pandex

Установил сегодня реле на фары пока только на ближний, особо большой разницы не заметил но разница ощутима. фары стали светить белее и немного ярче. фары и так светили ярко. всё новое лампы 55/60 гологены, оптика. Замерял напряжение на акб было 14,5 без ближнего. На АКБ с ближним 14,1 с дальним падало до 14 и 13,9 затем поставил реле. поставил в начале не стартер ампер стал показывать в +14 ампер столько у меня потребляют 2 фары на ближним. переставил на генератор стал показывать всё как положено 0 Можно ли ставить на генератор или обезательно на ампер туда тянуть не охото было??? теперь на ближнем 13,7 а было 12 ровно разница в 1,7 в и не чего не греется кроме провода поставил кстати 2 сечение. И заметил начало на акб просаживатся напряжение. теперь на акб без фар 14,2 с ближним 13,8 в начале было в общее 13,4 потом постепено поднялось. на фарах 13,7 если даю нагрузку по максимому уже генератор не тянет на хх 13,2 газ 4000 обортов 13,5 ЧТо скажите?

только накладку сверху делать но после сварки он у теяб весь крошится начнёт. Если двигетель, балку(там сразу и рычаги замениш), коробку. то в принцепе не долго с опытым сварщиком кругом бегом, день уйдёт. Мужики в гараж расказывали как то сами меняли, говорят если первый раз то замучаешся, а на второй раз уже как то без запарок всё прошло, кругом бегом день ушёл. Там самое главное чтоб криво потом не было а то машина кривая будет. Потому нужен опытный сварщик!

Походу прогнил. У меня такая же история снизу под пассажиром. Все сварщики ходовики и т.д. как один сказали искать хорошей лонжерон с донора и переваривать. процедура не простая. надо снимать двигатель балку и т.д. В твоём случае можно заварить часть то есть пол лонжерона. но мой совет лучше менять полностью, сколько это проходит не известно может год может 2 но лопнуть может в любой момент. у меня уже год ходит просто там у меня не загружено и не лопается. Говорили ещё есть какие то накладки но у нас такие не нашел мол можно сверху наложить и обварить. Нагрузка у тебя идёт на эту часть лонжерона от стабилизатора то есть на поворотах, так что советую быстро не ездить а главное резко не поворачивать. и может ещё долго так походиш.

Да верно в москвиче не выстреливают они. просто рычаг бьётся всё пружина просто вываливается. и конструкторы продумали это не плохо! за счёт углубления.

всем у кого выйдет такая проблема рекомендую: 1 заменить втулки в удлинители, чтоб кардан не люфтил. 2 сделать балансировку кардана, с заменой крестовин!!! 3 сделать финишную балансировку колёс!!! после всех этих процедур вибрация прошла полностью до 80 точно быстрей не езжу по городу. да и чуть не забыл и не завышать зад. сейчас стоят СТОК рессоры 6 штук и всё норме.

Выяснил дело было в обмотке. заменил её. и вот оно чудо, заряд пощёл но как то слабо. на ХХ или нет, разницы особой нет. Мерил двумя мультиметрами один старый(в скобках) другой новый был куплен по причине того что старый почти развалился. без потребеителей 14,2 (14,5) с фарами ближний свет 13,6 (13,8) с полной нагрузкой фары дальний печка дворники стопы задний ход магнитола в общем всё что есть. 13,2(13,5) При этом ампер всегда находился на 0 единственое когда ущел в - это при полной нагрузки и хх чуть ниже чем обычно ещё не до конца прогрелся. где то 600-700 оборотов было чуть газа добавил пошло нормально. Если смотреть по амперу то всё ок. если по старому прибору то тоже нормально. а если по новому то жопа((( Может нове щётки ещё не притёрлись? через сколько обычно они притираются?

Здраствуйте. извеняюсь если не в тему. Как я уже говорил установлен у меня генератор Matiz MANDO 65A. Так как генератор был установлен не новый. То и возникла проблема с передним подшибником он немного стал люфтить и посвистовать. потому было решено снять гену и сделать ему профилактику, и замену подшибника. При разборе была замечено что щётки уже кончились почти. и решил заменить везь узел целеком релерегулятор с щётками, так как отдельно щёток на эти генераторы не продают. Вот фото здесь реле регулятор + щётки. Сделал замену подшибника переднего, задний в отличном состоянии. Помыл крышки пропаял контакты. поставил новый релерегулятор с щётками. Завожу горит лампочка генератора, я в шоке, взял вольтметр показания были 15,6 я включаю дальний показания падают до 12,8 потом включаю габариты без дальноге он держит в районе 14 вольт. Заглушил пошел всё проверил всё подключено как положено. Снова завожу лампа не горит 5 секунд напряжение в норме 14,4 потом раз лампа загорается и напряжение поднимается до 15,8. Генератор проработал минуты 2 и нагрелся очень сильно рукой трогать нельзя было, я снова всё разобрал распоял. Проверил диоды Все работаю правильно в одну сторону пускают в другую нет. реле регулятор показал + прямой - 21 ком. катушки вот здесь не много страно 4 выводы показали короткое между сабой на корпус показали что около 5 ом. вот здесь я непонял как проверять и что должно показать. Дальше статор якор показал между катушками что то около пару ом на корпус короткого нет. в чём может быть дело? Возможно релерегулятор мне дали бракованое я так в начале подумал но почему тогда грееются катушка? ну а сдругой стороны почему тогда напряжжение поднимается выше 15вольт, это уже по любому шокаладка выновна или она может так гнать если меж витковое замыкание.

