dimka

Только не надо говорить, что там, типо все просто

Согласен. Но разовый ремонт это не совсем то дело, где нужны эксперименты Работать будет. Вопрос в том, сколько)))

Ну, модет оно так... гильзы не знаю, но проточка + хон =350 деревянных. + Цена поршней. если б/у шные брать, то можно немного сэкономить, конешно))) В общем, я пока что буду ставить то, что есть, а там посмотрим, может когда-то и правду поставлю поршня другие. В идеале, хотелось бы от 2j-gte, из Иркутска человек ставил поршня+шатуны, там вообще бомба получилось!

free_V_V, все правильно пишете и знаний у вас достаточно по этой теме, это видно. Про то, как вычисляется действующее напряжение тоже в курсе. Ну, похоже не совсем доходчиво там написал или просто вы меня не совсем поняли. Ну, кароче, да, Корень из 2, все правильно. Но, повторюсь, вы аппелируете Напряжением, т.е. Уровнем ПОТЕНЦИАЛА, т.е. потенциальной характеристикой генератора, как электрической машины. И интегралл нужно брать совсем не для вычисления действующего напряжения. Нам нужна мощьностная характеристика генератора, которая является интегральной величиной. Напряжение, которое есть в данный момент на клеммах это НИОЧЕМ. отключите выход генератора от аккумулятора, он вам все 60В выдаст. Сами же говорили, что диоды попробивает. А почему? Не из-за высокого ли напряжения??? Это, что же получается, конструктора дураки, что ли? Проблема в Силе тока, а не в потенциале на гене. Запас по напряжению там и так нефиговый. Кароче не буду дальше спорить по основам электротехники, свое мнение уже выразил и пока что его менять не буду Просто посмотрите на вещи с чисто прагматичекой стороны: Если все так просто, как вы говорите, то почему за 100 лет существования автопрома еще никто до этого не додумался? Ни Япония, ни Немцы, ни Американцы? Ведь не проблема поставить трехфазный трансформатор или просто расчитать генератор на бОльшее напряжение...

сори за офф-топ, но тоже часто наблюдаю нестыковки в параметрах электрооборудования автомобилей в книгах.

Если нет опыта, лучше в стартер не лезть. Только не надо говорить, что там, типо все просто Я пока научился в нем разбираться ой много времени потратил. 1 стартер раз 20 разбирал-собирал, пока мне понравилось, как он начал работать. Сейчас уже немного научился, но правиль только 1: не знаешь не лезь. Это точно про стартер Хотя, надо отдать должное Москвичевскому, он достаточно живуч, даже если что-то не так собрано)))

ну просто хз какой у них хон на том предприятии, где их производят. Правильный хон, по идее не должен содержать алмазов - сделан из спец. стали. Я знал, что будет этот вопрос Проблема в том, что если гильзы переходные, как у меня, то их там уже и точить то некуда. + Проблема прокладки на 86 (в принципе, думаю, можно и 85 применить, но стремно). И самое последнее, цена этого дела совсем не радует. Гильзы (пусть даже б/у)+ проточка не дешево + импортные порня и кольца... Кароче бюджет покупки 4х-5ти комплектов недорогих стоковых поршней как у меня. Долговечность жизни проточенной гильзы под наддувом тоже вызывает сомнения.

А что смешного то? Почти правильно сказал человек. Только современные РР устроены по несколько инному принципу, там применяются спец. микросхемы и IGBT ключи. Т.е. там реализована ШИМ, как в комповских БП. Резисторов нет, но в принципе, таки да, обмотка то подключается, то отключается... С частотой в 30-100кГц )

