dimka

Люди, хелп ми плз! По первой ссылке вообще не смог скачать. По итогу нажал "сохранить по ссылке", но оно не открывается. По инжектору тоже очень интересно, шарился по тому сайту, не дружит мой комп с ним и все... Зарегился, постоянно выбрасывает, пароль 2 раза не катит один и тот же. Т.е. 1 раз зашел, на второй раз вылазит окно "забыли пароль". Кароче, 2 часа потратил на то, чтобы скачать фотки, упарился, так и не могу пользоватся тем сайтом. Если не затруднит, то киньте пожалуйста книжку или фотки мне на мыло dmitriy607@yandex.ru или выложите где-то в общедоступном месте, например, на Яндекс народ, чтобы все могли скачать. Инфра очень интересная, но не могу до нее достучатся! Заранее благодарен!

Вот фотка деталек до сборки))):

Думаю нелишне будет добавить фото маслофильтра после его доработки. За основу были взяты чертежи из статьи "Посторение ADского УЗАМА 2,0" за что выражаю автору данных разработок мой глубочайший респект! Фото моего фильтра:

Очень приятно, что эта инфра кому-то помогла)))

если по накатаной делать, то за выходные можно управится, при имении соответствующих навыков, ессно

))) На машине уже стоит, подключал - смотрится просто абалденно! Машина правда сейчас еще не на ходу, так что проверить в эксплуатации пока не удалось, но я уверен, что все будет лучше, чем зашибись, т.к. у моего друга подсветка работает на ура на 2106. Регулятор работает у него ЧЕТКО, скачков в подсветке при изменении оборотов не выявлено Что касается индикатора, то можно конечно поставить где удобно. Ну, мне понравилось там, вот я его и нацепил)) Поставить 2 индикатора тоже легко - надо сделать отвод на печ. плате для второго СД. Если кто будет собирать, то расскажу как, там ничего сложного.

Блин, в точку))) Точно мысли передали мои))) Я не за брызговики. Сам люблю, когда все снаружи очень ухожено и максимально приближенно к заводу. А вот под капотом можно и пошалить))) Эт я про датчики там масляные, и пр. изменения нутра. Ланос да, это хорошая цель, если начинать со стокового мотора 1,5 P.S. Сори за офф...

ну не знаю, мужики. Я вот тоже так думал долгое время. Но как-то хочется иногда ездить нормально) А здесь без переделок уже никак. Хочется ланосов с перекрестка вставлять (вот это уже цель по интереснее . А вернуть все взад можно в любой момент, т.к. доноров куча старых. Их аж 2000000 штук выпустили, так что можно экспериментировать - запчастей валом)

2 Вадим_р: Была у меня такая поршневая. Я ее взял перед тем, как надумал 1,8 делать. Т.е. я ее не ставил. Ну так, по качеству, могу сказать, что неплохая, на мой взляд. 1,8 Кисловодские поршня меня меньше обрадовали по причине пористости. Но, правда, Кисловодск темнее - больше содержание кремния, что есть гуд. В общем, у нас люди такую поршню, как у вас на фото ставили - ездит.

Еще хочу добавить, там на 1й или второй странице темы 1 человек писал, что при сборке двигателя с этими поршнями, возможна ситуация задевания противовесов колена за юбку. Так вот, это вполне имеет место быть, поэтому я свои поршня немного шлифанул в этом месте (снял шаргень) и полиргул дно - ну хочу я так, чтобы было полированное Еще заметил, что на одном поршне не малая газовая пористость, что, ессно, не есть гуд Фото:

Я тоже брал такую поршню. Была темка на форуме, тож пришли к выводу, что кисловодские. Сегодня говорил с мотористами, они мне сказали, что это самое нормальное из того, что у нас продается (УФУ не в счет, т.к. хрен достанешь).

Вполне может быть конечно, я же сразу предупредил, что точно знаю, что применяется ШИМ-регулировка, но в дебри этого дела я не заглублялся. Гражданин free_V_V осветил проблемы, которые могут возникнуть при использовании несущей ВЧ. Так что, точно не скажу, просто поделился тем, что читал. Правда щас стало интересно, как же оно все-таки устроено... Попробуем копнуть глубже, если что-то нарисуется, то отпишу

Да, я тоже поддерживаю!! Если бы была у меня возможность взять Уфимскую поршню настоящую, то взялбы не раздумывая!! Только смотрите, а то подделок очень много сейчас. Бывает, гильзы действительно УФА, а поршня акие-нить попроще, которые "в колбасе" продаются. Родные гильзы точить и хонинговать только у пряморуких мастеров Тогда будет дело.

