Junkers

Привет друзья!

На форуме есть несколько тем которые касаются установкой инжекторов на москвич 2140.

Я хотел бы собрать это все в одну единую тему, что бы новички, такие как я, могли зайти в тему, узнать какие детали нужны для постройки инжектора, примерные цены во сколько это все обойдется.

Что бы люди заранее были осведомлены о стоимости деталей, а не в порыве страсти разобрали авто и потом бросили проект из-за банальной нехватки денег.

Примерно как хотел бы что б выглядела тема:

-Обновления первого поста темы (с уточнениями)

-Полный список деталей, которые необходимы для инжектора

Лично я в этом вопросе неопытен, поэтому попросил уважаемого Дмитрия DAHAKA, помочь в этом вопросе.

К тому же его бортовик мне очень понравился.

Думаю, тема будет интересная многим!

Необходимые запчасти:

1. Впускной коллектор инжектора Ford Sierra 2.0 ОНС 8V

фото D.mon

2. Переходная плита под Ford-коллектор

На форуме ТКМ нашел несколько фото переходных плит для коллектора. Заготовка переходной плиты должна быть размером 400х100х25, материал Д16Т. Делается под наклоном, 25 верх, 10 низ. Как пишут на форуме, размеры на чертежах гуляют +/- 1мм. Поэтому надо смотреть по месту.

В России предлагают сделать переходную плиту под заказ, цена 1000 грн + пересылка.

фото DAHAKA

фото Serpantin

Чертежи:

фото DAHAKA

3. Форсунки bosch 107 Волга

4. Топливная магистраль 2101-2107

5. Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ

6. Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Калуга

7. Датчик детонации 2110

8. ДМРВ (037) BOSCH

9. Насос топливный (электр) 406дв

10. Патрубок возд фильтра 1118 16 кл БРТ

11. Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть)

12. Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть)

13. РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл)

14. Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн

15. Модуль зажигания 2110,2114,1118,2170 Сенс старого образца СОАТЭ

16. Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH

17. Датчик полож дрос заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) Арзамас

18. Датчик фаз 2110 8кл

19. Датчик положения колен вала 2112 Калуга

20. переходник под дросель ВАЗ чертеж

21. крепление датчика положения колен вала

фото Instryktor_G

22. Дроссель ВАЗ 54 мм.

фото Junkers

23. Проводка

фото Instryktor_G

фото Ozzy

24.Блок управления инжектором Январь 5.1 (мозг)

фото NAPASYAN

25. Шкив КВ поликлин 60-2

фото Igorek

тема о продаже шкивов: http://moskvich.net/...%B8%D0%BD-60-2/

26. Шкив помпы поликлин

фото Igorek

тема о продаже шкивов: http://moskvich.net/...%B8%D0%BD-60-2/

Примерные затраты:

1. Впускной коллектор инжектора Ford Sierra 2.0 ОНС 8V - 150 грн

2. Изготовление переходной плиты - 500-1000 грн

3. Форсунки bosch 107 Волга - комплект новых - 656 грн

4. Топливная магистраль 2101-2107 - 19 грн

5. Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ-128 грн.

6. Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Калуга-29 грн.

7. Датчик детонации 2110-37 грн.

8.ДМРВ (037) BOSCH-523 грн

9. Насос топливный (электр) 406дв --641 грн.

10. Патрубок возд фильтра 1118 16 кл БРТ- 140 грн

11. Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть)- 18 грн.

12. Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть)-18 грн.

13. РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл)-79 грн.

14. Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн-27 грн.

15. Модуль зажигания 2110,2114,1118,2170 Сенс старого образца СОАТЭ-348 грн

16. Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH-262 грн.

17. Датчик полож дрос заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) Арзамас-41 грн.

18. Датчик фаз 2110 8кл-55 грн.

19. Датчик положения колен вала 2112 Калуга-55 грн.