ого, сколько написали) Должен признаться, все не осилил, но пост с диаграммой и несколько следующих понял Вы, наверное, имеливвиду действующее? я вот что хотел сказать: Ход мыслей у ув. free_V_V в принципе, правильный. Я чесно признаться, не очень силен в области электрических машин, но кое-что меня посетило. В общем, я думаю следующим образом: 1. Генератор - электрическая машина ПЕРЕМЕННОГО тока. 3х фазный, как было замечено. 2. Опустим пока (на время) диодный мост и посмотрим на мощьность, которую может обеспечить эта машина. Отдаваемая МОЩЬНОСТЬ (не напряжение, а именно мощьность) это интегральная характеристика. Т.е. простым языком, нужно взять интеграл от функции напряжения (только его надо привести там к опред. виду, т.к. на выходе гены имеем 3 синуса, кароче надо все в полож. часть оси ординат загнать) и умножить его на мгновенное значение ТОКА, протекающего через обмотку в данный момент. Это я к чему? Это к тому, что мощьность - интегральная характеристика, которая зависит не только от напряжения, а и от тока. Поэтому, каким бы высоким это самое напряжение не было, если мы подключаем к выходу этой электрической машины большую нагрузку, то напряжение однозначно будет проседать. И это неоспоримый факт. Неверующие - снимите диодный мост и подключите к выходу гены большую нагрузку и вольтметр. Все станет Ясно. Смысл в том, что генератор, это, в общем-то преобразователь энергии, это ясно. Он преобразовует механическую энергию в электрическую. Но, в то же время, он расходует часть энергии, т.к. катушка возбуждения (роторная) потребляет ток. Поэтому у него (генератора) есть, так называемая 0я точка или что-то типа того. Это такая точка, при которой потребляемая мощьность = отдаваемой. Т.е. есть обороты гены, при которых он ничего не производит на свет. Ниже этих оборотов он становится потребителем, выше них - собвственно, генератором. Т.е., инными словами, мы никак не можем получить от генератора бОльше энергии, чем затрачиваем на его вращение. Иначе бы получалось, что его ркой крутани и он тебе вечно работать будет. Только преобразователи ставь. Так не бывает Небольшое замечание по динамическому диапазону РР: да, у него есть ограничения, но там не так уж все плохо. По крайней мере, он не сильно ограничивает ток через роторную обмотку при низком уровне напряжения (сам когда-то мерял ) Теперь мост. Сдесь все сложно и просто одновременно. Собвственно, Эта деталь, наверное и ввела тов. free_V_V в заблуждение В общем, диаграмма правильная, безспорно. Но вы привели пример диагарммы в режиме Холостого хода (я имею ввиду не ХХ ДВС, а холостой ход как электротехнический термин), т.е. сопротивление нагрузки на той диаграмме стремится к бесконечности. Естевственно, почему напряжение за мостом должно падать? Оно и будет работать как надо. Амплитудные значения соответствую половине амплиты синусоиды, которая у нас до моста, а Среднее, соответствует среднему значению. Деействующее значение в данном случае = 14,5В, т.е. Это точки "пересечения" синусов. Ессно, на диодах имеется падение (0,7-1,1В) смотря что там стоит, но тем не менее, диоды просто чуть "опускают" этот график ближе к оси абсцисс. Если идеализировать процесс выпрямления напряжения, то получим то же самое, просто оно будет чуть выше над осью. Можно, конечно же, заменить диоды на Германиевые (0,4В падения) или на диоды Шшотке (0,2-0,3В), единственное что останавливает, у Шшотке максимальное значение обратного напряжения низкое - может попробивать. Замена диодов в принципе вариант, но ничего, кроме увеличения КПД генератора на многострадальные 2-3% оно не даст. Но вернемся к графику. Теперь, если подключить значительную нагрузку к выходу моста генератора, то увидим, что напряжение таки проседает, как ни крути. Потому что, количество отдаваемой энергии, т.е. отдаваемая мощьность у нас осталась та же (подводим то мы одинаковое кол-во энергии), ток в цепи увеличился, следовательно, должен измениться уровень выходного напряжения, что и произойдет. Если хочется посмотреть, то можно скачать "замечательную" программу Proteus и в ней все посмотреть и померять наглядно. Так что, от проседания напруги никуда не уйдешь. И при малых частотах вращения, проседает она до тех пор, пока не бдет = напряжению на акб. P.S.Почему у вашего дедушки сгорела проводка не знаю, чесно говоря, не совсем понял, что и как получилось)))

