jew_zp.ua

Отличная мысль Качество переходит в количество и отличное содержание приобретёт достойную его форму!!!!

Про "два отверстия" ничего конкретного не скажу - не знаю, не сталкивался с таким вопросом, нужно на своём посмотреть может что-то станет понятно... А воздух на ХХ проходит через колодец первой камеры не только через дроссельную заслонку (она не полностью закрыта есть там (должен быть) маленький зазор, во всяком случае на ДААЗ-2101-ХХХХХХХ, котрый ставили на АЗЛК в 80-е годы там вообще обороты ХХ регулируются приоткрыванием дроссельной заслонки первой камеры, на более поздних карбюраторах чуть иначе сделано, но сильно это сути процесса не меняет) кроме того воздушные каналы всех систем (ХХ, экономайзера, переходной системы...) то же берут воздух из колодца первой камеры просто выше дросселя и когда ты ееё рукой прикрываешь конечно всё глохнет, где же ему ещё воздуха брать??

Замечательно всё сделано и давно нужно было "гараж" создать - цифровой тахо-вольт-термометр вместо амперметра любопытно посмотреть как это выглядит в приборке Москвича - заменена задняя полка + в ней сделана вентиляция в интерьере смотрится хорошо, а куда вывел вентиляцию? просто "дырка" в багажник или что-то похитрее? получился ли положительный эффект от такой вентиляции? стекло меньше потеет? на стекле ведь есть обогрев, так стоило ли ещё и вентиляцию делать?

Давай слегка термины уточним, а то не поймём друг друга и совсем всё запутаем... - воздушная заслонка это вот та "верхняя" которая закрывается при вытягивании "подсоса" она работает совместно с пусковым устройством и если правильно всё отрегулировано при полнстью вдвинутом "подсосе" она полностью открыта и на работу мотора ни какого влияния не оказывает - дроссельная заслонка (их две впервой и второй камере) это "нижняя" в первой камере всегда механический привод от педали "газа" во второй механический через кулачёк от оси первой или вакуумный. На холостых оборотах при полнстью вдвинутом "подсосе" воздушная заслонка то же полностью открыта и не влияет на работу мотора - есть там система холостого хода и если что-то не в режиме - нужно там искать... Но первое, что нужно проверить - уровень в поплавковой камере, вот он почти во всех режимах влияет на работу карбюратора и мотора в целом Ещё не забывай о зажигании - на холостых мотор очень чувствителен к моменту зажигания и мощности искры... проверь контакты прерывателя в трамблёре - не подгоревшие ли и правильный ли там зазор?! Иначе рискуешь расковырять карбюратор, а он и не виноват.... возможно... Ну конечно воздух идёт через первую камеру.... откуда же ему ещё браться? других "дырок" то нет... Не обижайся, но почитай немного о работе карбюратора, тебе же легче ориентироваться будет, от машины на форум "за каждым чихом" ведь не набегаешься... информации в I-net много и найти не сложно в.ч. издесь на форуме. Удачи!

