dimka

да. 9018 если не ошибаюсь. Но понадобиться шунт (читай здоровый резистор).

Читайте, тогда и следующее предложение "Он работает с электрическими сигналами.". Мое сообщение можно прокомментировать как "назовите его хоть Васей, хоть Петей". Смысл сего заключается в том, что самое оснвное это привести значения выходного сигнала датчика к параметрам показометра, с которыми последний может работать. То, что у Вас 2 датчика давления с разным питанием и различными выходными характеристиками ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что есть 2 прибора с разными выходными характеристиками (разными зависимостями напряжения от давления). Вот и все. 0_10В это стандарт для многих промышленных приборов. Второй датчик у Вас вообще выводит сигнал не по напряжению, а по току. Ему до балды какое напряжение питания 10В или 25В. Там используется принцип токовой петли. Кстати сказать, по параметрам выходных сигналов это второй самый распространенный промышленный интерфейс.

Что подключишь, то он и покажет. Показометру все-равно какой датчик к нему подключен. Он работает с электрическими сигналами. По сути это просто дисплей, отображающий уровень напряжения на входе. В случае москвича, боюсь, что этот прибор до попы дверцы, ибо его либо нужно комплектовать каким-то нормальным датчиком, что равносильно ремонту родного, либо ремонтировать родной, ставить этот показометр и к нему шунт. Без шунта работать НЕ БУДЕТ. См. логометр https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E3%EE%EC%E5%F2%F0 . Наш родной прибор работает по принципу логометра. Какие у Вас проблемы с родным?

Прочитал тему. Может быть невнимательно читал, но я так и не понял ОТКУДА КОНКРЕТНО вытекает масло? Оно вытекает по прокладке фильтра или из другого места? Если по прокладке, то ИМХО 1. Замерить давление мехманометром; 2. ЗАменить фильтр на нормальный. я не понимаю, почему до сих пор не замеряно давление? Если оно в норме, то посмотреть прилегающую плоскость фильтра и все станет понятно.

ИМХО не лучшее решение...

А я вот думаю, может быть попробовать керамическую ткань использовать. Она вроде как дешевле... Видел шнуры из керамоткани в эпицентре продают. ИМХО стеклоткань начнет сыпаться через время - у меня труба буржуйки в гараже так замотана. Так ткань через год становиться очень хрупкой. НА трубе ее никто не трогает, а вот в машине может посыпаться. Надо поискать где продают керамическую ткань для печников.

Это ж надо РАБОТАТЬ. А тут как по проще. ИМХО хрень это все. У америкосов литровая мощность обычно не велика, блоки огромны. Следовательно, теплоотдача на единицу объема СО меньше, чем у более эффективных с точки зрения литровой мощности и более компактных моторов.

Привет!! Классная машина, автору респект))) Единственное что, не принимайте как обиду или попытку "подколоть", просто лично у меня несколько двоякое отношение к BMW деталям и такому их количеству, т.к. при потребности заменить что-либо, могут возникнуть проблемы с доставаемостью деталей. Алсо я бы рекомендовал автору завести список в экселе, что-то типа примитивного каталога и писать туда детали/узлы/агрегаты, их заводские номера и принадлежность. А также место установки. Если интересно, могу дать свой список как образец. Ибо через некоторое время возникнет путаница и неразбериха что откуда было установлено и в каких годах оно ставилось на серийные автомобили. P.S. С шатунами интересная тема получилась, молодец :-)

ОК, спасибо!

Да, надежность меня тоже несколько смущает. Сделал все нормально на совесть, заклепал как полагается, но все-же. Новое звено сделано из более тонкой стали, нежели прежнее. Стремна... Что касается натяжителя не знаю, может быть и полуилось бы натянуть цепь, но что-то на мой глаз мне показалось, что он начнет упираться, т.к. зазор на ненатянутой цепи был невелик (где-то 5я часть хода натяжителя), а тянуть цепь надо было еще прилично. При установке пром. звена натяжка цепи замечательная, как на новой цепи. Смущает только само звено. Когда цепь чуть подрастянется, выкину его нафиг, сняв еще 1 полузвено. Тогда получиться заводская цепь из четного кол-ва элементов.Жаль,что не зафоткал. Буду регулировать клапана скоро - сделаю фото. P.S. Вопрос оф-топ: сколько раз и сколько по длительности должна простоять ГБЦ, чтобы прокладка перестала ужиматься? Или надо разогреть мотор сначала? Тянул 3 раза гайки 95Н*м усилием. Сейчас через 3 дня вроде перестала ужиматься прокладка уже. Потребуется ли ей подтяжка после первого прогрева?

ДА, на карбе. Инжовый коллектор прикрутил для примерки и разводки проводки. Проводка сразу делается "полноценная", чтобы потом не переделывать. Прикол в роликовой цепи такой, что я купил переходные звенья для роликовой цепи. На втулочную цепь переходных звеньев в Украине я не нашел. НО эти звенья не очень стыкуются с втулочной цепью. Поэтому или геморная переделакА, или покупка роликовой цепи до кучи к звеньям. Кроме того, встречаются упоминания про т.н. "бесшумную" цепь на самых ранних УЗАМ моторах. На такие моторы ставилась как раз таки роликовая цепь. Но я думаю, что данная молва приурочена не к применению роликовой цепи, а, возможно применительно к т.н. зубчатой цепи (цепи морзе), которая ВОЗМОЖНО тоже могла стоять на некоторых экспериментальных версиях ранних моторов. Также мне очень показалось, что роликовая цепь, я бы сказал более что ли красиво ложиться в наши зведочки - ролики на 0,5 мм по диаметру больше, чем втулки родной цепи. Посему вполне возможно, что наши звездочки изначально проектировались именно под такие цепи. Единственная проблема заключается в том, что роликовая цепь продается кусами по 5м минимум. Т.е. ценник на нее как бы не очень кашерный. -=думаю что делать=- P.S. Не в тему: сегодня были найдены кнопки для инстала в нашего москвича с подсветкой))) Каталожный номер 581.3710 - такие применялись на ВАЗах и ГАЗах http://www.autoarmatura.ru/catalog/~pr/switch/29/default.htm Считаю их кране подходящими для наших машин, ибо ставятся в родные места с мин. переделками. Есть также большая номенклатура других переключателей с подсветкой в магазине "ЛЮКС2000" - в Днепре. НЕ сочтите за рекламу.