Не знаю, я шарился по каталогам, на 85 поршней не так уж много. 86х куча, ну там понятно, 1g 2g моторы на них построены. Может не туда смотрел, конечно. Пока что решил ставить что имеется, посмотрим как они себя поведут. 1 Человек с другого форума по Москвичам, ездит похоже на таких же поршнях с мехнагнетателем и давкой до 1бар. Он выкладывал фотки после 20 000, там поршни во вполне приличном состоянии и колечка тоже. Еще есть такой момент: перед сборкой надо гильзу очень хорошо протереть а потом смазать, потому что, если ее хонинговали алмазным хоном, то не исключен вариант, что алмазная пыль осталась на поверхности. Хуже всего, конечно то, что она может застрявать в теле детали, но чугун не такой уж мягкий материал. Кароче, простым протиранием гильзы уже можно продлить срок жизни поршней и колец.

Оно то так, но как вы собираетесь получить бОльшее подмагничивание? Ведь регулятор и так при низком напряжении увеличивает ток через роторную обмотку, т.е. на холостых ток в роторе уже большой. Не уверен, что получится получить необходимую величину магнитного потока черезе обмотки. На счет напряжения 3х фазной машины: я так понимаю, имеется ввиду амплитудное значение напряжения?

Вопрос по переделке раскрыт. Кароче, эта сцепа имеет совсем другие крепления, которые ни с 41 ни с жилулячим махом не стыкуются, так что я для себя решил переделывать крепления в родном маховике. Там классный вариант вырисовуется, возможно, получится маховик на 2 сцепления: родное и Шнивовское. Сцепу уже прикупил, ищу исполнителя, кто сделает крепления в маховике.

