jew_zp.ua

Rt-1 - реле паузы РС-514, на выноске - номера контактов разъёма и цвета проводов в жгуте этого реле S-1 - штатный переключатель режимов работы дворников Москвича S-2 - подрулевой переключатель режимов работы дворников, ВАЗ-овский или М-2140SL R1 - дополнительное нормально замкнутое реле для исключения срабатывания прерывающего реле Rt-1 (РC-514) когда дворники вообще отключены, а подрулевой переключатель S-2 в позиции "0" - работа с паузой. Если +12в не разрывать принудительно с помощью этого реле то Rt-1 (РC-514) будет "клацать" не переставая и не зависимо от выключения дворников переключателем S-1 R2 - штатное реле М-ча, отключает дворники фар при выключенных габаритах (у меня ближний свет) R3 - штатное реле М-ча, отключает омыватели фар при выключенных габаритах (у меня ближний свет) R5 - группа контактов включения габаритов (у меня контакты реле ближнего света фар) R6 - дополнительное реле для включения дворников стекла совместно с омывателями стекла, необходимость его установки вызвана отсутствием механической связи между включением омывателей и дворников на трёхрычажке "+12v" - питание на R1 и R6 (зелёный провод на схеме) я подключил к питанию приборки, т.к. оно отключается при выключении зажигания, если оставить подачу "+12V" реле R1 останется включенным всегда и потребляя да же небольшой ток - разрядит АКБ при длительной стоянке Т.к. "+12v" - питание на R1, R6 и Rt-1 отключается при выключении зажигания - режим "пауза" работает только при заведенном двигателе, остальные режимы работают и при выключенном зажигании VD1 - развязывающий диод, без него при осутствии "+12v" питания на R1 и R6 реле R6 срабатывает и включает дворники "само", VD1 - развязывающий диод, без него при осутствии "+12v" питания на R1 и R6 и включеном ближнем свете "клацает" Rt1, подробнее об этом здесь - #909 М-1 - электромотор дворников в сборе с редуктором и электросхемой (устройство "доводки" в начальное положение, биметаллический предохранитель многоразового действия, жгут) - контактная колодка на 1 контакт - питание +12в - на 6 котактов: №1 - зелёный, большая скорость, 2 - чёрный, "масса/корпус", 3 - жёлтый, малая ск-сть) М-2 - электромотор омывателя ветрового стекла М-3 - электромотор омывателей рассеивателей света фар

Задумался я об установке подрулевого переключателя "трёхрычажки" и организации паузы в режиме работы дворников... Порывшись в гараже обнаружил трёхрычажку с металлическим хомутом крепления - скорее всего ВАЗ-овская (ещё СССР), на сколько я знаю, такая же как на М-2140SL (отличия только в комутации разъёмов) и ещё "откопал" такое же старинное реле паузы РС-514 - настоящее, с биметаллическим термо-размыкателем и релюшкой... От возможности работы дворников на двух скоростях не хочу отказываться ... В итоге "скрестил" Москвич с ВАЗ-ом (пока только на бумаге) получилась вот такая схемка... Вероятно к удивлению многих, я решил оставить и родной переключатель режимов на своём месте... Штатный S-1 обеспечивает I - всё выключено II - малая скорость, вкл дворники фар при условии вкл ближнего света и режима "2" на подрулевом переключателе III - большая скорость, вкл дворники фар при условии вкл ближнего света и режима "2" на подрулевом переключателе IV - вкл омыватели стекла+дворники и омыватели+дворники фар при условии вкл ближнего света и режима "2" (разрешение на работу дворников фар) на подрулевом переключателе Подрулевой переключатель S-2 обеспечивает 0 - прерывистый режим работы (с паузой) дворников стекла на скорости заданной переключателем S-1 1 - непрерывный режим работы дворников стекла на скорости заданной переключателем S-1 + включение дворников фар при условии включенного ближнего света 2 - непрерывный режим работы дворников стекла на скорости заданной переключателем S-1 при выключенных дворниках фар "рычаг на себя" - включение омывателя и дворников стекла (независимо от положения S-1) на время удержания рычага, но не менее одного "взмаха" щёток дворников, омыватели фар при этом так же включаются только если включен ближний свет (штатный S-1 и подрулевой переключатель S-2 могут быть в любом положении) Выкладываю схему с указанием номеров контактов в соеденительных клолдках, схемами внутренних соединений переключятелей в различных режимах т.к. столкнулся с наличием различных вариантов - есть отличия в цветах проводов, в разных книжках по разному нумеруют контакты соеденительных клолдкок, в книжках встречаются разные электросхемы (для разных годов выпуска и вариантов исполнения 2140/2138/2137.....) только в одном этом альбоме я насчитал 31/2 варианта электросхемы и при этом ни один из них не соответствует полностью реальному исполнению на моём Москвиче - есть элементы схемы сразу двух варианов и "до" и "после июня 1981г"....., а машина то 1980-го года выпуска.... Предваряя возможную критику сразу замечу, что вариант действительно не безспорный, однако, мне представляется вполне востребованной такая логика работы дворников стекла и фар, возможность выбора из большего числа вариантов обеспечит лучшее соответствие различным погодным условиям. Основная, большая часть схемы опробована "на столе", на машину ещё не монтировал... до установки на машину планирую ещё поменять рулевой редуктор вместе с рулевой колонкой ("нового" образца такая как шла на "ЛЮКС") и тогда уже всё это подключу, а может за это время и ещё что-то придумается....

