pandex

Пока только говорят, все не как не дождусь релиза, уже пол года всё не как доделать не могут. похоже проект "сдувается". зато работает и не хуже карбюратора. НЕ разу проблем не вазникало расход 8-9 тяга супер. Единственое стало глохнуть на хх при нагрузке. Всё ставилось как временая мера, ждал когда секу научат рулить форсунками но уже полгода не каких продвижений.

МПСЗ пытается вытянуть, 2-3 градуса бегал, Фильтр менял в мае максимум 10 000 а то и меньше

сем привет. У меня ижектор построен на мпз секу который рулит зажиганием и эбу нексии старый, он не щьется, все это успешно работает с мая месяца, и проблем не было единственное первое время глохло когда ставил на нейтраль оказалось бракованый ДС, заменил и проблем не было, сейчас стало темнеть раньш, и стал ездить с фарами и мотор начил глохнуть. Иногда глохнет иногда нет. Начинаются качели и мотор глохнет. Утром без фар не глохнет. Если катится на нейтрали тоже не глохнет хоть с фарами хоть без. Не знаю куда капать, форсы засорены тогда б тяга упала, тяга в норме. ДС помер накатом на нейьрали не глохнет. Свечи заменил, не знаю даже что еще может быть? Очень прошу помочь а ьо ужасно действует на нервы.

вы не ответили на мой вопрос. Тройник стоит? вы его переделывали ?убирали всё изнутри?

Всем привет! Давно не чего не писал, так захожу только переодический читать. После замены всего авто бегает и бегает и нет проблем. 2 месеца назад добрался до тормоз системы заменил барабаны опорные диски почистил и заменил ремкомплекты и поршни в суппортах. с зади поставил ручник от 2141 (трос планки колодки) ну в общем всё разом. не трогал вакум и ГТЦ. Истого времени началась не понятная проблема с воздухом в системе. В начале оказалось что барабаны оказались кривые хотя и новые из советских запасов. Токарь протачил их но видать совсем не удачно стало ещё сильнее бить в педаль. потом я поставил другие барабаны с права вроде точно ровный а слева когда крутиш нет нет цепляет похоже кривой и впедаль не много отдаёт. толи слева ось кривая толи барабан уже не пойму(( Из за не хватки свободного времени не могу толком даже проверить, подскажите как проверить? И начил собиратся воздух всё том же левом заднем колесе. Открываеш клапан оттуда не много жидкость и воздух пощел и снова жидкость тормоза есть уже не ватные и опять начинает бить в педаль и кочается жопа как бы подпрыгивая рывками. Я заменил манжеты все равно подсасывает, хватало на 5 дней или 250 км пробега и воздух собирается. Я купил новый цилиндр поставил всё равно история таже 5 дней и педаль уходит в пол. сейчас уже не знаю куда и копать. щас уже знаю пока рывками тормозит значит есть тормоз как рывки исчезают значит пару дней и нет тормоза почти. Подскажите что делать то опять менять монжеты? воздух собирается на этом только колесе пробовал смотрел соседнее там всё норм. или за того что барабан бьёт? и как убедится кривой он или ось? а то токарь точил его но мне кажется что сстало только хуже.

не много не потеме но может чем то поможет. У меня одно время глючил Датчик Холла на БСЗ а потом в общее помер по среди дороги ночью в -20 И тоже при включение зажигания один раз искра пробегала и всё. и больше не было это так коммутатор свечи осушает. при вкл. зажигания даёт один раз искру. а дальше уже по холлу даёт. если холл помер искры уже тоже не будет. У тебя похоже проблема в ДПКВ либо он стоит не правильно либо не работает попробуй купить новый. Есть ещё вариант а провод у тебя экранированный идёт на ДПКВ? есть смысл ставить именно экранированный! так как по началу у меня на без экраном проводе двиг работал уж как то странно даже хлопки в глушитель были иногда. купил микрофонный провод по толще поставил, и всё как рукой сняло. Ещё важно что б свечные провода были с сопротивлением! сопротивление помер должно быть в районе от 15 до 30 ом. Это тоже роль играет. ну и генератор желательно современный так как на нашем очень много помех, на них даже раньше ставили кондёры.