20. Переходник под ВАЗ дроссель 50-100 грн

21. Крепление датчика положения колен. вала 20-50 грн

22. Дроссель ВАЗ 54 мм. 200-400 грн

23. Проводка 850 грн(новая)

24. Блок управления инжектором Январь 5.1 (мозг) 800-1500 грн

25. Шкив КВ поликлин 60-2 290 грн

26. Шкив помпы поликлин 120 грн

Итого 7536 грн (тут не учтена стоимость пересылок и работы по настройке)

на ebay заказываешь линзы, монтируешь в фары, полируешь стекло, что б было прозрачных и все ок!

http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=bi-xenon+lens&_sacat=0&_from=R40

а что цоколь H4 тебе не подходит?

обращусь к вам

Ребята, спасибо, вы меня очень повеселили

Нет, я не доктор, но в детстве хотел им быть)))

Друзья, запчасти лежат на картоне, вы что, семья заругает за запчасти на ковре

jew_zp.ua даже не знал, что щуп выкручивается, это бы значительно облегчило бы демонтаж, так как мне приходилось его огибать. Пятак я кстати, перевернул, так как на нем были характерные наросты, которые похожи на фото. Спасибо за ваши описания, особенно когда все так детально описано! Снимаю шляпу!

Так "начинающие автолюбители" постепенно становятся "матёрыми волками"!!!

Будем стараться

Разборка стартера

Привет друзья!

Как я писал ранее, пора уже учится делать что-то и самому!

Решил начать с малого - разобрать и смазать стартер.

Победа любит подготовку!

Перед тем как, как начать что-то делать, рекомендуется изучить то, что вы собираетесь делать! Что бы цена исправления ваших ошибок была минимальной))

Первым делом мы скачали и распечатали инструкцию по ремонту и обслуживанию стартера, в ней также указана схема разборки стартера с картинками.

На рынке закупили ремкомплект щеток стартера и медных болтов(не знаю как правильно называется). Так как возможно старые уже износились, и их нужно будет заменить.

Сложность:

Единственный момент - это демонтаж стартера. Так как ГВУТ у меня находится на правой стороне, то мне удобнее снимать стартер. Если у Вас стоит ВУТ, то скорее всего вам нужно будет снять ВУТ, так как стартер большой и его будет проблематично вытаскивать.

Открутив две крепежных гайки, подаем стартер максимально назад в сторону радиатора(но не так далеко, что б не снести термостат) и чуть вверх, для того что бы полностью вытащить из отверстия блока. После этого, аккуратно приподняв переднюю часть стартера, вытаскиваем его на себя, на верх.

Разбирал согласно инструкции, ничего особо сложного нет. Читаем инструкцию и делаем все пошагово.

Разобрав полностью стартер приступаем к осмотру. Счищаем грязь, проверяем щетки стартера и медные болты на предмет износа. Шляпка одного болта у меня была стесана наполовину - заменим!

Как я начинаю сам замечать, качество ремкомплектов достаточно плохое. Экономят на всем!

Например щетки стартера. Мои старые щетки были на 2 мм. длиннее, чем те которые идут в ремкомплекте. Шляпки медных болтов в два раза тоньше, чем старые советские. Медное колечко из ремкомплекта также, ровно в два раза тоньше. Вот такие ремкомплекты, теперь вы вечные клиенты этих киосков на авторынке T_T

Отчистив детали, смазываем трущиеся узлы графитной смазкой, запах у нее не очень приятный И собираем в обратном порядке.

Конечно можно было бы проверить обмотку стартера тестером, но я пока не силен в электрике.

P.S. Делайте работу в нитриловых перчатках, сэкономите на кремах для кожи)

Итого мы потратили:

Ремкомплект 25 грн

Графитная смазка 20 грн

Перчатки 15 грн

Время: 2 часа

Непожлобился я денжат и купил сибе тоже новенький стратер Eldix , послушал совет leona и поступил правельно нестал мелочиться отдал 600 грн на авто рынке на Лепса , больше такого стртера там нету был последний вроде как ... щас доволен как удав , установил на машину песня ох и араза он мощный по сровнению с родным )))

Так что уважаемые соклубники советую !!!

Спасибо за совет leon !

прямо так поставил или смазывал перед установкой? а то говорят, что смазки нет у них внутри

а что на счет дисков литых на 2140 без проставок? какие могут подойти?