Подготовил к установке новый - "из старых запасов" рулевой механизм в сборе с рулевой колонкой, поскольку он куплен "из старых запасов" решил я перед установкой в машину заглянуть во внутрь - в картер, посмотреть на червяк, на ролик и вообще что там внутри и как выглядит, для этого нужно снять верхнюю крышку рулевого вооружившись "ключиками" на 41, 32, 24 и 12мм снимаю..... сразу скажу, на сколько я могу судить, действительно новый, не езженный рулевой механизм - всё чистое без следов работы и без следов заливки масла... и как же я удивился на следующий день, просматривая "букварь": ВНИМАНИЕ Снять крышку без снятия вала сошки невозможно!! как же так невозможно!? я же не знал!!! и снял.... совершенно легко... а вот сняв вал - поставить его на место и не повредить сальник!!! приспособа нужна!!!! Хорошо, что еще не собрал всё на зад - сделал фото и расскажу как снимал/ставил. Совершенно не претендую на "открытие Америки", но раз в книжке написано "НЕВОЗМОЖНО" я бы прочитал и не стал да же пробовать... а вдруг кому-то нужно снять? Ведь снимать сошку, ось это ж морока... а оказывается всё за 5 мин. снять можно ЛЕГКО!!! - ключём 24 выкрутить маслозаливную пробку из регулировочной втулки. ЛЕВАЯ резьба!! выкручивать - вращая по часовой стрелке - ключём 41 срываем (ослабляем) виксирующую гайку регулировочной втулки - не свинчиваем её далеко, она послужит меткой для фиксации положения до которого в крышку вкручена регулировочная втулка (дальше поясню зачем это нужно) - проворачиваем регулировочную втулку до положения когда она легко вращается (между червяком и роликом - есть зазор) - ключём 12 выкручиваем три болта репления крышки и "подрываем" её с места вврех, снять её не позволит регулировочная втулка которая накручена на вал сошки - вращая регулировочную втулку увеличиваем зазор между крышкой и корпусом рулевого механизма до 1,5-2мм - вращаем втулку вместе с крышкой как одно целое и свинчивая втулку вместе с крышкой с вала - снимаем их вместе - если нет необходимости вынять втулку из крышки не трогаем и не крутим её, это позволит в дальнейшем собрать всё снова с той же величиной захода оси во втулку, если нужно вынять втулку, то отмечаем на сколько она ввинчена в крышку и потом перед сборкой так же ввинчиваем, ошибка на 1-2 витка резьбы роли не играет... сборка - в обратном порядке: - проверить целостность прокладки или поставить новую; - навинтить крышку на ось до тех пор пока крышка не начнёт цепляться об корпус; - установить крышку в правильное положение и наживить три болна крепящие её на корпусе, зазор под крышкой пусть не смущает - аккуратно поджать три болта крепления до ощущения что дальше вниз крышка "не идёт"; - вращая (вывинчивая) регулировочную втулку создать зазор между червяком и роликом, крышка не будет "зажата"; - снова аккуратно поджать 3 болта крепления и снова ослабить до свободного состояния регулировочную втулку (это повторяется 2-3 раза до тех пор пока крышка не сядет плотно на корпус) - окончательно затянуть блоты крепления крышки - отрегулировать соприкосновение червяка и ролика без зазора (отсутствие люфта рулевого механизма) и зажать контрагайку; - вкрутить на место пробку. всё!!! Если моё описание избавит кого-то от лишней рабоы - буду очень рад. Поскольку я уже снял крышку - легонько смазал червяк графитовой смазкой, знаю, что заливается жидкая смазка, но графитовая отлично работает там где нет скоростей вращения, а есть значительное усилие прижима трущихся деталей - здесь как раз всё медленно вращается, а в случае "тугой" затяжки для выборки люфта руля как раз и появляется "значительное усилие", надеюсь небольшое количество графитки на червяке (не в подшипнике) будет только на пользу....

Если при работе прогретого мотора (с полностью вдвинетой рукоядкой "подсоса") воздушная звслонка полностью открыта то на работу мотора устройство запуска уже ник как не влияет и соответственно на расход бензина тоже не влияет, нужно убедиться что она на самом деле полностью открыта, иначе идёт дополнительное (не нужное) обогащение рабочей смесии расход увеличивается, а вот на режимах прогрева, когда воздушная заслонка ещё не заняла вертикальное (полностью открытое) положения это влияние имеет место - как регулировать работу пускового устройства см. по ссылке ранее...

На сколько можно судить по фотографии вставлять эту тяжку следует в отв. №2 (верхнее) там сложно ошибиться т.к. оба отверстия для её установки (в верхнем и нижнем рычажке) выполнены специальной формы - с "пропилом" для "усика" на тяжке, что бы она не выпадала, к слову, вообще удивительно, что она у тебя выскочила.... Может она и была как раз в отв. №1 - потому и выскочила и выгнута неверно - под отв №1, потому и не работает всё нормально когда ты её на место поставил, конечно это только предположение... Регулируется там всё довольно просто - вот ссылочка http://www.autoprosp...torov-ozon.html, посмотри и ещё одна http://www.autoprosp...arbyurator.html для общей информации на этом сайте можно кое что по регулеровке карбюратора - почитать, и если нудно есть описание процесса разборки, О регулировке карбюратора, я бы рекомендовал, для начала просто восстановить его заводские тарировки и настроить те системы которые в этих описаниях именно настраиваются (регулируются), а нестройки изменением жиклёров, распылителей, диффузоров и т.д. оставить "на потом" - когда всё заработает штатно и почуствуешь необходимость что-то улучшать и главное обретёшь уверенность в том, что ТЫ именно способен улучшить, а не разрегулировать все это в полый раздрай.... Удачи! И не робей ... ты же Москвичевод!!!