Продолжаем-с))) Основной акцент хотел бы сделать на непосредственно, посветке приборной панели, т.к. на ее "настройку" и оформление у меня ушла целая неделя - хотел получить как можно более равномерную засветку и красивый эффект. Светодиоды имеют достаточно узкую диграмму направленности и это создает некоторые трудности. А колхозить не хотелось... ох как не хотелось Для организации подсветки была куплена такая светодиодная лента: Цена вопроса - 70 грн/метр. Бывает еще в силиконе - водонепроницаемая, она по 80, но чуть тусклее светит из-за силикона. В моей 60 светодиодов на метр. Бывет еще с бОльшим количествомм светодиодов или светодиоды с линзой. Бывают RGB (можно любой цвет делать). Кароче, на любой вкус и цвет. Первым делом, этот девайс был немного изучен В общем, ничего примечательного, обычная гибкая печатная плата, на которой реализовано последовательно-паралельное включения СД. Режется кратно по 3 штуки. Т.е. 3 светика - резистор - метка для отреза и пара контактов для пайки. Вот и вся конструкция. -=Следующий абзац содержит много теоретической информации, это для интересующихся, поэтому если что-то не понятно, то это вполне нормально, можно пропустить=- *Расчитана на 12В постоянки. Подключил четко 12В, потребление порядка 40мА/1 кластер (кластером я называю 1 ячейку 3 светодиода+ резистор). Очевидно, СД двухкристальные, т.к. типичное предельно допустимое значение тока для светодиода - 20мА/кристалл. Взял увел. стекло - точно. Идет люминофор и в него 2 проволочки втыкаются. Катод это подложка и 2 анода торчат. Получается, что уже при 12В питающего, они уже работают почти на пределе своих параметров! Кроме того, когда ток через кристалл достигает некоторого значения, то прирост светоотдачи с увеличением тока не такой значитаельный, как его разогрев. Т.е. сильно уменьшается КПД СД и ускоряются процессы старения. При чем, с ростом температуры, очень быстро. О 10 000 часов работы в таком режиме можно напрочь забыть. Есть, кстати, отличный сайт, где по СД все расжевано от и до и даже есть калькулятор того, сколько они будут жить при определенном режиме эксплуатации: http://declight.ru/cal_deg.php *Конец абзаца Таким образом, вывод из этого очень прост: нельзя увеличивать напряжение питания ленты выше 12В. Кроме того, надо сгладить пульсации, т.к. светики достаточно чуствительны к перепадам. Частые перепады могу их подпортить. Да, еще забыл сказать, светодиод это прибор, который питается ТОКОМ, а не напряжением. Это связано с нелинейностью ВАХ светодиодов, описано подробно в интернете и здесь: http://cxem.net/beginner/beginner54.php Ну, и вообще, классный сайт и форум по электронике Поэтому ограничения по току в виде резисторов обязательны. Также я очень хотел предусмотреть регулировку яркости СД. Но регулировать яркость при помощи "просто перемнного резистора" в последовательно-паралельной цепи с разным количеством СД не получиться - законы Кирхгофа еще никто не отменял, поэтому при таком раскладе, распределение токов в ветвях цепи прийдется долго и нудно подбирать (если вообще получиться обеспечить равномерность изменения яркости в разных участках такой цепи). Было решено сделать регулятор напряжения. Опытным путем установил, что моя Лента начинает еле светиться при 7В. При 11 она уже выходит на очень хорошую яркость, и, до 12В яркость свечения практически не меняетсЯ, но нагрев становиться ощутимо больше. Так что решено - делать регулятор напряжения от 7 до 11В. Задача простая и элементарная. Берем микросхему-регулятор типа LM317BT или LM317AT или LM317T, но у нее температурный диапазо от 0*С. При минусе может глючить. Отечественный аналог - дубовая КР142ЕН12А, которая валялась у меня без дела, про нее особо хорошего сказать не могу. Температурный диапазон -10...+80*С (ни рыба ни мясо). Проблема в том, что у нее зарегламентировано минимльное падение 3,5В, что дофига. Может получиться вариант, что при заглушенном моторе на полной яркости наша подсветка будет светить чуть тусклее, т.к. 12,5-3,5=10В. т.е., если настроено на макс. (11В), то 11 может не получиться, а будет только 10В. При заведенном моторе, ессно, все будет ок, законные 11 получатся. Ну, 3,5В это максимально возможное значение. Реальное меньше, по крайней мере, у меня просадки не наблюдается, но лучше перестраховаться и взять импортную. Документацию на микросхему реглятор можно скачать здесь: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128028/ONSEMI/LM317T.html Описание отечественного аналога тоже бывает Кроме того, нам понадобиться небольшой радиатор для микросхемы и пара радиодеталек: Конденсаторы: C1=10uF*50v (1 микрофарад, 50Вольт или более) электролитический C2=0,1uF керамический C3=25uF*25v(или больше) тоже электролит Также нужны резисторы, их брать комплетом. Т.е. берем или комплект №1, или комплект №2. Для начала советую покупать потенциометр (R3), т.к. если не найдете на 500 Ом, то берите на 1 КилоОм, соответственно, тогда нужно брать комплект резисторов под №2.. Мощьность рассеивания для всех резисторов - 0,125 или 0,25 Вт. Больше можно, просто будут место занимать большее. Итак Комплект №1: R1=150R (просто R это значит Ом, если в конце k значит КИЛО Ом) R2=750R R3=500R (этот нужен перемнный или еще называется потенциометр. Нужен моно на 0,25 Вт) Соответственно, если R3 на 500 Ом не было, то покупаем на килоОм и берем к нему чуть другие R1 и R2: R1=300R R2=1,5k R3=1k Рассматривая эти 2 группы, не трудно догадатся, увеличение сопротивления должно быть пропорциональным. Т.е. если нет R3 на 1к, а есть на 2к, то можно и его применить, но, надо еще вдвое (по отношению к варианту с 1к) увеличить значение сопротивления остальных 2х резиторов. Берем наши детальки и паяем по следующей схеме: У меня получилась вот такая конструкция: Саму микросхему-регулятор нужно изолировать от радиатора, иначе, при монтаже может коротнуть - на крепежный фланец этой МС подается выходное напряжение. Для изоляции я использовал термопроводящую прокладку и пластиковую шайбочку (прокладка и шайба были выковыряны из нерабочего БП компа, там таких штучек хватает). Компоновка деталей продумана была заранее, чтобы можно было установить Аллюминиевый кожух: http://s48.radikal.ru/i122/1103/b2/625c3e892da7.jpg[/img] После сборки, загнул выступающие края, расположенные с тыльной стороны, и получил достаточно прикольную конструкцию. Продолжение далее)))