отвечу сам на свой вопрос:

5x115 мм (PСD), а вылет составляет 30 мм (ET), диаметр отверстия под ступицу в диске — DIA равен 74 мм

Спасибо! Отличная библиотека!

Снимаю шляпу!

ВАУ! Машина бомба!

а диски без проставок? какая разболтовка и ЦО?

Привет друзья!

Переход на полусинтетику Esso Ultra 10w40, замена фильтров

Зима - очень сложный период для автомобилиста. Снег, мороз, оттепель, слякоть, химия которой посыпают дороги и которая потом прекрасно кушает кузов. К тому же зимой проявляются все болячки авто. Если летом у вас все ок, то не факт что этот "ок" будет зимой.

Я решил машину на зимовку в гараж не прятать, так как гаража просто нет) А эксплуатировать авто в наших тяжелых условиях. Еще в начале сезона купил зимние шины.

А теперь задумался о смене масла. В двигатель заливалось минеральное масло Luxoil 15w40 с молибденом. Летом все супер. Но зимой температура у нас скачет от -20 до +10. И в минусовую температуру 15w40 превращается в тягучую жижу, оно не течет, оно тянется. Индекс 15 как раз и говорит о том, что масло густеет при небольшом минусе на улице. Я планировал сменить масло весной, но у меня закончилась 15w40, а на рынке этого масло с молибденом - нет. Продавцы говорят, лей обычное, разницы нет. Да конечно, присадки разные и если движок стукнет, мне его надо будет чинить, а не продавцам. Что ж, масла нет, уровень масло в движке уже почти ниже отметки min, надо что-то делать.

Погуглил интернет. Решил купить:

Полусинтетику Esso Ultra 10w40 - отзывы хорошие, да и к тому же масло не дорогое!

Также купили промывку двигателя Hexen 10 min, в народе 10-ти минутку.

И два масляных фильтра.

Отличие в фильтрах вы можете увидеть на фото. Отличие только во внутренней сетке. В одном фильтре, внешняя сетка и внутренняя - идентичны. Во втором внутренняя сетка напоминает терку для яблок. Где-то на просторах драйва я натыкался на статью, что именно такие фильтры с такой сеткой покупать не стоит, мол эта сетка быстро забивается. Проверим.

С этим комплектом мы отправились к мастеру.

Перед заменой масла, мотор должен достичь рабочей температуры, в нашем случае - 80 градусов.

Первым делом заливаем промывку двигателя Hexen. Двигатель глушим, заливаем промывку, запускаем двигатель. Даем поработать на холостых оборотах 10 минут, согласно инструкции.

Далее откручиваем болт на корпусе масляного фильтра и сливаем масло с корпуса. Его там не много, максимум 1л.

Потом откручиваем квадратный болт на картере и сливаем основное масло.

После использования промывки масло стало очень жидким, и быстро вытекло с движка. В добавку посыпалась грязь и комки. Звук падающих комков был похож на звук падающих болтов, настолько твердыми они были. Именно по этой причине, многие не использую промывку, что бы не запороть движок. У меня же была минералка и ее надо было хоть частично вымыть. В будущем переберем движок. К тому же старый масляный фильтр настолько деформировался, что бы похож на комок смятой бумаги, которую выкидывают писатели, когда у них не получаются романы))

Через 500 км, после смены масла, нужно будет еще раз сменить масляный фильтр. Так как 10w40 имеет более моющие свойства, чем минеральное масло, и соответственно фильтр будет более грязный.

Теперь немного о цифрах:

Как вы видите по фото, я купил 8 литров масла. Почему?

На замену масла для Москвича 2140, нужно примерно 5.2л! Масло фасуется в тару по 4л и по 1л. Тоесть вам нужно купить хотя бы 6 литров, что бы осталось чуть меньше 1л на долив.

Цена 4л масла - 150 грн.

Цена 1л масла - 50 грн.

Тоесть вам нужно потратить 250 грн за 6л. масла. Но выгоднее будет купить 8л (две баклашки по 4л.) за 300 грн и иметь еще 2.5л на долив! Если мотор у вас не берет масло, то вам этого хватит до следующей замены масла!