Нет, конденсатором здесь не обойтись в принципе не хочу да же подсчитывать, но это ж какой ёмкости нужен конденсатор для накопления энергии достаточной для продолжительного свечения лампочки пусть в 5Вт... этот конденсатор размером с Москвич будет... Пусть себе лампочка "моргает".... веселее будет в дороге. P/s Очень прошу не флудить в гараже на тему этого конденсатора - я его ставить не буду если кто-то захочет это обсудить, поспорить - пожалуйста не здесь!!!

Красиво ли.... с моей т.з. - ДА, мне нравится, а ты смотри фото и решай сам нравится или нет.... как известно - все фломастеры разные одним куском я думал застелить, но потом отказался от этого варианта (задний коврик цельный) - сложно кроить - сложно укладывать т.к. много складок и перегибов, а он ведь не формованный.... - цельный сложнее качественно прижать порожками по периметру - возле дверей и вдоль заднего сиденья с учётом придуманной мною фиксации краёв отдельных элементов получилось без щелей и "задиров" под которые могла бы забивться грязь или некрасиво топорщиться Делал всё сам, в общем то ничего сложного, в один день весь кавролин застелил. к слову, я то же купил эти коврики для укладки поверх "своего" кавролина для облегчения чистки салона.

Что бы не повторять описание посмотри у меня в "араже" - #470 буду рад если мой опыт пригодится....

Всё что уже назвали действительно может быть причиной "дёргания" D.mon, если затирает при проворачивании - то же очень высока вероятность, что причина в этом, но я о другом хотел рассказать, у меня был случай - при разорванных нижних сайлентблоках (верхние были практически целые) машина (передок) при торможении очень сильно "дрожала всем телом" не думаю, что вы то же доездились до такого ужасного состояния подвески, но вдруг кому-то мой печальный опыт будет полезен, в качестве дополнительной информации. Ещё была проблема с левой полуосью... затирали колодки при проворасивании с одной стороы, менял местами барабаны, но все равно эта же сторона затирала - оказалось дефект изготовления полуоси (или в процессе эксплуатации повело, но скорее "врождённый" дефект, я так думаю), при врашении полуоси (при сняных барабанах и тормозных колодках) обнаружил видимое визуально биение фланца на который крепится барабан, внешне выглядит как буд-то он вварен со смещением центра и вертится как эксцентрик - с биением, а при увеличении скорости выше 50км/ч появляется заметная вибрация заднего моста (при поездках эту вибрацию в движении я не замечал, а вот когда машина стояла на домкрате очень заметно). Заменил полуось - всё встало на свои места. Некоторая вибрация при торможении (очень напоминает работу АБС) у меня то же иногда появляется - подозреваю, что причина в некотором заедании одного из поршеньков в супорте левого переднего колеса (иногда слегка затирает при проворачивании колеса, как у тебя, D.mon) так что буду с интересом следить за темой!!!

Мысль хорошая, chaika, спасибо. Пожалуй это должно сработать... и всё просто!!! И вполне можно будет попробовать

Ну это уже перебор, пожалуй... конечно нет предела совершенству, но это уже не очень оправданное усложнение схемы, а т.к. вносить все сделанные изменения с общую схему не хватает терпения и дотошности, в случае поломок сильно усложняется поиск неисправности, и в данном случае не стоит оно того....