у меня на феноксах подвеска бьёт чуть чуть совсем. Газо масло жесткие ИМХО

не я с флажками не экспериментировал

когда 2 носика в одну камеру сосёт как из сифона, это точно проверено не раз. когда второй носик во второй камере то это увеличивает время работы УН. то есть стремительное ускорение идёт дольше. но чуть слабее.

ммм будем знать, я 1,5-,1,7 обычно делал

помойму 2 мм это перебор зазор первой камеры на солексе регулируйте в зависимости от потребности. чем больше зазор во в 2 камере тем будет меньше в 1. главное следить чтоб не подкапывало из дифузуров. если подкапывает зазор слишком велик.

перемычку оно не лучше но надёжне)) ещё на эл.бенз насос особено волговский который жрёт дай боже провода надо обезательно пропаять, а то у меня за полгода провода н астыках хорошо подарились, всё было очень хорошо обжато, но чуть малейший не контакт и насос сразу начинает работать по другому и провода греются

+1 тайвань забыл) тоже хорошо работали, но попадались очень редко и подделок много было написано тайвань а стоит как китай, береш оригинал тайвань и замечаеш разницу. кто не видел обе может легко подделку взять.

Да я тоже несколько раз обжигался на этих реле. У нас российские реле не везде есть, зато везде валом китайских, и местами есть корейские от нексий матизов лассети. Корейские очень хорошие реле в общее с ними не когда проблем не было, российские черные тоже хорошие, а вто китайские которые дешевле в 2-3 раза и есть на каждом шагу глучат частенько, но есть и реле китайские усиленые там двойные контакты! хитро сделано, вот они работают отлично. Поставил на стартер уже год контакты не прегорели без проблем а на российских и корейских тихо тихо контакт пригорает. так что если увидети с 2 контактами тоже можно ставить они не плохие и стоят в 2 раза дешевле.

я так изнал что из за глушака. А так да нулевик вещь! но расход чуть больше будет, хотя не все это замечают) Сколько стоит у вас нулевик? у нас за нулевик просят 24-25$

Из за дырки в полне. На выходе из мотора должно быть определёное сопротивление если его нет нет или оно измененно то мотор уже работает по другому, или начинает больше жрать или наоборот душится и еле еедит. нулевик изменёт в любом случае работу двигателя. как то ездил без кастрюли так тяга в общее супер была но мотор орал на хх сбавлял обороты работал не стабильно колбасил. поставил обратно фильтр норм стало но уже так не ехало(( и из за нулевика жрать будет больше так карб настраивали тоже под определёное сопротивление на входе а тут его нет. вот и считай сосёт легче быстрее . можно конечно попробовать это настроить но скорей всего не получится нулевик лучше на инжектор ставить, там бенз подаётся под давлением через клапаны форсунки а в карбе засасасывается воздухом.

по ищи на форуме секу, я там выкладывал.

Проточил барабаны, дрожания и дёрганья ушли. Сейчас всё в порядке вот только одно колесо греется сильно руку обжигает градусов 100. остальноые нормально тепленькие. Поднял колесо начил вращать шоркает. ещё есть момент когда тежелее когда легче вращается. есть не большое самоторможение похоже. начил раслаблять регулируемую планку от 2141 вроде стало меньше шоркать, но ручник уже это колесо так хорошо стал держать сдругой стороны в общее проблем нет и крутится легко и ручник держит как вкопаный. Напомню скоба планка тросы от 41 стоят. Когда менял манжеты на рабочих цилиндрах, завернул и отварачивал на 180 градусов почти на всех получилось а на одном было чуть меньше 180 но уже не помню какой из них был. может из за этого? там буквально градусов на 100-150 открутил. или колодки сильно кривые? Как думаете с чего начинать?