На моем приколы со светом есть, но акумы по 5-7 лет всегда жили. Не знаю, может оно и хорошо, такая тренировка акума, чтобы на ХХ он подразрядился, а потом чуть заряжался, но найкой это не подтверждено ))

а почему бы и нет)))) Наша смекалка еще не раз поставит америкосов в тупик!!! ""

P.S. На счет встроенного фильтра не скажу, т.к. я его не разбирал, схемы принципиальной не видел. Может там еще какой фильтр на выходе из регулятора стоит, скорее всего емкостной и + диод. В любом случае, думаю, что то, что там используется ШИМ не вызывает сомнений, иначе, представьте, как бы этот интегрированный стабилизатор бы грелся - как утюг! А крышечка, которая отводит тепло от него - дохленькая. Он быстро бы перегрелся и лег.

Да, там есть своего рода фильтр... Точно сказать не могу, но полагаю, картина примерно такая: Сердечник, как было сказано, на такой частоте работать не может, пожтому он сам выступает в некотором роде фильтром. Если провести немного аналогию с механикой, то, можно сказать, у него "инерционность" большая, поэтому он как-бы фильтрует, т.е. не чувствует этих ВЧ импульсов. А среднее значение мощьности, отдаваемой в сердечник прямо пропорционально ширине импульса, подаваемого на его вход. И, соответственно, выходное напряжение не пульсирует с такой частотй и, диоды не пробивает. Ссылочкой с радостью бы поделился, но это как бы сборная инфра, где-то читал про устройство этих регуляторов, там так, можно сказать вскользь было написано про старого типа (выносной который) и нового типа (встроеный) и было сказано, что регуль нового типа работает по принципу ШИМ импульсов. Частота тоже не указывалась, 30-100 кГц я сказал просто субъективное мнение по опыту ремонта БП ПК, т.к. если чатота будет ниже 25 кГц, то будет слышен свист от обмоток ротора.

да, думаю, кто-то из модераторов это сделает

спасибо, чесно говоря не думал, что так много будет текста Ндо было сокращать)))

)))) Вот теперь все! Если чета поделаю еще, постараюсь написать)

Последнее, что хотелось бы добавить, это видео с тем, как работает схема, контролирующая датчик давления масла. Сразу дам пояснения по ней, чтобы было гораздо понятнее смотреть)) Подключал дома, поэтому точность продемонстрировать не получается (ну нету у меня дома насоса и манометра ), вместо датчика подключил переменный резистор, который выполнял его функции. под понятем "датчик давления" понимается резистивный датчик давления масла, который прденазначен для работы с данным показометром. Под термином "датчик на лампочку" понимается датчик, который срабатывает, только когда давление в масляной системе крафне низкое. Этот датчик работает по принципу концевика, т.е. при низком давлении просто замыкает подходящий к нему провод на массу. Процесс тестирования проистекал так: - Изначально приборка включена как есть, т.е. в первоначальном положении, когда стрелка под 0, датчик (т.е. в нашем случае, резистор) отключен от входа схемы. Напрядение питания подается и светодиод показывает, что есть какя-то проблема (в данном случае проблема с проводкой, допустим) - далее я подключил "датчик давления", но симулировал срабатывание датчика на лампочку, т.е. замкнул провод входа показометра на массу (что, также равносильно замыканию провода на массу при его перетирании и неиспраностях в проводке). Стрелка стновиться на поз.0, светодиод светится и показывает, что что-то не так. - разомкнул подводящий провод и минус питания, т.е. теперь у нас просто подключен датчик давления. Схема "увидела" датчик и отключила светодиод. Т.е. с этого момента все работает от нашего датчика давления масла и управляется исключительно им. - поигрался немного, чтобы показать, как перемещается указатель. Шустро перемещается, ничего и говорить))) - при зашкаливании стрелки за 6 атм. (примерно 6,2-6,4 атм), в некоторый момент срабатывает отсечка, которая отключает стрелку прибора от показометра и включает светодиод. - После срабатывания защиты, стрелка подключается только после того, как давление падает ниже 5 атм (примерно 4,6-4,8 атм.) Таким образом, реализуется алгоритм сообщения о неисправности в случае, если давление очень низкое, слишком высокое или когда есть неполадки в проводке авто. MVI 7297

P.S. Показывал сие чудо своему другу и соседу, он он себе тоже такое замутил, правда уже в ВАЗ 2106... Получилось тоже зачетно, но надо регулятор спаять, а то очень ярко светит))) P.P.S. Еще забыл добавить про способ отбеливания шкал. Отбеливает не очень сильно, но заметно.В общем, для того, чтобы они стали белее, нужно их (усиленно, но без фанатизма) потереть обычным Этиловым спиртом. Он немного снимает верхний слой краски и цыфры выглядят свежее.