2 ZIL: Не, амперметр не скачет, нормально все. Но за совет спасибо, буду знать. Было немного, что он на ХХ прыгал, но совсем чутку, и, кроме того, это с геной связано - мало тока гена дает на ХХ. Этот вопрос будет также решен, но посже. 2 chaika: Да, еще кое-что напишу. Дайте плз, еще завтра день, чтобы закончить, потом можно будет перенести. 2 All: Если есть замечания по стилю изложения, то говорите, не стесняйтесь, подправим

Да елки, ZIL, ну может быть у вас оно работает, я не агитирую всем делать как я. Просто мне еще не попадалось, значит, рабочих датчиков. Про ту надпись и калибровку, поверьте, я в курсе. У меня 1 датчик вообще, с самого начала еще новый сразу 2 атм. показывал, как только включал зажигание. Так что, вам повезло, значит с качественным. Кроме того, я ж говорю, самая бяка в той разметке галимой! Я вам скажу, когда подключил все, то было столько радости, потому что этот газоновский врем максимум на 0,15 атм по сравнению с механическим. И то, в области 4 атм. А в остальном показания очень классные. Самое главное, вы, мне, можете не верить, но динамику от 0 до 1 атм этот показометр вообще показывает ЧЕТКО. Я сам был в шоке Реально, 0,6 атм можно увидеть и понять, что это именно 0,6, а не 0,2 или 1. Так же само 0,8. Т.е. низкие давления показывает очень классно. И отклик мгновенный у него. Тоже очень радует!!! Что касается температуры, то там у меня тоже закраилась уже мысля, и все-таки, температура не такой быстроменяющийся параметр, как давление. Температура двигателя за 0,3 сек не подниметься с 87*С до запредельных 115. А вот давление да. И чем раньше мы будем об этом знать, тем лучше. Ну да ладно, не буду забегать наперед, а то неинтересно получиться) Еще есть куча фоток конечного рез-та)))))

Часть 2. Установка стекол и подсветка приборки. Начнем с того, что было: На подсветку ушла львиная доля времени. Во первых, были перекрашены все стрелки приборов в ярко красный цвет. Это сделало их гораздо более привлекательными и красивыми Я очень доволен этой переделкой!! Красили с сетрой, ее лаком для ногтей. Стрелку спидометра пришлось аккуратно отломать, но потом она без пролем плотно садилась обратно. На всякий случай закрепил супер клеем: Затем встал вопрос по стеклам. Родные стекла, по сравнению с тем, что стало, были вообще не прозрачными Стекла были вырезаны за 10мин. и стоили мне 6 грн В общем, пошел в мастерскую и попросил вырезать 2 стекла диаметром 100мм, одно разрезать на 4 части. Двойки у них не было, поэтому резали из тройки, получилось отлично! Стеклышки подошли как родные, клеил на силикон. В нашей приборке так классно сделано, что туда новые стекла прямо просятся - достаточно лишь выломать старые пласмаски (крепко, кстати, держатся, я даже порезался) и посрезать штифты, которые служили заклепками. Все. Там даже для силикона канавка есть, чтобы ему было куда вымещаться при установке стекла, и буртик вполне достаточный, чтобы обеспечить площадь склеивания .Здесь, если уж давать советы, то скажу, что главное - чистота; и не перборщить с силиконом, т.к. то, что вылезет и засохнет на стекле очень трудно отодрать, не повредив само стекло, поэтому, надо клеить так, чтобы сразу его не залпачкать. Этому уделил наибольшее внимание. Ну,и, естевственно, прижим. Я его обеспечил при помощи бутылки с водой и стаканов Посмотреть процесс поклейки и результаты можно здесь: http://fotki.yandex.ru/users/dmitriy607/view/476220/?page=0 Кароче стекла это просто БОМБА!!! Делать обязательно, т.к. они подчеркнут наши дальнейшие доработки

