Voeslav

Из личного опыта: Выла у меня значит коробка, один хороший знакомый( в прошлом Москвичевод ) говорит: Вой, это проблема всех москвичевских кпп, вот поставишь себе тазовскую и будет тебе счастье. Но на "счастье" коробки, у меня отпал кардан, все равно ехал на яму, решил заодно и масло поменять в редукторе и коробке. Все что вылилось с коробки, стекло у меня по руке, и этот ручей даже до локтя не дотянул, то есть масла там было, от силы грамм 20. Залил литрасик свежего, и о чудо, я забыл о всяких шумах со стороны коробки, советую всем! З.Ы. http://rutube.ru/tracks/3991155.html - одно из многих подтверждений крепости москвич кпп, не уверен что копье бы поехало с таким грузом))

ТАЗокпп 4-х ступку, я даже как вариант не рассматривал, ибо мое личное ИМХО, москвичевские коробки крепче, только масло подливай!

Подумал я и решил, шестерочный читабильнее, но БК поярче будет смотреться Поставлю ка я именно его!

Уже множество раз эта тема была обсосана, но все же интересно, какую кпп предпочитают форумчане Фиат или Ваз? Можно аргументировать свой выбор!

А это уже большая благодарность, не знал таких тонкостей!

Как я понял, то если словил наибольшие обороты поворачивая по часовой стрелке, то потом на 1мм против. и готово

А что старшие товарищи, скажут по поводу такой методы установки уоз? На запущенном двигателе, крутим трамблер в поисках наивысших оборотов, когда нашли,отступили на 1мм назад и затянули трамблер!?

Думаю что многие встречались с дополнительными приборами фирмы КET Gauge, такими как тахометр, температура ож, давление масла и т.д. Почти уверен что сделано это все в Китае. Кто пользовался, скажите как эти приборы себя ведут на Мосях, насколько точно показывают? Думаю себе преобрести тахометр, ввиду того что так и не нашел шестерочный на бсз. В перспективе добавил бы температуру ож и давление масла.

Ну хоть ссылочку на кокой нибудь сат, посвященный теме.

Поделись тонкостями, или хитростями поварки машины электродом. например электрод нужен диаметром 1мм, или сварочный ток поменьше, или проще на сварщика выучиться?

И я свои 5 копеек вставлю. Перед машины уже присел малость, думаю тоже менять пружины, на рынке, барыга сказал что может привезти под заказ, Орловские за 260 грн. пара, но гарантии на них он не дает никакой. Типа они могут сразу дугой пойти, и все. Так ли это, какие еще есть варианты, и что лучше брать. Езжу в основном по городу, хотелось бы плавности и мягкости в движении!

Подскажите и мне по поводу порогов. Полностью свои пороги я еще не осматривал, так как переварка запланирована на осень, но уже нашел сквозное отверстие в районе задней арки. Вопрос вот в чем, где нати замену старым порогам, их где то штампуют новые? Ну и если не сложно, то прошу скинуть фото процесса, ибо показать мне как это делается не кому.

Я цз подключил к прикуривателю (но теперь думаю переделать, и подцепить прямо на акб), а магнитолу запитал уже от аккумулятора!

Благодарю, сегодня буду пробовать. з.ы. а на аве, действительно мой Мось

Вопрос в том, где их взять? Слышал что на замок зажигания вешать не стоит! -Может на прикуриватель?

Флуд развели, с темы съехали, и на вопрос так и не ответили

Так было раньше, теперь все иначе! Ты как бэ должен доказать то, что не разучился ездить на грузовике, и тебе все еще можно доверять права кат ."С" хз, про тормоза не уверен, но что то такое помню еще с автошколы! Если встречю пункт про тормоза, обязательно сюда скину!

Получается так, вот только не знаю как инспекторам доказать вес прицепа.ПДД Украины, пункт 2.13. Право на керування транспортними засобами особам може бути надано: В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми, состав транспортних засобів з тягачем категорії В та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

Можно без "Е", если разрешенная максимальная масса прицепа, не превышает 750 кг, и он не оборудован тормозами. Найду раздел правил - дам ссылку!

Всем привет. Друзья Москвичеводы, подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался, или досконально знает наши законы. Дело вот в чем. С начала я получил категорию "С", потом прошел 20-ти часовую практику на копейке, и пошел открывать категорию "В", снова сдал теорию, подтвердил навыки вождения грузовика "С", и потом пересел в копейку, для сдачи экзамена на категорию "В". Теперь хочу открыть "А1" так как приобрел скутер, и заодно "А" что бы потом не бегать. Вот в чем стоит вопрос, слышал, что если есть постоянная практика езды на машине, то можно будет на автодроме не подтверждать, кат. "В" практика есть, и генералка тому подтверждение, а вот с "С" проблемка, последний раз на грузовике ездил еще на сдаче экзамена, в августе прошлого года, сейчас ни практики ни генералки у меня нет. Нужно ли мне будет снова сдавать практический экзамен на грузовике?