Боюсь, что однозначно этого никто не знает.... это ж МОСКВИЧ - автомобиль загадочный и с собственным характером Я уже в одной из тем выкладывал: книга Кондрашкин А.С. "Автомобили ИЖ-21251, ИЖ-2715-01, ИЖ 27151-01, ИЖ-27156, Москвич-412 ИЭ и их модификации" Практическое руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля. год издания, к сожалению, мне не известен т.к. книжка эта у меня не в бумажном, а в электронном виде... Судя по информации расход масла - 80г на 100км это норма тогда, да же если считать, что 80г масла имеют объем 80мл (на самом деле чуть больше т.к плотность масла меньше 1кг/л), получается 0,08л х 100 = 8л на 10тыс км. Как по мне это очень много, но это моё субъективное мнение - к делу не относится. и еще тем, что масло рекомендуется менять каждые 4 тыс км..... и опять же повышенным расходом предлагается считать "более 200г на 100км" а это уже 2л на 1тыс... Обычно на эту тему дискусия разворачивается.... но последнее слово видимо остаётся всё равно за владельцем автомобиля - только он знает на каких режимах мотор работает, течёт масло или только сгорает, какое масло и многое другое.... отсюда и вывод много или мало.....

Как обычно всё отлично!!!

Как (при каком уровне бензина в баке) будет загораться в условиях дорожной тряски я пока сказать не могу т.к. ещё не выезжал, но подрегулировать это совсем не сложно, гораздо проще чем отрегулировать правильность показаний на стрелочном указателе уровня, просто подогнуть контакт внутри датчика, разбирать его для этого не нужно, только вынуть из б\бака, там сбоку есть снимающаяся крышечка

Спасибо за добрый отзыв... очень рад если мой опыт каму-то оказался интересен и полезен, о цене - право не помню, уж очень давно покупал.

Разница действительно не очень существенная, только конструтивно отличаются, поэтому патрубки ВАЗ-овского и получились "неудобными" при установке на УЗАМ, но для работы мотора это различие конструкций никакой роли вообще не играет.... С Москвичёвским зима/лето - нужно шланг воздухозаборника переставлять В ВАЗ-овском - крышку корпуса вильтра поворачивать... Сути это не меняет. А вот это уже существенно, выбор сделан - это главное!!

Нет, не мешают... за то, по сравнению с винтами под отвёртку, их можно хорошенько затянуть мне представляется это весьма важным т.к они фиксируют опорную планку активатора, а её смещение (или "разболтаность") может нарушить регулировку и качество срабатывания привода. Как раз сегодня полностью собрал весь багажник и облицовку задней панели то же, ничего не мешает, не выпирает - всё отлично встало на свои места в багажнике совершенно не видно что установлен эл\привод замка P/s К слову, я и на датчик бензина и бензозаборник уже давно винты под шестигранник поставил и не только - см. #292 #503 сразу остались в прошлом проблемы с запахом бензина в багажнике, да и открутить их теперь это вообще не проблема, а когда делал капремонт, ох и намучался я, пока старые винтики под шлицевую отвёртку удалось открутить. ...

При такой установке зеркал - бинокль нужен..... Я и не предполагал, что ты их так далеко впереди устанавливать будешь, всё же традиционно на дверках - как то привычнее...

Дима, вполне возможно, что это действительно проще... но ничего ещё не потеряно, пока поезжу так - ведь уже сделано и всё работает, а если обнаружатся недостатки в процессе эксплуатвции - заменить на ВАЗ - 04 приборы (датчик и показометр) это ж совсем не долго.... Закончил (или прекратил ... не знаю что точнее отражает ситуацию ) инсталяцию эл\привода замка багажника, еще раз хочу сказать спасибо, МишаняТКМ, за своевременно "подброшенную" информацию об установке активатора.... вот как у меня получилось, активатор самый обыкновенный, какой был - ни разу не усиленный.... и общий вид изнутри багажника. Дедка за репку, бабка за дедку.... вытянули репку - открыли багажник поскольку усиленного активатора у меня в наличии не было, оставил "двухмоторную" схему работы соленоид+активатор, они подружились и всё работает просто замечательно, а наличие сразу двух исполняющих устройств обеспечивает 100% открывания и позволило отрегулировать самок багажника в сторону более плотного прижатия крышки, открыванию не мешает ни довольно тугой уплотнитель, ни сравнительно сильные торсионые пружины при срабатывании эл\привода крышка багажника "подскакивает" очень шустро

