pandex

Посмотрите как реализовано на ниве: где кстати 3 цилиндра стоит 1 отдельно и оба спарены. http://vazrussia.ru/remont/1684-vaz-21213-21214-shema-raboty-to.html А ГЦТ такой же как и на классике. Очень похоже не на нашу схему подключения Только вот они зад и перед по 1 цилиндру меньший то есть подключили на первые 2 выхода которые на класике для переда. а большие или спареные 2 цилиндра подключили на задний контур и добавили туда ещё задние цилиндры. Я в начале думал имеено так и сделать потому что заднего выхода не хватит на задние цилиндры и передние и задок будет очень слабо тормозить. А при такой схеме получится немного больший ход педали так как первыми будет хватать выход передних цилиндров. Но что меня смущает так это то что задок может начать тормозить раньше передка без колдуна и будет занос ЮЗ . Что думайте по такой схеме подключения Вот наша схема для сравнения где первыми подключены передние большие

Да согласен. Видел один щиток у него криво было вибито, не по центру. А ты как ставил? пот акому же методу? Опиши пожалуйста свою систему тормозов. Контуры, гтц,

так и сделал причем оригинал таза оказался дешевле чем наша кинешма но ращзница сразу чуствуется. Сейчас вопрос больше как разделять контуры чтоб было максимально эфективно. По москвич схеме или по ваз схеме. Ребята подскажите пожалуйста как прокачать двух контурную стандартную систему? Последовательность действий.Говорят там очень тежело, и только насосом можно? И у наших шлангов на суппорт: верхний это малый контур, а нижний это большой?

угу Всё не чего колодки надо будет каждый раз мастерить)

залажил я смазку маннол синию и литол тоже до этого, манжеты начали воздух пускать. А на тазе самая контсрукция более продуманая и стоят они у них лет так по 5 без проблем. Не давно на одной 7 не еле сняли цилиндрик ещё заводской трубку так и не смогли снять прикипела пришлось с трубкой менять. Да читал про это не продают у нас фиат рено запчасти только под заказ и цена уже за гранью реальности У нас только Chevrolet /Daewoo есть всё и ВАЗ Москвич

И второй не мало важный вопрос про контуры Я сразу купил ГТЦ от ваз 2101 написано. других просто нет. Вакум у меня ВАЗ стоит, но стоял ГТЦ такой же как и ГЦС от сцепления.Раньше на барабанах он и стоял. Одино контурное получается. Передние суппорты у меня АЗЛК 2140. Купил трубки ВАЗ(центральная задания длинная, левая правая ваз), тройник ВАЗ, шланг АЗЛК 2140. Думаю пустить все новые трубки назад, шланг, тройник, и цилиндры. Пока не знаю как быт с центральной она длинее более чем 1 метр если обрезать то потом как быть со стыком будет держать потом? Вот думаю по какой схеме подключать, по ВАЗ или Москвич Если по москвич то нужно разделять перед большие подключить на отдельные два выхода для передних суппортов. а малые цилиндры подключить через тройник на задние цилиндры. Вопрос делать ли 2 контура, как по заводу есть в этом смысл, получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а меня получится передний контур будет 2 по 42 будет лучше схаватывать, но появляется проблема с задним контуром задние цилиндры и передние малые будут слабые потому что задний выход из ГТЦ малый и расчитан всего на 2 цилиндра по 20 а здесь ещё и добавится ещё 4 цилиндра впереди по 33. Кто пробовал с разделёными и соеденёными контурами как это на практике проявляется??? Или если подключать по ваз схеме: 2 перед 1 зад Получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а нас в переди 8 цилиндров по 33 и 42 итого 4 по 75. ГТЦ ваз будет тяжело давить он и так слабенький ещё и так обьём не прокачать. Зато задок будет работать как положено.