Промывка Hexen стоит 35 грн, 10-ти минутка. Есть и 5-ти минутка, но там более агрессивная среда, и лучше использовать более щадящую 10-ти минутку.

Фильтр стоит 5 грн и 8 грн. 5 грн - тот где внутренняя сетка как терка.

Перчатки - в подарок

А теперь о

Недочеты:

Рем.комплект прокладок. При замене масляного фильтра, обязательно купите ремонтный комплект резиновых прокладок. Я это не учел, и при замене увидел треснутую прокладку. Из-за треснутой прокладки у вас может сопливить корпус масляного фильтра и даже падать давление масла!

Переходник на Ваз-фильтры. Если попадется - обязательно покупайте. Почему?

1. Более легкая замена фильтра, открутил старый фильтр - закрутил новый.

2. Так как ВАЗ-фильтр меньше по объему, то и при замене масла, масла будет уходить меньше! Не 5.2л а примерно 4.5л. А это экономия! Конечно ВАЗ-фильтр дороже чем москвичевский, но фильтрующий элемент лучше. А за счет экономии на количестве масла, вы выйдете на туже стоимость. Также не забудьте купить и комплект прокладок для переходника на ВАЗ-фильтр. Что бы он не сопливил и давление масла было в норме.

И главное:

Не приятный момент:

За замену масла с меня взяли 100 грн. 100 грн - блин!!! Это стоимость 10 топливных-фильтов, или почти половина стоимости нового радиатора, который мне так нужен! С этого момента я понял, что все надо делать своими руками! Это существенная экономия бюджета, который вы можете вложить в свою машину, или же наоборот оставить в семье! До сих пор помню как с меня взяли 600 грн за замену шаровых и тормозных колодок! Так, что надо все делать самому, а к мастерам обращаться в том случае, если ты не разбираешься в вопросе или тебе нужна квалифицированная помощь! Да и как-то стыдно, ничего не уметь.

С заменой масла нам будет легче запускать движок зимой, так как у него ниже температура загустения. Да и все таки это полусинтетика!

А вообще после замены масла я ощущаю, что как-будто был на диете и похудел на 10 кг

я себе СССР-овские в целофане брал за 50 грн./пара задних и 50 грн за новый стоп в сборе тоже совковый, а подфарники хром со стеклами СССР-овские тоже в целофане и с лампочками 100 грн./пара

так шо думай

хорошая цена

Привет друзья!

Заметил я их у мужика еще неделю назад. Ходил несколько дней облизывался, пускал слюни, просил на коленях скинуть цену, но мужик — кремень! Говорит и так берут! Осталось у него еще 3 или 4 комплекта.

Сегодня не выдержал, пошел купил! Будет на замену после покраски кузова.

Обсмотрел со всех сторон — походу новодел, так как надписи Сделано в СССР или Сделано в России, я не наблюдаю.

Ну что ж, дорого блин, но вещь нужная!

Цена 120 грн

Покупка аккумулятора

Невозможность завести авто — самая противная вещь для автолюбителя! Вот именно эта гадость случилась со мной.

Никаких признаков, что через два часа я буду стоят на морозе около магазина и пробовать завести авто, не было

Утром встав, покушав)), завели машинку и отправились в домой в Черновцы. Подъезжая к городу, решили махнуть в Эпицентр, закупить расходники для ремонта ванны. Хождение по Эпицентру заняло примерно два часа. Когда уже покупки были сделаны, оплачены — с чеком и товаром выбегаем на улицу, садимся в авто, проворачиваем ключ и … и…слышим характерные щелчки стартера…еще раз проворачиваем ключ…то же самое…емае!

В раздумьях о причине поломки, грешу на аккум. Перезвонил другу Руслану, что б дал прикурить. Накинули провода, подождали минут 10, попробовали завести — результат нулевой!

Подошел мужик, послушал разговоры, заглянул под капот…сказал что проблема в стартере. Мда.перспектива не радужная…

Я метнулся еще раз в Эпицентр, купил трос, и завелся с тросом.

Всю дорогу к дому думал о стартере. Дома уже нарыл инфы, перебрал стартер, купил ремкомплект, все смазал. Ну думаю, какой я молодец, иду поставлю стартер и прогрею машину. А хрен! Все те же щелчки! Узнал стоимость б.у. стартера на рынке — 400 грн. Та ну…неизвестно сколько он прослужит. Что же делать?!