Увы, не сделал его фото в разобранном виде... поменял не расположение, а положение резистора - развернул на 1800 и установил на прежнее место ..... там всё просто, поверь на слово, ошибиться не возможно... единственный контакт (токовод) конструктивно приклёпан к резистору, второй контакт - это ползунок поплавка. На втором фото правый ленточный токовод (который сильно петлёй изогнут) вот он, как раз, и переместился снизу-вверх на первом фото этот же токовод до разборки, видно что идёт "вниз" - он на фото левее(сверху)

Давно собирался поставить лампочку манимального уровня бензина в баке #549 поскольку багажник разобран, заменил датчик уровня топлива на волговский от ГАЗ-3102 для бака 55л (на нём маркировка 582.3827 - 55л), по установочным размерам подошёл точно 1в1, совершенно ничего дорабатывать не нужно (на фото Москвичёвский сверху, Волговский - внизу), а вот "начинка" у Волговского датчика несколько иная чем у Москвичёвского, помимо того, что есть доп-контакт для лампочки (замыкается на "корпус" при достижении близкого к "0" уровня) - это главное, ради чего собственно его и подбирал есть и другие "вредные" отличия... - прямо противоположный порядок изменения сопротивления при изменении уровня топлива Москвич - б\бак пустой R=0, полный R-max.... Волга - б\бак пустой R-max, полный R=0.... исправить это просто, нужно развернуть наоборот резистор по которому скользит контакт поплавка, для этого: а) аккуратно отгибаем металлический "усик" между защёлками пластикового корпуса указателя уровня; б) раскручиваем гайки контактов снимаем все шайбы, уплотнения и полностью извлекаем винты с фигурными головками, тем самым освобождаем медные ленточные контакты для последующей разборки; в) освобождаем защёлку и снимаем пластиковый корпус вместе с оськой-рычажком поплавка и контактами внимание!! не потерять пружинку оси поплавка - без неё всё будет "хляботеть" после сборки; в) вынимаем дугообразный проволочный резистор; г) разворачиваем его на 1800 и ставим на то же место, не нужно опасаться - всё подходит отлично и не нужно совершенно ничего дорабатывать д) собираем всё в обратном порядке, учесть нужно только изменившееся взаимное расположение контактов поэтому необходимо выгнуть по месту ленточные тоководы так, что бы они не касались корпуса и друг друга, на крышке указателя есть буквы "Р"-резистор и "Л"-лампочка - желательно собрать так что бы контакты соответствовали надписям - это облегчит комутацию после установки на машину... - у Волговского датчика эл/сопротивление почти вдвое больше чем у Москвичевского, по этому наш показометр указывает на полный бак раньше чем он действительно полным становится, исправить это можно двумя способами 1. подобрать изгиб рычажка, на котором попловок закреплён, таким образом, что бы поплавок находился в верхней точке (упирался в "потолок" б/бака) при повороте рычажка на оси уже чуть дальше середины рабочей зоны датчика. Я выбрал этот вариант и постарался сделать именно так, пришлось правда с помощью канистр 5л, 10л и 20л несколько раз заливать/сливать бензин и корректировать изгиб не только "поводка" поплавка, а и контакта вкл\выкл лампочки, но результат в общем то порадовал - лампочка загорается при уровне 7-9л и при 40л в баке на приборе - бак полный... 2. перемотать проволочный резистор уменьшив до нужной величины его сопротивление, я не стал этого делать т.к. когда то уже перематывал ВАЗ-овский датчик и в результате подвижный контакт стал хуже скользить по виткам проволочки - цеплять её, обрывать (перетирать) в общем стало только хуже... Не стану отговаривать от этого способа, но я как-то побоялся второй раз наступить на те же грабли... Осталось закончить доработку приборной панели, что уже делается и скоро будут фото ..... и всё собрать...

У меня как раз имеется два.. "обычных"... остались т.к. я не ставил приводы на задние двери, пока во всяком случае.... если обычный слабоват - попробую поискать на рынке усиленный он так и называется? а то начну спрашивать - продавцы ещё и не поймут... куда он предназначен? как его "обозвать" при общении с продавцами?

Огромное спасибо за идею и фотографии я ещё не собирал багажник, по этому можно попробовать - поэкспериментировать такого "усиленного" активатора у меня нет, но есть обычный - поэксперименитую с ним...