Gagai У вас сигнализатор падения в одной из систем на тройнике с потрахами снят? 2

да рабочия в принцепе система работает уже не один год. отказовать не должна если всё в порядке. Раньше была двух контурная и отказавали оба контура сразу. так что это тоже не особо спасёт. А когда стоял Ваз ГТЦ перед пропал а задком всё равно не хрена нормально не остановишся. Так что не в этом сейчас суть.

Да система не стандартная. http://s017.radikal.ru/i440/1407/a4/fbed0779a9bc.png Не знаю от куда взелась схема качать от дальнего колеса. попробую теперь по вашей схеме от правого переднего. Только один вопрос какой из 3-х штуцеров на суппорте большой контур какой малый? 1(А)- который стоит к колесу он одни на это стороне 2(Б)- который стоит паралельно первому с другой стороны. 3(В)- который сверху над всеми и смотрит от колева в сторону кузова. По какой последовательности их качать. АБВ или ВАБ или как?

Сейчас узнал что есть ещё разные методы прокачки тормозов. У меня система одноконтурная вроде как получается, стоит ГТЦ такой же как ГСЦ но стоят диски в переди. Я прокачивал сзади правое потом левое, потом перед правое, перед левое. Так и не понял как правильно прокачать передние суппорты. Прокачивал чисто инстективно. Вначале штуцер который былиже к колесу он отдельно стоит и один на всей половинке суппорта. Затем с другой стороны точно такой же штуцер а после самый верхний. Скажите правильно ли прокачивал? и как последовательность мне соблюдать

В общем сейчас всё работает пока со старыми барабанами. Расскажу что сделано 1 замена всех манжет рабочих цилиндров и суппортов. Рабочие цилиндры подтекали, суппорты до того закисли что еле еле тормозить начили уже почти не двигались. Заменил шланги, манжеты хорошие поставил Воронежские там видно алмазное напыление на них. Поршеньки поставил из комплекта тотти 5 раз обмерили особо размер не отличается от завода в целом метал мнётся если то так же как и заводские. 2 заменены тормозной диск, цапфа и т.д. 3 заменил одну трубку она лопнула при монтаже демантаже. Что получил в начале тормоза появлялись с 3 раза надо было качать только потом тормозило. Потом нащел причину оказалось в тройнике в которой я закрутил новую жигули трубку при нажатии слегка подтекало, качество жигули трубок ужасное от ключа они мнутся не возможно нормально затянуть её. в общем с горем пополам затянули уже ключем не подлезть всё свернули. но течь прекратилась. И вот оно чудо появились тормоза, ещё конечно не супер но тормозило нормально, ещё раз уже в 5, перекачали всю систему воздуха не где нет. Сейчас тормоза то есть то нет, если постояно перед остановкой качать тормозит отлично. Но если ехать и просто остановится то педаль тихо проваливается и почти не останавливается. Так же и при резком торможение если резко нажать то педаль провалится и почти не тормозит, если пару раз качнуть тормозит как вкопаная, задние колёса не блокируется в общее. раньше блокировались. Всегда проверял так резко тормозил на асфальте оставался след от всех 4 колёс причем равно мерный сейчас же не большой след и то только отпередних, но опять же если только не провалится педаль. Как быть? куда копать подскажите пожалуйста. 5 раз по кругу всё проверил не где не сопливит и не подтекает, всё сухо. Жидкость не уходит.

да я всё больше и больше задумываюсь о дисках, боюсь ГАИ потом тех осмотр не даст, всё таки вмешательство в тормозную систему. и серьёзное вмешательство. А есть фото как вы диски ставили, интересно что нужно может и смогу это всё найти

Вот теперь кажется начинаю понимать, значит оплётка должна свободна висеть и не натягиватся при полном ходе моста, то есть как бы провисать даже вместе с тросом, похоже я сделал не правильно монтаж. у меня она натягивается не много при вывешивании колёс, ну а вместе с ней и тросы. Значит надо мне немного сдвинуть в перед уголок который является упором для оплётки. В общзем ясно всем спасибо. Вернусь к вопросу о ручке 2108. сколько на ней должно быть щелчков?