Итак, часть 1.1. Дополнение части 1 Короче говоря, лично я не мог почемуто пойти обычным человеческим путем установки лампочки, поэтому еще немного доработал показометр ) ) с чем это связано? - Во первых, как бы это странно не звучало, я не хотел тянуть отдельный провод на лампочку. Во вторых, ну ладно, с низким давлением, допустим разобрались. А как на счет высокого? Я например, на тот манометр не так уж часто смотрю, хотелось бы, чтобы лампочка и высокое показывала. И третий момент это момент обрыва провода от датчика или его закорачивание на кузов. Случай очень редкий, но все же. Т.е. хотелось обеспечить надежность и самодиагностику моей системы. Не долго раздумывая, была разработана схема электрическая, устройства, которое будет следить за тем, чтобы показания датчиков находились в нужных пределах, а также, следить за целосностью провода. Не вдаваясь в дебри электроники, на простом языке, схема позволяет подключить датчик аварийного давления масла и датчик для показометра на 1 провод и по нему передать данные. Т.е. доп. провод на лампочкуц не понадобиться))) Светодиод, подключенный к схеме загорается в 4х случаях: 1. При отлючении датчика (от ее входа) 2. При срабатывании аварийного датчика давления масла 3. При давлении масла, превышающим 6 атм. 4. При замыкании провода от датчика до схемы на массу. Кроме того, схема выполняет еще 1 мегаполезную функцию: При повышении давления выше 6 атм, она автоматически отключает стрелку показометра (чтобы не перегревать его катушку) и устанавливает ее на 0, зажигает светодиод. Далее, наблюдение за показаниями не прекращаются и стрелка автоматически подключается, когда давление масла упадет ниже 5 атм. Таким образом обеспечивается гистерезис. Звучит сложно, но работает очень просто. Скоро будет видео, где все наглядно будет показано. Кароче, на разработку схемы и печ. платы ушло 2е суток, на ее изготовление - 30 минут. На настройку - 1 полный рабочий день Размером она получилась небольшая, поэтому была прикреплена под уже установленным показометром ГАЗ. Фото прилагаются P.S. Если кому-нибудь понадобяться файлы печ. плат и схема - пишите, кину на мыло.