точно ух спасибо!!! реальный совет! Мы даже не подумали что можно суппорт разобрать! блин точно реально в 100 раз меньшее гемороя. Ухх спасибо!

В общем не стал их ставить, снял свою киталскую колодку померил и увидив разницу решил, пойду за другими. взял лада БЕКО.они самые большие))) по обьёму. воняют и на наих написано асбест. вот фото: Померил тормозной диск. он у меня 11мм и имеет боростки вот фото думал его поменять в книге написано надо менять парно. то есть по 2 сразу. и толщина минимальная 11. попытался открутить, не как! один болт снял второй не как на суппорте. нижний где он с рулевой крепится. запорол ключ и головка уже слегка сорвана. Что делать теперь и ума не приложу. как же снять то его теперь блин. Как откруть болты суппорта и можно ли снять диск без снятия суппорта может без колодок, выйдет? и обезательно ли менять парно, а то мне их ставили из нескольких ступец и дисков в общем они с разных машин один кривой и сточен второй хороший. Когда торможу перед колесо пригает как будто это от диска? я думаю что от диска так как это появилось после того как поменяли мне барабаны на диски. Нашел новые советские как сказал продавец. Они ржавые сверху толщина у них 12,5. то что ржавые это страшно в принцепе не сильно так сверху тонкий слой?

на разборках если искать будеш там говори тройник большой с сигнальным устройтво, алюминевый такой. новый когда спрашивал поняли только когда сказал сигнальное устройство. новый мне кажется нет смысла тебе брать всё равно всё от туда выкениш.

Пройдись по всей магистрале проверь на подтёки. и начерти для себя схему чтоб легче разобратся было. У меня всё подключено вот сюда Брал на разборках за 3 копейки. выкинул сигнальное устройство и всё осальное. поставил заглушки. и всё туда подключается одна трубка с задних колёс 2 трубки с передних(левое правое) и ГТЦ трубка переходник. крепко крепиш на кузов. понадабится куча трубок для перходников заглушек. брал тоже б.у. и новые медные. Только имей в виду у иж и азлк трубки и резьба разные! бери под свою у тебя иж как я понял тостые трубки. Советую начертить схему и сразу поёмёш что куда. главное как у тебя сейчас и как будет и там поёмёш что надо купить. если будут вопросы пиши.

http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-i-ustanovka-vakuumnogo-usilitelya-vaz-2107 ВОт здесь наглядно видно!

Феноск говорят плохой, качество плохое и там что из пластамасы что ли есть. газели или от волги волжский завод белая с синем упаковка. Ты главное смотри китай не купи а то монжеты через месяц развалятся. Вытащил шток, вывернул эти болты крепления подогнал отверстия под болты на вакумнике, в общем он слегка разсверлил их. И усё По установке вакума не чего сказать не могу он у меня уже стоял от преведущего хозяйна в месте таз 2103 гтц с которым я долго мучился. но вроде там тоже переделок не много. Вот конструкция там простая. зазорчик подрегулироват и усё.

Когда у меня были барабаны, я ставил от класики это был в общее ужас тормоза не работали в общее. на бараны нужен либо от волги либо от ГСЦ для барабанов нужен диаметр минимум 22 мм. Тем более у тебя уже одноконтурная система.Так что зачем платить больше))) таз Класика 19мм в общее не вытягивает у 08 таза 20мм У 2141 21мм У 2140 22мм У 412 22мм У ГЦС 22мм Волга 26мм вроде. Так что если ты поставиш ГТЦ от 2108 педаль будет мягкая и тормозить в самом конце будет большой ход педали. я долго мучался с этим вопросом. ездить не возможно было. Так что ставь от волги либо мой вариант. И ещё очень тебе рекомендую поставить диски на перед, сразу кучу проблем уберёш и тормозить будет как надо! Но только ГТЦ тоже же не ниже 22 лучше ставить. ВУТ в принцепе можеш ставить от чего хочеш. некторые в обще без него ездят.там главно по креплениям потом подогнать к ГТЦ

Я перепутал слегка не какой шток не чег оне делали просто взяли от РЦС шайбу алюминевую по месту слегка подтачили и всё. очень быстро поставили. педаль мягкая. А на 08 там в общее геморой переходник ннадо городить.