В заключение расскажу непосредственно об экспериментах с подсветкой Должен отметить, что приобретенная мной лента достаточно яркая штука. Снимал при полной темноте в комнате и без вспышки: Изначально я хотел каждый прибор подсветить сверху. Но мне не понравился этот вариант - немного колхозный. Наверное, из-за того, что видно где расположены диоды. Не феншуй... Поэтому я решил использовать отраженный свет, т.е. разместить куски ленты за приборами. В отраженном свете, выглядит неплохо, но также имеются траблы: Амперметр расположен дальше от стекла, в отличии от остальных приборов. Указатель уровня топлива, спидометр и указатель температуры напротив, близко расположены к стеклу, поэтому слабо освещаются и не равномерно освещаются. Крепления всех датчиков разные, сложность в равномерном размещении СД. Освещенность приборов у основания стрелки, меньше, чем самих цифр. Опять таки, не феншуй. Не получается достичь достаточной яркости Приборка внутри зеленого цвета, поэтому и свет получается зеленым. Для устранения последнего недостатка, девайс был изнутри выкрашен серебристой краской: http://i045.radikal.ru/1103/cb/d51781147bb3.jpg[/img] Это улучшило положение дел, но вопросы по размещению подсветки остались. Тогда я принялся экспериментировать с лентой. Поэкспериментировав, придумал, как мне правильно подсветить спидометр. Решил утвердить этот вариант, и далее отталкиваться от него. Также был опробован вариант подсветки цифр одометра, который мне понравился. Для цифр отрезал 2 кластера: 1 поставил снизу почти впритык к цифрам, второй - сверху, но уже подальше. Если сильно присматриваться, то можно увидеть, что сверху чуть меньше подсвечивается, чем снизу, но иначе никак. Для закрепления подсветки спидометра, вырезал полоску жести. Сверху и снизу спидометр лежит на ступеньке, поэтому поклеить эту жестяную полосу "по кругу" не получается - делал 2 полукольца. Кстати, резал так, чтобы буртик коробки попал на край полосы - получается своеобразный замок при монтаже, это упрощает задачу и улучшает жесткость. В общем, вырезал 2 полукольца, подогнал к той ступеньке, наклеил ленту. Вокруг спидометра как раз поместилось 6 или 7 кластеров. Как по заказу Дальше просто приклеил с тыльной стороны эту жестяную полосу к табло. Для подсветки цифр одометра, тоже понадобилось сделать крепления - 2 полоски вот такого: _/ профиля. Эти полоски и еще некоторые крепления, вырезал из аллюминия. Аллюминий клеил составом Done Deal DD6573. Он предназначен для метталов и сплавов. Быстро схватывается и затвердевает. Держит мертво Правда для температурно нагруженных деталей не советую: как-то раз пытался залепить блок от протечки фриза, там не долго держалось, быстро пошла течь. Наверное, связанно с разностью коэфициентов линейного расширения клея и металла. Дальше начались эксперименты с подсветкой датчиков, пробовал по разному размещать СД по отношеню к табло, в результате, пришел к такому виду: Как видно из фото, светодиоды, расположенные между датчиками приклеены к аллюминиевой подложке, а сама подложка клеется в основанию. Также, при экспериментах, было выяснено, что для датчика давления масла, нужно использовать бОльшее количство светиков, первый слева мне немного мешал - стрелка бликовала и света многовато было, поэтому его я заклеил, чтобы не мешал: Как видите, для датчика давления масла тоже была вырезана подложка, т.к. если ее не сделать, то по углам будет чуть видно внутренности приборки. Дальше возникли немного непредвиденные грабли: передняя панель не хотела одеваться, потому что стекла упирались в крепления ленты, которые между датчиками. Опускать светодиоды ниже не представлялось возможным, поэтому я придумал простой выход из положения - для того, чтобы стекла не задевали СД, я проклеил провод в разъем передней панели и самой приборки, чтобы чуть из раздвинуть: При установке приборки на место, увеличенный вылет передней панели, будет компенсирован подкладкой шайб соответствующей толщины между ушами приборки и плоскостью ее крепления. Из-за того, что панель стала чуть выше, увеличилась визуальная глубина колодцев, что мне очень понравилось Особенно прикольно стал выглядеть спидометр. Кроме того, когда панель сидела глубоко, то кантик спидометра, чуть прикрывал СД, и спидометр освещался не так классно, как после увеличения вылета передней панели. Правда, если глянуть сбоку, то стало видно СД, подсветки спидометра, но я как-то не сильно парюсь по этому поводу))) Главное, что классно светиться Фото окончательная примерки: Вот фото конечного результата (фотик, не передет реального положения вещей, вообще прикольнее смотриться ). Ну, примерно, +/- так: http://s49.radikal.ru/i125/1103/07/9ab0327f65e0.jpg[/img] http://i055.radikal.ru/1103/46/d4b216c179dd.jpg[/img] http://s011.radikal.ru/i318/1103/1a/97c966c91564.jpg[/img] Также вот есть видео, как работает регулятор: MVI 7299

да, эта лента вещь хорошая

дело хозяйское. Не говорите, что не предупреждал