Отчет получился достаточно объемный, поэтому пришлось разделить его на части, а фотографии выложить в отдельный альбом на Яндекс фото. Первая часть посвящается уже изрядно поднадоевшему всем вопросу по датчику давления масла. Здесь не будем давать больших пояснений по его неработоспособности - и так все ясно. Отмечу только, что его недоразвитость из-за принципа работы, который положен в основу данной системы. Все из-за того, что применяется термоэлектрическая схема, параметры которой достаточно сильно зависят от многих внешних факторов. Кроме того, система имеет такую инерционность, что стрелка перемещается с черепашьей скоростью, а это изрядно напрягает. Также меня смущала разметка делений самого показометра, и спецэффект падения стрелки на 0, когда давление ниже 1,2 атм. Как определить призрачные 0,8, для меня до сих пор осталось загадкой. Итак, толчком для переделки приборки было желание сделать надежную и достоверную систему индикации давления масла. Сначала мысль решить вопрос в лоб, т.е. установить механический манометр. Но возник ряд вопросов: Куда крепить новый манометр? (Чисто эстетический вопрос) Что делать со старым? (тоже эстетика страдает, блин) Надо тянуть шланг в салон, сверлить дырку в перегородке. Если шланг разгерметизируется, то будет совсем не весело. Хотелось лампочку Ну, про лампочку, оно почти и не вопрос, но все же. Короче при внутренней стычке, электрик победил во мне механика, и было решено сделать электрическую систему измерения давления масла. По вышеописанным причинам, термоэлектрические датчики нас сразу не устраивают, так что будем искать резистивный. Было рассмотрено много разных вариантов, и, если опустить очень сложные а также окончательно утопические, то процесс думания протекал примерно так: Первой была идея поставить датчик фирмы HoneyWell С резьбой 1/4", а штатный показометр дополнить микроконтроллером, который бы согласовывал с ним датчик. Достоинства данного метода в том, что эти датчики ОЧЕНЬ точны и надежны. Я бы даже сказал, почти вечны. Недостатки – надо писать прошивку, и второе – цена датчика. Поглядев прайсы, увидел, что она стартует от $50 пер штука, поэтому я решил, что нам оно не надо. Была идея поставить датчик от иномарки. Полазив по каталогам, понял, что там в основном, стоят датчики на лампочку, а для показометров почти ничего нет или сложно доставаемые/дорогие. Далее была хорошая мысль поставить систему от ВАЗа. Даже датчик купил. Но кое-что смущало, а именно показометр, который по отношению к нашему «вверх ногами», а также резьба на датчике – закрутить то можно, но все равно не то. Хотелось более приближенный к заводскому вариант. Который, таки вскоре был найден: самый простой и изящный, и в то же время, дубовый как табуретка - установка ГАЗовской родной системы указания давления масла, которая применяется на ГАЗ-51, ГАЗ-52 и др. куче грузовиков. Так что, пришлось возвращать датчик от ВАЗа взад (ну, т.е. в магазин). У меня уже давно крутиться в голове мысля о схожести нашего двига и волгомоторов, и она, я считаю, не безосновательна. Датчик в 21й волге по принципу работы такой же как и наш, они даже взаимозаменяемы. Соответственно, и проблемы у них одинаковые. Кроме того, на ГАЗомоторах, резьбы маслоканалов, а, соответственно и датчиков – К1/4", т.е. такие, как у 412 мотора. Наверное, есть какой-то отраслевой стандарт или ГОСТ по ним, про это я не в курсе. В общем, пошарившись по форумам, посвященным 21й Волге, была раскопана интересная и необходимая инфра. Нашел очень полезную для меня книжку «Автомобильные датчики, реле и переключатели». Там нашел все, что меня интересовало по отечественным датчикам. На 1м из форумов предлагался вариант сращивания ГАЗовского датчика ММ358 (резистивный) с родным термоэлектрическим показометром 21й Волги. Опять таки, показометр по принципу как наш. Сама идея может и не плохая, но она не решает проблему разметки показометра и скорости его движения. Также страдает точность показаний. Вот ссылка, по которой можно посмотреть: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=2867&mode=threaded Итак, приходим к мысли о том, что нужно ставить ГАЗовский датчик и ГАЗовский показометр, который, как впоследствии оказалось, отлично вписывается в нашу приборку)))) Датчик был куплен в том же магазе, где и жигулевский. Цена вопроса датчика – 65грн. Каталожный номер: ММ358-3829010. Показометр стоил 140 грн (охренели!!!), поэтому, он был куплен на барахолке за 30 =) Внутри был как новый. Далее собственно, сама установка. По установке датчика, я думаю ясно – вкрутил и радуйся. С показометром пришлось немного повозиться, но оно того стоило!!! Для наглядности дела, предоставляю полный фотоотчет по установке этого показометра в нашу приборку, думаю, без коментов будет все понятно, если что, можно спросить у меня J (смотреть по порядку): http://fotki.yandex.ru/users/dmitriy607/view/476168?page=0 Если без особых подробностей, то см. прикрепленные картинки. Если захотите сделать лампочку, то просто идем в магазин, покупаем тройник от все того же ГАЗа (НЕ от Жигулей!!!) , а также датчик ММ120 (0,2-0,6 атм.) от М-2141 (не понятно только почему резьба жигулячая, мож очипятка) или ММ111 (0,4-0,8 атм) с резьбой 1/4 на конус. Затем протягиваем еще 1 провод от этого датчика до лампочки, на цоколь подаем +Uпит. который подается на остальные приборы при вкл. зажигания, и подключаем к ней этот провод. На этом, официальная часть 1й части, извините за плохой каламбур, закончена. Дальнейшее повествование, по усовершенствованию системы будет посвящена таким «маньякам» как я, которые очень любят все заводское электрооборудование усовершенствовать и переделывать. Так что, если вы таковым не являетесь, то можете сразу переходить к части 2… А можете поглядеть – дело ваше)))

