросселя при закрытой ВЗ делается с помощью этой штуки. Это не самая навороченная - на этой нужно держать подсос закрытым, пока мотор не прогреется хотя бы до 40 градусов. Есть с двумя штуцерами, там подсос используется только для запуска, потом _сразу_ после пуска холодного мотора его можно задвинуть Везде брендовые надписи ВЭБЭР. Шоб було понятно, шо то за садовая лейка Как эта штука работает на примере бразильского пальцвагена: Правильный профиль кулачка УН. В отличие от наших, тут УН пшикает два раза - при открытии первой камеры и при последующем открытии второй Вакуумный УН впрыскивает порцию бензина в первую камеру при падении разрежения в задроссельном пространстве, у фиатов еще ограничение - он работает только пока мотор холоднее 40-45 градусов Механический УН по производительности кажется меньше, чем у озонов/DCR, за счет носика ЭМР Пусковое устройство Маркировка и мехпривод второй камеры А теперь мысли вслух Если кто успел заметить, то я всегда говорил, что вакуумный привод второго дросселя значительно лучше, чем механика, по причине отсутствия провала при резком нажатии газа в пол. Карбюратор сам открывает вторую камеру при необходимости, можно давить в пол полностью - регулировка степени открытия второй камеры всегда будет оптимальной для наиболее качественного распыла топлива в обеих камерах. Ну, при условии, что система работает исправно. С другой стороны, мехпривод второй заслонки обеспечивает более лучшее наполнение цилиндров при полном открытии - проходное сечение карбюратора сразу максимально. Но в таком случае встает вопрос правильного обогащения смеси, пока скорость потока через обе камеры низкая. На моем DCR открытие второй камеры приводит к дикому провалу, если тапнуть в снизких оборотов, и так было всегда - это его нормальная работа. Что на дефорсе, что на 1.7. Только начиная с 2500 оборотов уже можно приоткрывать вторую заслонку. Ну то есть приходится в процессе езды для охренительной динамики играться с педалькой, а не жать в пол. Сие обстоятельство меня весьма печалит И вот вопрос - стоит ли пытаться из TLDE с мехприводом делать TLDM с вакуум-приводом, или оставить как есть, учитывая, что тут аж два устройства дополнительного обогащения смеси при высоких нагрузках (ЭМР и ВУН)? Кто что посоветует?