Всем доброго дня! Замучали меня задние рабочие цилиндры, то текут то воздух пускают работают максимум 2 года а так каждый год, пол года меняю. Решил буду ставить ВАЗ цилиндры в Наши щитки. Знакомый продумал сделать следующим образом сзади наложить как шайбу вырезав её из щитка ваз и сзади притянуть её болтами, но я посмотрел в прицепе она только закроет дырку, а цилиндр может болтаться. В общем спорили спорили мне кажется что цилиндры могут болтаться в посадочном месте так как наш цилиндры имеет большее посадочное место. Он утверждает что нагрузки там не какой и болтаться ему не с чего. но мне кажется что бывают моменты когда одна сторона упереться первой и будет смещаться а со временем начнёт болтаться в посадочном месте. Или все же там действительно не бывает таких моментов нагрузка будет давить на стенки в посадке. Я нашел статью очень понравилось http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=193432 как сделано посадка жесткая, но что плохо что он низко сидит но он решил это стачиванием колодки ну там вроде тоже не есть хорошо если меняется точка давления на колодку. Или это всё не так критично просто тормоза хочется чтоб всё было надёжно и крепко.

где то после 60 градусов начинает уже более менее меньше лить. до 60 мотору даже тежело держать обороты после 60 уже нормализуется. Как можно сделать чтоб он всегда сидел 60 а после уже видел как есть? 70 80 90 и так далее? как думаете?

О да похоже это беда из за которой опель движки сняли с производства и не устанавливают на новые нексии 2У них завышены нормы таксичности и не выдают евро 4, только евро 2. А примерную емкость не знаешь? Кто то уже так делал? А если снять штекер с дтож, сможет ли работать эбу без дтож

ну это да ребята я смотрел по СО газоанализатору выставляли. У меня такой вопрос у меня ЭБУ от нексии под ДК сделан. ДК работает исправно но! так как комп не шьётся утром при прогреве и если дать тапок в пол идут переливы СО показало аж до 9 максимум, потом всегда падало до 1 - 1,5 даже при полном газе давало 1. примерно так и получается комп в начале левонёт ДК снизит и расход в норме и утром при прогреве до какой то температуры ДК не берёт в расчёт ЭБУ. Можно ли вместо ДК поставить патенциометр как аналогичных нексиях но они были два вида. Или ЭБУ расчитаный на ДК не сможет с ним работать? Идея поставить потецниометр заключается в том что парень который на СО сидел говорит что и у нексий так бывает правда не так сильно это заметно, другое дело у нексий с потенциометром у них всегда ровно всё работает. Что скажите по этому поводу?

ДК следит за составом смеси ДАД следит за разрежением, чем выше давления тем больше воздуха идёт в двиг, и тем больше надо бензина. ДК коректирует эти значения.

да конечно по воздуху подачу легче настроить, а зажигание по ДАД легче настроить. А так конечно если смотреть на ДК то можно и по даду выставить всё или по СО прибору ещё выстрайвают тоже пару раз видел На нексиях старых такая система, у них все по дад идёт. и есть с ДК но они хуже работают, а есть с потенциометром.

Я решил свою проблему больше не глохнет. Что было: ДПДЗ изменил свои показания на ХХ совсем не много ранее на ХХ он показывал 0,499 вольт из этих показаний я и настраивал секу. А с не давнего времени видимо постепенно стал менять свои показания показывает 0,579-0,600. Секу всегда думал что педаль нажата. Подогнал настройки под новые значения и вот оно чудо стало работать как положено.

так мпз для узама был имеено на дад. На дад проще намного делать

Не тзнаю как от 2108 но от классики 2106 реле гавно полное то быстро маргает то медлено, то горит лампа в салоне то нет. 3 штуки перепробовал максимум год жили. а потом глючать начинали. внутри всё Китай у них стоит. хот на реле написано сделлано в России) самую дорогую я покупал за 12$ думаю от 2108 будет не дешевле А от нексии в первом же магазине купил за 3 $ и работает аж с 2010 года. не разу не глюкнув. Причём машина ездит не мало масло 3 раза за год меняем а это как минимум 25 000 пробега в год. меняем на 8-10 тысячах

Я поставил от нексии работает суппееер уже года 4, а родных пол коробки валяется штук 20

У нексии под 10 разве? Но перекрывает он его там конус подощел, ты считаешь что из за этого? Может хх плавать?

Занят ьуда подключен отсос газов через тройник. Разница есть но в дросель подошел идеально. Отверстие мало 0,8 скорей вмего? А что даст это отверстие? У меня же 1.5 не 1.8 должно ж его хватать? Разница есть но в дросель подошел идеально. Отверстие мало 0,8 скорей вмего? А что даст это отверстие? У меня же 1.5 не 1.8 должно ж его хватать?