Заказал еще и цепь 2ПР на 98 звеньев. Будем пробовать ставить. Сои за офф тем временем подкапотное и днище выглядят примерно так.

может быть есть смысл заменить цепь целиком? Но она оп весу будет несколько больше, чем наша родная. Наверное закажу ее.

ну полузвенья куплены. Вопрос теперь только в том, что это полузвенья на роликову цепь - у них размеры как бы так сказать э... несколько другие. Межцентровое такое как надо,а вот диаметры втулок и их ширина отличаются от наших. Вот теперь сижу думаю что делать. Наверное придется перепресовывать втулки с нашей цепи в эту цепь или ставить роликовую цепь целиком. Кстати сказать, роликовая цепь ложиться в пазы нашей звездочки как-то я бы сказал, даже лучше чем родная втулочная. Поэтому хз, может быть заменю всю цепь, но надо еще раз подумать и померить все это дело.

почему бы и нет. Есть только вопрос в том, на какое давление РДТ. Но скорее всего примерно как и на ВАЗе 2 атм. Хотя лучше померить.

Я покупал здесь: http://sjracing.com.ua/tuning/6/88.html 12" вентилятор. На вид, конечно, Китай Китаем, но это реально один вариант, который подошел на москвич. При УКОРОЧЕННОЙ помпе и выдвинутом по максимуму вперед радиатором зазор для установки вентилятора составляет 70мм. Для того, чтобы после установки вентилятора остался зазор между ним и помпой реально он должен быть порядка 65мм (хотябы) в толщину. Китайский слимовский становиться хорошо - могу сделать фото. Ну и наверное от мазды RX-8 должен подходить по идее, но там цена сами понимаете... А так мерил от нексии тоже типа слим и от ланоса - ничего не подошло по вылету. Как варинт люди ставят вентилятор спереди двигателя, но у меня, возможно, там будет стоять еще один радиатор на кондей и интеркуллер. Поэтому спереди ставить вообще не вариант.

Итого: Скоро будет фотоотчет об установке.

хм, прикольно, я и не знал, спасибо! Вопрос только в том, продадут ли они малое количество звонил в БАДМ - не производят цепей с таким шагом.

ок, как придут будет фото. Заказывал в одной конторе, обзвонил кучу народу пока нашел)))

Полузвенья найдены :-) Заказал с запасом 5 шт. 3 остаются у меня, 2 могу продать, если кому будут нужны...

хм, прикольно, буду знать :-)

почему не будет работать? Я спилил по самые шпильки. Объем КС получился (ну, скажем так, не получился, а я его и ожидал) по моему, 55 см3. Изначально было 70. С моими поршнями СЖ и то получилась что-то под 8,5-9,0 единиц. Т.е. по сути хорошо бы турбину. Ну изначально тоже рассчитывалось, что будет турба))) Кстати, надо померить какой шаг у велосипедной цепи... Может быть с нее подойдут полузвенья)))

Мне надо П-2ПВ-9,525-20Это маркировка полузвена :-)

К слову сказать, вот ГОСТ на приводные цепи: http://gostexpert.ru/gost/gost-13568-97 На странице 6 есть таблица размеров приводных втулочных цепей (у нас втулочная). Из этой таблицы следует, что у нас цепь типа 2ПВ-9,525-20. Стало быть, на нее и будем искать полузвено. Этого хода недостаточно дял компенсации удаления 1 звена. Тут есть еще проблема в том, что многие люди путают звено и полузвено. Звено цепи это, грубо говоря, элемент, который состояит из 2х сегментов цепи. Т.е. чтобы удалить звено, надо не просто выбить 1 ось - надо выбить 2 оси, а остаток соединить вместе. А мне надо удалить 1 полузвено - 1 элемент цепи. Для того, чтобы достичь нужной мне степени сжатия :-)

Та с простым решением установить старую цепь оно конечно да. Думаете я не рассматривал сей вариант? Старую цепь не хочу ставить по 3 причинам: 1. Она старая 2. Она грязная. Отмыть ее до того состояния, которое мне надо не представляется возможным. А мне надо чисто чтоб было 3. Мотор УЖЕ собран. Все установлено и посажено на тонкий слой герметика. Что проще - найти переходное звено или разобрать мотор - отмыть все от герметика - собрать обратно. Ну есть вариант протянуть новую об старую, конечно... 2 Garri-g: Да, конечно же это оно, только вот проблема в том, что у нас шаг цепи что-то около 9,5 мм. А у них на 15 шаг. Но в любом случае надо позвонить узнать, может есть и на такие как у нас цепи... Обшарил сегодня весь курчатовский - приводными цепями никто не занимается. А если и занимается, то там шаги цепей другие.