И вот — решение проблемы!

На драйве случайно нашел тему об аккумуляторах. Продавец говорил, что можно принести свой аккум и проверить. Супер! Несу аккум, кидаем провода, проверяем…Заряд есть, а сила тока для пуска — нулевая… То есть лампы горят, галогенки горяк, а вот силы для того, что бы крутануть стартер — нет.

На месте купил аккумулятор Forse, пусковой ток 600А. Цена 600 грн.

Привет семья! Это наш новый аккум, и он будет жить с нами

а что на счет дисков литых на 2140 без проставок? какие могут подойти?

ставить на какое авто ?

к примеру я поставил на М2141 диски от Ауди80

на 2140

а какие литые диски можно поставить без проставок?

Я использовал на крылья антикоррозийку Финкор (Петербург), сейчас его нет как-то по другому называется его аналог нашего производства. Болты и квадратные гайки обильно им смазывал, а потом закручивал. Только желательно потом изнутри, с под крыла, гайки им замазать. При этом после 8 лет откручивал отлично. А передние крылья лучше садить в стыках на сырую резину. Отрезаешь ленту, смачиваешь бензином, ложишь крыло и затягиваешь болтами. При этом отверстия в ленте сырой резины прокалываешь шилом по месту. Единственный минус - при снятии крыла замучаеся его отрывать. Но за 20 лет ржавчины в месте соединения нет вообще, так как всё очень герметично получается на шве.

В месте соединения крыла с рамкой стекла использую герметик "Крокодил". Намазываешь в щель, а потом просто пальцем проводишь и шовчик получается обалдеть, если чего надо подправить - то тряпочку с растворителем и за ней сразу сухой. Перед тем как им пользоваться лучше немного тубу разогреть (становиться более текучий).

Двери там, где нет граверов локтайт, но только слабый. А когда после сборки будешь покрывать антикором, то в тех местах обильно задуть (не будет влаги). Там где стоят гравера не надо ничего мазать - они и так всё сделают, а хорошо задув антикором для внутренних полостей ты устранишь доступ воздуха и конденсата.

Всю ходовку закручиваю на смазку шрус, пока лучшего не нашёл или нигрол, но совковый (современный не годиться). При этом работая в автосервисе заметил, что лучше всего нигрол не свежий а отработанный - чего то там видать в структуре меняеться. Достать его сейчас практически не реально, но несколько лет назад на одной закрытой автобазе резали газ 69 на металлолом. Вот с него слил с мостов что смог - на долго хватило.

Спасибо!

интересный вариант

Если соединения типа как крепление крыла, то лучше всего автопластилин.

так это ж больше для стыков, а не для крепления болтов

ну так хочешь с горки на саночках ездить и саночки не возить такого не бывает, я себе весь двиг так перебрал супер только именно синего цвета а не красного а то практически навсегда будет

ага, для движка - понятно!

а для кузова? крылья? двери? подвеска?

есть такое средство локтайд для герметичности болто резьбовых соединений

Цена конечно кусается

Лучше всего графиткой смазывать.Хватает на долго,"жир" вытекает,а графит остается.Три года назад,как собирал задний мост на 412,мазал все ней.Вот недавно пришлось разобрать,то все крутилось легко и от руки.

Мажу графиткой все,даже контактные соединения.Не так окисляется+лучше контакт.

а не получится так, что во время тряски будет эффект самораскручивания?

Привет друзья!

Планирую потихоньку разбирать салон и кузов для чистки, сварки и т.д.

Вопрос в чем, при сборке надо будет закручивать все детали обратно.

Нужно ли чем-то смазывать саморезы, болты при закручивании обратно в кузов?

Так сказать, что бы потом в местах закрутки не пошла ржавчина.

Спасибо!

вот еще интересный вариант:

с помощью воздуховодов от печки под торпедой ( там же и раструб есть ).

точно! воздуховод от печки! 2 часа на рынке зря потратил!

дай тебя расцелую

Вот такие насадки мне нужны: