dimka

Привет всем! В общем, запили я слегка голову - на 4 мм. При этом, ессно, цепь начала провисать... Натяжителем исправить проблему не представляется возможным - он упирается в переднюю крышку двигателя, и, при этом, для натягивания цепи еще тянуть и тянуть. поэтому вариант с подпиливанием натяжителя не предлагать - он скорее упрется в bmw успокоитель, чем натянет цепь. Начался поиск решений. Замеры показали, что цепь нужно укорачивать на полузвено, (один соединитель осей) т.к. если укоротить на 1 звено, то звездочка РВ не налезет. В нете нашел продают полузвенья, но не на такую как у нас цепь. может кто знает, где можно купить такой девайс для укорочения автомобильной цепи? Или может у кого уже есть...

Да, кузов там очень крепкий. Кстати, по поводу КПП точно замечено. Скорее всего КПП 4х ступка, но можно ведь и 5ти ступку воткнуть, раз мотор 402й Ясно-понятно. Ладно, договорился с батей завтра приехать еще раз посмотреть. Если денег собью с бати - будет мне счастье))) что значит краяст без разбора, всмысле? понятное дело, что красили только наружку. Молдинги и пр. дела снимались, я бы это дело заметил в районе прилегания молдингов, фар и задних фонарей. не, машина супер, мне очень понравилась. по поводу того, что это геморрой, ну поживем-увидим. В крайнем случае у меня уже покупатели на нее есть адекватные с прямыми руками. Если не смогу сам содержать - отдам в хорошие руки.

Состояние похоже на это, только ковры в салоне и багажнике древние и по мелочи не все так шоколадно. Внешнее состояние кузова где-то около такого: http://auto.ria.com/auto_gaz_21_13631428.html А вот год выпуска не спросил... но она из 3й серии - рычаг КПП на полу. На гору з.ч. не ведусь, то понятно. Ясное дело, что такая машина должна быть только полный сток. Приятно то, что для восстановления до заводского состояния надо совсем не много. Кстати, правда то, что с двигателем 402 на трассе расход 10л?

В общем, недалеко от меня деде продает машину ГАЗ-21 волга в офигительном состоянии. Кто меня знает, тот знает, что я достаточно придирчивый, поэтому можно поверить, что сост. действительно хорошее Движек и коробка 402 стоят. Родной хром, только на 1 ручке задней чуть коцнутый. Недавно была окрашена - покраска не скажу, что идеал, но и не полный пипец - скажем, на 4+. Ессно к машине идет гора запчастей в виде заднего моста и пр. Хотят за нее 22 000 гривен. Я думаю, что за 20 можно договориться. Отговорите меня, пожалуйста :-)

Вот оно только отверстия на помповском шкиве на фотках отсутствуют Цена вопроса БЕЗ репера на данный момент 900 гривен. Т.к. человеку делал раньше, то было ессно дешевле + в комплекте идет крепление под ДПКВ. Может быть можно чуть поторговаться - все зависит по чем будет металл. Репер изготовить еще где-то 100 грн. За одно сделал себе заготовку под плиту фордоколлектора и футорки для установки датчика температуры ВАЗ на фордоколлектор или родной коллектор (резьбы одинаковы). В данный момент идет подгонка плиты под коллектор и башку. Плита из Д-16, футорки 12х18н10т:

Таких скорее всего не бывает, по крайней мере под нашу резьбу. Если найдете - дайте знать Дело в том, что при установке этой системы я в первую очередь тоже рассматривал установку мехманометра как наиболее надежного. Но потом взвесив все за и против пришел к выводу, что грамотно сделанная электрическая система измерений будет работать не хуже и по надежности не будет уступать механической. Далее было много вариантов промышленных датчиков от автоматики - они очень точны и надежны, и потом от автомобилей. Как ни смешно, но ГАЗовская система настолько дубова, проста и надежна, что нет смысла выдумывать что-то более навороченное. Точность показаний этого прибора на верхних и нижних значениях шкалы не меньше 0.3-0.5 атм. Есть компенсация по напряжению сети. По сути, при напруге выше 9.5 В он уже нормально показывает. Поэтому я бы посоветовал поставить новый ГАЗ датчик нормального качества и показометр и забыть о неточности измерения давления. Наша родная схема даже рядом не стоит, ибо там дурной принцип работы заложен.

не всегда. Д16Т тоже очень часто попадается. Маркированный пруток именно термообработанный.

Сделал подобный шкив еще одному форумчанину. Осталось сделать шкив на помпу. Скоро будут фотки

ок, отлично, что направление вращения совпадает...

Я в термичку не отдавал, но помоему он в поставке уже был закален. Хотя странно это, обычно все поковки и кругляки идут сырые. Хз практика покажет что к чему.

монжо указать направление вращения крыльчатки относительно раструбов, находящихся в печке. А то по-моему получается вариант как с 10й печкой - эффективность вентилятора могла бы быть выше, если бы напрвление вращения совпадало с направлением отводов, а не наоборот.

автор, я думаю, что если будет меньше шифровки, то дело быстрее пойдет. А создавать тему в плане мож кому пригодится без указания подробностей тупиковое дело.

А это называется датчик уровня топлива И если он такое показывает, то с ним или с проводкой надо что-то делать

Люди, а у меня вопрос несколько другого характера - я хочу поставить салонный фильтр. Даже знаю где и от чего. Но! дело в том, что если поставить фильтр возле перед/за радиатором, то я боюсь, что он будет намокать во время дождя. Меня друг заверил, глядя на конструкцию нашей печки, что на фильт будет попадать вода и заведется плесень. Но я очень хочу фильтр! Что желать, как можно переделать воздухозабор, чтобы его установить? P.S. Если кому интересно, то я подобраул фильтр от kia clarus - он из 2х половин и он аккурат по размеру нашего радиатора. Т.е. ставить его нужно до или после радиатора. Вентиль тоже можно замутить от кларуса или чего-то подобного - авео, например. Преимущество этих вентилей в том, что в отличии от вентиля от 2110 они имеют "правильное" направление вращения, т.е. воздух будет по касательной от крыльчатки направляться в раструбы, а не против них, как если бы мы ставили вентилятор от 2110. Ну и конечно же будет управление вентилятором при помощи ШИМ. Контроллер уже готов, вот думаю как мне теперь переделать саму печку.

Э... да как обычно ничего пока не решили. В общем и целом, я полностью согласен с Bris - нужно брать что-то малоизвестное и там уже разгуляться. Перед этим сделать хоть какие-то примитивные расчеты прочности. Но это уже построение нового автомобиля, а пока в москвиче смыла заморачиватся нету. Запора так сделать думаю можно было бы) Да и вообще идея сама по себе не плохая, вопрос в реализации. Если посмотреть как сделаны спорткары и суперкары, то там тоже далеко не конвейер решения другой раз такие, что вообще с трудом вериться, что это работает. Но работает же и ездят машины. Так что ИМХО нужен комплексный подход к делу и все получиться!

ОГО! Прикольно, сколько всего!

И мне модели можно, пожалуйста dmitriy607@yandex.ru

Не хочу влазить в разговор, чтобы не попасть под местную перепалку, но все же не сдержусь) По сути, идеальная чистота поверхности нам не нужна. Это понятно и вытекает из принципа работы гидроопоры. Я думаю даже наоборот - сверхвысокая чистота поверхности только увеличивает трение, т.к. при сухом старте во взаимодействие вступают межмолекулярные силы - вспомним школьный эксперимент про 2 стекла. Хотя с другой стороны, площадь контакта в подшипнике мала по сравнению с площадью стекол. что тоже факт. Т.е. иными словами нет понта зацикличвать на чистоте особо. Другое дело - комплексный анализ воздействия препарата на агрегат. Понятно дело, как и у любой таблЭтки есть 2 стороны медали. Нас интересует результирующий вектор. Пы.Сы. А интересно получается у нас на форуме - походу автор темы пришел сюда сделать рекламу. Это нормально и понятно. Далее с течением разговора он стал понимать, что отношение затрат времени и сил на опровержение критики к его коммерческому интересу есть величина близкая к 0. НО потом, как я понял (а все 157 страниц не читал, каюсь) произошло самое веселое - стало понятно, что народ местный, мягко говоря, технически образован и может реально обосновать свою позицию ГАРМОТНО, а не с помощью тупого бла-бла-бла как на многих других ресурсах, епт) И тут автору стало самому интересно, он даже перестал реагировать на откровенную критику. Он даже бесплатно предоставил пробные образцы и сам, по сути учавствует в обнародовании результатов экспериментов) Я честно говоря, приятно удивлен) Все-таки народ на москвичах это страшные люди

Никак. Я думаю дюраль не скоро сотрется. А когда сотрется напресуем кольцо. или поставим другой сальник. Или выдвинем этот сальник - у меня сплошная дырка в передней крышке, можно сальник двигать туды-сюды.

Ага, лучше сдать его в металл за 1500гривен, чем подумать головой и продать одни только диски за 1500 + двигатель, пусть даже в цвет мет по цене как за 150 гк + кузов в металл отдельно + доки. Машина приехала полностью на ходу. В том-то и дело. Та есть просто люди такие, у которых лень весь мозг съела. А по поводу станочка у меня друзья тоже удивлялись, мол чего ты в нем нашел. Тут прикол в том, что люди, которые шарят в токарке знают что к чему и сколько это стоит.

Вот файлы для порезки репера. Прошу обратить внимание, что наружный диаметр диска = наружному диаметру шкива (см. фоторгафии). Т.е. Зубья стоят ЗАПОДЛИЦО со шкивом. Это означает, что нельзя использовать шкивы из магнитного материала. Т.к. у меня шкив из Д16, я сделал репер такой формы специально - чтобы на грамульку уменьшить момент инерции и придать красивого внешнего вида. В остальном вполне рабочие чертежи. После скачивания изменить расширение файла с .txt на .rar, т.к. сюда не грузятся архивы и чертежи. Реперный диск_ шкива_КВ_УЗАМ.txt

Станок сегодня уехал на переплавку. Я лично видел, когда снимал стекла. Итого, безфорточные стекла мне обошлись аж в 25гривен за пару) Думаю тему можно закрывать. P.S. Полностью рабочий станок по цене металлолома? Ну конечно нет. Это заготовка под норм станок. Кстати, по идее он был повышенной точности. Они выпускали в 2х вариантах - на подшипниках и на втулках. У последнего биение шпинделя в пределах 0,002 мм должно быть. Станок был идеальный вариант для гаража , т.к. не большой по размерам и для точных деталей средних размеров. Вес порядка 1500кг, т.е. по итогу выходит порядка 1к$ за заготовку. Нормальная цена за такой аппарат ИМХО. Жаль...

Да думаю можно. Но задней бабки нет. Патрон как и все остальное трохи ржавый, но жить,я думаю, будет. В общем, обо всем надо договариваться с хозяином приемки и приезжать откапывать это добро. Рядом есть еще одна приемка, там резцы, лерки, сверла большие можно купить. Но там другие расклады - инструмент продается не на вес, а по штучно. Ценник на резцы не сильно интересный - 8-10 грн/шт

хозяин богодельни говорит, парень хотел забрить на этой недел, но потом отказался, т.к. перекидывать все будет не сам и перенос агрегатов получается очень дорогим. Дороже чем кузов в пару раз) Ну то и понятно. А так вообще кузов норм. Даже радидоков его взять, если у кого проблемы с этим.

Привет всем! Сегодня с другом ездили на приемку металлолома на квартале (кто из Днепра, тот в курсе где это). Кароче там лежит более-менее целковый 40й кузов. Лично мне он очень понравился - нигде не гнилой и не убитый. Замовилен. Хозяин приемки говорит, что даже доки есть на него. Машина приехала своим ходом, на титанах со всем нутром. Ну ништяки, понятно дело, растащили быстро, а кузов остался. В кузове установлены СТЕКЛА. Передние бесфорточные я завтра с утра забираю, так что их уже можно сказать, что нет. Также из примечательного в машине капот с ноздрей. В далеке валяются сидения и приборка. Куча дисков на москвичи. Все барахло забирается по 5грн/кг. Это тариф на забор чермета у них. Валяется токарный станок 1Е62 (по-моему, могу ошибаться). Если кому надо, то налетай-покупай. Т.к. на днях автомобиль полностью порежут на металл. У меня можно спросить где находится место по телефону 063-тритри-795-33. Чисто поговорить просьба не беспокоить. А если действительно надо - звоните, скажу как проехать.