Дроссель 2110 Двигатель 1,5 поршни дефорс под 80 бенз но голова пилена на 1,04 мм РХХ стоит от нескии так как если подключить от ваза то комп нексии его вместо открыть закрывает и на оборот. Я в начале хотел января ставить но не получилось по деньгам. потому Дросель стоит от ваза странно вроде не каптит из сапуна Мотор прошел 15 000 после капиталки. новые поршни кольца гильзы и т.д. и вроде есть же спецальное отверстие штуцер, для отвода отсоса картерных газов

Забыл написать, когда снял дросельную заслонку, то там все было в масле оно сочилось через прокладку РХХ самая нмжнея точка, может в него масло просачидось. И почему так много масла свежее было, еще прозрачное как в моторе. Может от того что мы его прогазовали на со

Сегодня поехал к знакомогу в СТО объяснил ситуацию, он сразу говврит меняй РХХ, долго все разглядывал) Подключил СО апарат, в начале ббыло 2 потом расло до3 потом начало падать до 1 дал обороты в показывало в райне 1 и даже до 0,90 падало сбросил газ начались качели со скакал до 3-4 поднялся мотор выравнился, потом он начал газовать с посильнее качать газ так сказать пошди скачки аж до 10 Потом снижалось до 1 плавно и снова начадо каптить до 3 на хх пошли качели выровнилось до 1 потом газанул и резко убрал, начались качели и уже быдо заметно что СО растет на качелях, обороты падают со 1 растут 3-4 дает. И так прыгает, потом или глохнет или выравнивается. Ущел от него на рынке купил РХХ самыйдорогой за 20$ оригинал коре?я. Качели начались? обороты падали лампа давления загоралась но уже не глохло. Поездил не много обороты падают качели идут лампа моргает но не глохло не разу. РХХ не справлялся видимо старый. Я могу его завтра вернуть вот думаю что делать? Оставить или вернуть, вроде как болячка осталась. Я так понял обороты плавают от того что комп переливает переодический, мой друг посоветовал вместо ДК поставить потенциометр. Мол дк дает скачки. А с потенциометром будет стабильно работать. Вот только не знает можно ли его вместо ДК ставить. И е будет ли с ним переливать или беднить?

1-3 это от штатного состояния, регулировочный болт так крепко так сидит, что когда пытался его сдвинуть сломал его и теперь ещё сложнее его выкрутить. добавил туда кусочек жести, чтоб увеличить зазор. Увелечение заззора не много помогло в начале. вчера снял заглушку со штуцера продувки адсорбера, обороты увеличились стали стабильнее, глохнуть перестало. Вот вчера нешел ссылку похоже это та ещё беда http://a116.ru/stati-istorii-iz-praktiki/avto-inogda-glohnet-na-holostyh/ у меня последнее время уже постояно это стало, когда с фарами еду. иногда редко проносить он сам выравнивает и не глохнет. а иногда начинаются качели и глохнет( начнаю подгазововать и ещё хуже после подгазовки уже не выравнивается.

да я с этого и начил, заслонка приоткрыта на 1-3 мм примерно. Я вот что ещё заметил налил сегодня 80 бенз другого не было, стало ещё хуже. до этого было в перемешку. 80-91. а так в основном 91 лил. Не знаю пока точно но помойму есть зависимость от бензина, это что может быть? Хотя буквально месяц назад лили 80 не чего не было всё как работало так и работало может чуть детонировало.

Начало глохнуть еще чаще, замучала меня сегодня, снял ДС, начало глохнуть сразу как убераешь ногу с газа когда едишь. Заводишь работает норм со светом. Едишь ставишь на нейтраль тут же сразу глохнет. Значит ДС работает.Поменял местами ДАД тоже не чего не меняется. Осталось проверить показания ДК. РХХ незнаю как его проверить? Что еще можете посоветовать?

золотые слова, займусь логом. Думаю ещё ДАД Эбу нексии проверить надо, поменяю местами ссеку и посмотрю что показывает. Но из за да врятли так будет скорее тяги не будет. А так ты прав может быть из за чего угодно