К сожалению, не получиться Это как электрик говорю. Законы физики не обмануть. Нам главное не напряжение, а ТОК. Т.е. токовая отдача генератора.

Книжка вещь! респект))))

ага и от меня +1 Интересно почитать)

да не за что

вот ссылка это фирма которой они торгуют, но я пошастал по сайту, автовелюр не видел, мож найдешь, думаю, что есть. Что касается кожзама, то флай прикольная штука (он пупырышками идет и как-бы матовый, ну прикольно смотриться). А тот, что на фотках я не знаю, друг вроде говорил, что это еще как-то по другому называется, ну он вообще под кожу оч. прикольный тоже, глянцевый. Вот ссылка: http://eximtextil.com.ua/?page_id=74 P.S. Кожвинил это просто дермонтин. Им не советую делать. Там цена материалов не так уж высока, так что сильно на них экономить не стоит. В основном стоит работа, 2 сиденья бывало и 4 дня и 6 дней шились, просто хочеться сделать нормально. Бывало, что и перешивали, когда получается не так, как должно) Ну, если шить кожаный, то там все наоборот, стоимость материала космос.

Магазин Анабель. Это на Г.Сталинграда. По моему, Г.Сталинграда,6. Ассортимент, кстати, в нете есть. Сейчас ссылочку поищу, мож завалялась где. Там магаз мебельных тканей, а слева, в самом конце зала там есть автовелюр. Также такой магаз есть на набережной, но я там редко бывал и у них выбор, обычно меньше. Собвственно, автовелюр это центральная часть, которая на фото. Кожзам был взят там же, т.е. мебельный, но самый лучший. Он по качеству не уступает автомобильному. Но если надо именно автомобильный, то не вопрос, просто по цене он дороже, поэтому берем часто хороший мебельный. С другой стороны, маршрутки вообще самым дешевым дермантином по 30 грн/м обшивают И они ездят по 10-15 лет, хотя, я всегда поражаюсь как оно там держиться столько)

чесно не знаю, магаз где берем ткани постоянно ассортимент меняет. Что там сегодня в наличии, хз. но обчно там есть много цветов и по 3-4 оттенка цветов. Так что выбор, думаю норм. Это лучше, я ж говорю, к Владу, он там чаще бывает. Да как будешь в Днепре проездом, заедь, посмотри и материалы и саму работу. Если все устроит, то просто береться 1 переднее сиденье и по нему шьется. Вариант еще есть такой, что у меня Москвич, и, как бы, я могу пожертвовать 1 сиденье для снятия лекал). Но по любому надо твои сидухи посмотреть, т.к. хз, чтоб они не отличались по каркасу и конструкции кароч, тогда можно с моего будет лекала снимать. И заднее точно так же. А как будет пошито, приедешь перетянем (не больше 2х часов времени займет). Вот еще мой номер на всякий случай: 063-33-795-33 Дима. Ну, и, еще хотел сказать, что проконсультироваться тоже можно, не из тех людей, которые если не видят возможности закосить $, то начинают козни строить, так что обращайся!