Все хорошо, и пост перечитал, но как они звучат эти дзыни, все равно не понял! Ладно, пока что так буду ездить, там посмотрим!

Извиняюсь если не туда. Вопрос такой: Как понять, правильно ли настроен УОЗ. Поставил БСЗ, вроде все хорошо, заводится легко, ни в карб, ни в глушитель не стреляет. Но как то слабо разгоняется и греется. Настраивал по прибору МД-1, читал про настройку по дзыням, но так до конца и не понял что за дзыни, как они выглядят! Посоветуйте,как проверить правильность настройки! Карб ДААЗ 2107, бенз лью 92. Двиг - сток.

Ну звеняйте, у меня только один Мось, и он не ранний. Модераторы, переименуйте тему так, как будет правильно. Например не классический мось, а "2140/412 поздней модели".

Решил создать эту тему, так как в интернете, нашел только установку актуаторов на тяги салонной ручки замка, а я же хотел, что бы ручки в салоне оставались не подвижными, да и есть мнение, что пластмассовые актуаторы проживут дольше, ибо напрягаться им нужно меньше. Для установки я взял: Дрель, сверла, набор цз, новые болты м4 на 40, трос открытия капота ваз, смазка WD-40, гаечные ключи, отвертка. Водительская дверь: — Снимаем замок вместе с тягой, как это делать смотрите по месту, или читайте мануал. — Смазываем все вращающиеся части, можно обойтись и без этого. — Отсоединяем тягу, которая идет к ключу — она нам больше не понадобится. Так же отсоединяем тягу идущую к внутренней ручке, то есть убираем функцию запирания дверей из нутри. — Тягу актуатора, закрепляем в отверстии, в котором раньше была тяга от замка (тот что открывал/закрывал машину ключем). По месту подгибаем, что бы она свободно ходила по траектории движения актуатора. -Вставляем все на место, и примеряемся где будут отверстия крепления самого актуатора. Возможно, придется немного укоротить тягу нового замка. Как определить место сверления отверстий, я рассказать не могу, ибо делал это "как то так", я все сделал так, что бы шапки юолтов скрылись под уплотнителем! -Все затягиваем, проверяем как оно движется, и если нареканий нет — переходим к след. двери. Передняя пассажирская дверь: -Принцип тот же, снимаем, чистим смазываем, крепим, устанавливаем назад, примеряем, сверлим, затягиваем. Разница лишь в том, что нет тяги к замку с ключем. -Убираем все, что обведено красным. -Вешаем тягу цз, в этот раз, мне ничего подгинать не пришлось, и так все было хорошо. Задние двери: -Делаются одинаково, без каких либо различий, по этому пишу только про одну. -Берем чистый, смазанный замок. Сверлим 2 отверстия под увязочную проволоку, которая будет держать трос привода замка, он же открывания капота. — Делаем пропил, под тот же трос. ВАЖНО, пропил делаем немного под углом, что бы тросик упирался и не ёрзал. -Наматываем трос на "личинку замка" котрая будет запирать дверь, укладываем в наш пропиленный паз, и притягиваем проволокой. Одного троса хватает на обе двери. -Так как диаметр тросика на много меньше диаметра отверстия на актуаторе, получается солидный люфт. Я решил проблему изготовлением такой себе "шапки". Пунктиром обозначил отверстие в актуаторе, принцип такой: при движении в одну сторону, тросик будет упираться во внутреннюю стенку ушка актуатора, а при движении в другую — ему не даст никуда уйти сама шапка, которая в свою очередь, упирается в внешнюю стенку ушка. -Устанавливаем все обратно, снова прикидываем и сверлим отверстия, притягиваем все болтами, и сразу проверяем: насколько свободно движется актуатор. У меня с первого раза не получилось, в свободном виде все работало, а после установки в дверь перестало, возможно, что из за сильно погнутой части троса, в районе замка, я практически не мог сдвинуть актуатор. Взято с http://www.drive2.ru...579350165/#post

При замене крышки водяной рубашки обломалось 2 болтика, еще в середине марта вытаскивали двигатель, высверливали болты. Теперь у меня крышка держится на 10 болтах м6, и двух м8;) Все бы ничего, но когда покупал новые болтики, не обратил внимание на их маркировку прочности, а она была 4.8, по этому при затягивании один болт благополучно обломал. Да и что примечательно, гровер, после первой закрутки болта, обратно не разжлся.