Ну это совсем не бюджетный варианнт. Есть очень бюджетный вариант и работать будет хорошо! только с одним но система будет одноконтурная. Ставится ВУ от 2107 от таза от любого подойдёт стоит совсем не дорого что то около 25$ на него ставиться обычный ГЦС что то около 15$ и там нужен будет шток подбирается на месте. честно слово куда записал не помню точный размер, и всё! ставится как на барабаны так и на диски на дисках сразу скажу работает само сабо лучше вся переделка занела 5 часов времени это вместе с заменой барабанов на диски. и в итоге тормозит как вкопаная! Всего за 40$ за эти деньги вы только вакум возьмёте от приоры. и совсем не сложно а диски там как уж договоритесь, да и наваше усматрения.

Ну да не говорите))) В смысле без накладки притёрлось? ни фига себе до чего техника дошла надо же я думал у вас тоже такие есть

Вот фото моих китайских и новых UZtech ВОт здесь китай рабочая и новая разница на лицо)) Снял замеры на фото 3 колодки новая Uztech, Китай, старая в гараже валялась назовём её советская. Ширина UZtech 82 Китай 95 Советс.96 Высота UZtech 47 Китай 51 Советс.54 в общем меньше на 21 мм получается это много? похоже кофициент торможения будет низкий. или это не вляет?

Всё вижу спасибо!

А тогда класс я искал самые мягкие все рекомендавали эти а то что лучше тормозить это в общее хорошо так как это важно! А то что не много меньше площадь контака это не сильно влияет? А картинка есть, днепропетровских? Там ещё два вида было я не запомнил их они далековато лежали на витрине.

Да это точно лучше уж колодки менять. А разницы в торможении не будет? они ещё не много меньше размером по краям где то 3-4 мм. не знаю это не повлияет ли на что либо это заметно если смотреть на АД и на колодки по мягче снизу. Но мне из всех понравились больше всего реально мягкие. Беко в общее как камень на ошупь и внешний вид. были по сравнению с этими

Сейчас стоят китай колодки я когда тормоза переделывал поставил не глядя самые дешевые колодки китай главное написано чт осделано в россии))) Они свистят зараза аж ужас тормозиш свист аж 500 метров слышно, говорят что они ещё и стирают диск?когда свистят)) Пошел на рынок выбор большой колодок на перед Есть БЕКО (продавец говорит что вроде самые лучшие считаются но часто говорят что китай подделка и могут свистеть гарантии нет) АД(самые дорогие говорит вроде как говорят что не свистят) UZtech (сделано в узбекистане-местные продавец сказал что они мягкие и не свистят ходят вроде как тоже хорошо) Цены примерно одинаковы немного дешевле местные колодки Uztech Они очень сильно пахнут как то странно беко в общее были как камень на вид, местные чёрные и вроде как мягкие я раньше не когда колодки не покупал. потому в обще не знаю как их вибирать. Они с разрезом в середине вроде прадовец сказал это срецально чтоб само очищатся и лучше тормозить будут а мне на оброт покзалось что там площадь меньше стала значит вроде как и тормозить чуть хуже будут. Подскажите может кто такие ставил как они? Я искал по критерию чтоб не свистели сказали эти самые мягкие и не свистят, а тормозят какие жесткие или мягкие лучше? как вибирать их?

Вопрос такой всегда лил в кпп и редуктор Mannol GL-4 КПП и GL-5 редуктор. когда мастер собирал КПП сказал что масло какой то не такое нет запаха очень слабо пахнет. что с ним не то. Я пошел на рынок говоря прадавцам масла мол мастер так и так сказал, они мне дали Лукоил GL-4 для кпп и говорят что оно имеет сильный запах как раньше советский ТАД 17 пахнет. Привёз мастеру он понюхал и говорит вот самое оно. Я сравнил два запаха действительно лукоил имеет более резкий запах похоже пахнет серой и оно не много гуще. вот решил его залить но лукоил не очень доверяю помню был случай что масло зимой в моторе густело как желе. но это было лет так 5 назад может сейчас у них уже порядок. Ещё продавцы сказали что лучше лукоил так как маннол гонят на нефтебазе ещё советской прибалтике и нет никакой гарантии качества и т.д нет информации о них не какой. А лукоил всё известно и открыто делают в перми. и всё такое на коробке так и написано. Что скажите? кто что думает? Запах я так понял чем сильнее тем больше серы и меньше износ деталей? не очень силён в этих вещах))

А сколько? Я всего с разу профилактику делал и проводов в том числе все контакты зачишал сейчас смотрел вроде всё в норме. стартер не снимал. заводит с пол пинка но крутит реально медлено. этого хватает чтоб завестись, но мне кажется на акумулятор нагрузка идёт.

мне сняли 1,44 кривая была до меня не знаю сколько снимали. моторист сказал сделай стартер приезжай померим потом а то слабовато крутит.