Была такая мысль - не морочиться с отдельным выключателем, а подключить эту подсветку к .... подсветке нижней части салона... зона ног переднего и задних пассажиров - есть у меня в машине и такая "заморочка" реализована с помощью трёх совсем неярких лампочек - одна за "бардачком" спрятана - две под передними сиденьями от центра, со стороны тонеля КПП, смонтированы в панелях которые образуют опоры крепления сидений сфотографировать как они светят нет никакой возможности, т.к. подсветка почти призрачная - желтоватый свет лампочек на 24В, да еще и на почти черный кавролин пола салона, пожалуй смогу сфотать, если кому-то интересно, только сами лампочки днём.... эта подсветка создаёт неповторимый уют в салоне , т.к нет полной темноноты и вполне различимо всё находящееся в нижней части салона.... включается она отдельно, но только при включенных габаритах ...... о подсветке "бардачка" - не стал так делать из опасения, что довольно яркий свет будет пробиваться через неплотности при закрытой дверце и создавать "ореол" портящий и общий вид интерьера салона и просто будет раздражать при длительных поездках в тёмное время суток... У тебя подсветка видимо не такая яркая, да ещё и зелёная - с ней, возможно, нет этого отрицательного эффекта.

А я вот сейчас сам не понимаю - почему я всё это не сделал ещё в прошлом году? Когда машину собирал, торпеду дорабатывал - магнитола, переключатели дворников и обогрева стекла, индикаторы, кнопки эл/стеклоподъемников увеличение того же бардачка на конец... Почему-то да же не задумался о необходимости подсветки перчаточного ящика... За то теперь всё встало на свои места....

Спасибо за отзыв, а выключатель потому, что "в бою сапог надёжнее..." это дополнительное отверстие не слишком портит общую картину - выше гораздо более грубое отверстие для фиксатора дверки и то ничего - закрытая дверка всё это "безобразие" чудненько закрывает. Да и с герконом не так всё просто - геркон, как правило, замыкается в магнитном поле, а когда магнит далеко (бардачёк открыт) он как раз будет разомкнут , существуют конечно и нормально-замкнутые герконы и переключающие, но то ещё поискать - у меня нет. Да и к чему такие сложности, ещё и дверку "бардачка" в этом варианте "пилить" нужно... а так всё дёшево и сердито... и максимально на стоковой элементной базе, выключатель ручника (новенький, на фото другой - старенький) невесть какими судьбами и откуда, но в гараже болтался - ждал своего часа... и дождался. Видимую часть - "гаечку" подкрашу ещё чёрной краской и будет "стильно, молодёжно" P\s На фото видно слева на дверке "бардачка" приклеен пластиковый кармашек для талона ТО (стикера страховки) я в нём вожу страховой полис и пару пластиковых карточек на скидки в торговых сетях... Мелочь, а удобно и всегда "под рукой"... рекомендую!!

Сделал подсветку в «бардачке»… Размер «бардачка» я уже давно увеличил #21, а вот отсутствие подсветки внутри иногда доставляло некоторые неудобства – темно, однако, и ночью вообще ничего не видно. Все оказалось на много проще чем я ожидал…. В качестве выключателя великолепно подошел «родной» выключатель ручника (см. верхняя вставка на первом фото), бардачёк имеет 5 «ушей» для его крепления с тыльной стороны торпедо, а крепится только 3-мя гайками на вваренных в торпедо шпильках. Под неиспользуемым, левым нижним (ближе к центру) «ухом» в металлической основе торпедо оказалось отверстие 4мм – заготовка для отсутствующей шпильки крепления. Это отверстие – отличное место под установку выключателя, Аккуратно, что бы не повредить лицевую сторону пластика торпедо, его нужно рассверлить до диаметра подходящего для вкручивания выключателя ручника, который выполнен с конусной резьбой, что очень облегчает его установку. Само «ухо» удалил – оно мешало установке выключателя (см. нижняя вставка на первом фото). Полоску светодиодов наклеил по краю выштамповки на «потолке» «бардачка» – всё отлично совпало с краем корпуса «бардачка» . « – » соеденил с установленным выключателем « + » подал от « + » лампы освещения салона установленной рядом с «бардачком» Вот что получилось И фото с включенной подсветкой, последнее фото сделано со вспышкой и да же на нём видно, что освещение получилось достаточно яркое, но не слепящее, т.к. луч света направлен вниз, а не в глаза…

Я теж приблизно так розмірковував, та всеж таки трошки в них таки видно, на подив навіть кращє ніж в в ті що завод ставив на М-412 (АЗЛК та ІЖ).... А виглядають вони дійсно дуже добре і на мій погляд більше пасують машині ніж сучасні пластикові...