Пожалуйста.... Да и какя же это работа - это хобби, скорее для удовольствия, и помочь при возможности таким же увлечённым всегда приятно

Поставились без пределок (доработок)? Напиши, пожалуйста, параметры амортизатороа поточнее и подробно - что бы не рыться в I-net-е в поиске вариантов....Предполагаю свои заменить

Сделай включение стартера через доп/реле, можно и с одновременным отключением генератора #64 #67 #69 контакты замка зажигания не надёжно комутируют болшие токи, особенно индуктивность (катушка) которая "тянет" искру при размыкании, контакты подгорают - отсюда возникают проблемы и "непонятки" в работе. Удачи! Машину годы конечно потрепали, но должна выжить...

Спасибо, конечно, за совет... я термоусадкой уже давно пользуюсь Изолена на фотографиях это не изоляция соединений (хотя и такое иногда случается ....), а по большей части фиксация проводов в жгут и дополнительная защита от возможного претирания отлётки провода

Подготовил трехрычажку к установке в Москвич - заменил 8-и контактную колодку на 6-и контактную, которую снял с лежавшего в гараже, лишнего, "родного" переключателя дворников... переставить контакты нужно таким образом 1 ->5(голубой);......................2 - (чёрный) вынуть; 3 ->6(зелён);..........................4 - (красный+голубой) вынуть; 5 ->3(серый+чёрн);...............6 -> 4(красн+сер); 7 ->1(голубой+черн);............8 -> 2(два бел+голубой). на вынутые из 2-го и 4-го мест 8-и штекерного разъёма нужно припаять"маму" вместо "папы" получаем колодку 6-контактов "папа" и два отдельных провода "мама": - чёрный "корпус"; - красный+голубой - "+12v" контактная группа управления светом, поворотами и сигналом - готова....

Сначала можно попробовать проще... сделать квадратное сечение (например напильником) и попробовать выкрутить крепким воротком для метчиков это проще чем варить, впрочем может только для меня.... а уж если не получится.... как ни странно это прозвучит - намочи резьбу ВОДОЙ и пусть постоит помокнет, не удивляйся, но простая вода подъедает резьбу и позволяет выкрутить не хуже "ВД"-шки старый дедовский способ.... попробуй, ты ведь ни чем не рискуешь!!! Удачи!!! и не огорчайся - это мелочи....

:good: Очень приятно читать, что кому-то идея пригодилась. Справедливости ради, замечу, что сама идея принадлежит в первую очередь yakov -у - он автор, а я скорее "соавтор №2"... При реализации мы все редко копируем на 100%, вот и ты поплавок сделал иначе, я этой статьи раньше не видел - полезная ссылочка....

Знаешь, может и три... уж не помню, давно крутил, сколько выкрутишь - столько и вкрутить нужно, количество болтов на переходник и на "старый" фильтр одинаковое. Фильтр ВАЗ-овский обыкновенно ставится - слегка смазать уплотнительную резинку новым моторным маслом; - аккуратно накрутить не перекосив и не повредив резьбу до касания уплотнительной резинки к переходнику - после касания ещё повернуть на 1/2 - 3/4 оборота Обычно на корпусе фильтра есть инструкция или картинки по установке. Можно ещё в фильтр перед накручиванием залить немного (не больше половины) " нового" масла

Опробовал схему подключения подрулевого переключателя и реле паузы на машине - всё работает!! Но и без сюрпризов не обошлось... "+12v" - питание на R1 и R6 (зелёный провод на схеме) я подключил к питанию приборки, т.к. "+" на приборке отключается при выключении зажигания, если оставить подачу "+12V" на реле R1 оно останется включенным всегда и потребляя да же небольшой ток - разряжает АКБ при длительной стоянке. Как же я удивился, когда при отключении зажигания просто сами по себе заработали дворники, и это при том, что они были выключены штатным переключателем S1. Причину нашёл быстро - срабатывает реле R6 и подаёт "минус" на эл двигатель (клема 1 на разъёме переклюxателя S1 и мотора), но вот почему оно срабатывает?! здесь я пришёл, мягко сказать, в лёгкое недоумение: катушка реле R6 одним проводом подключена на "+" к питанию приборки, а второй провод этой катушки - "сидит" на "минусе" управляющем электромоторами омывателей. Замерял тестером +12v на катушку не поступает.... прозвонил цепь - "короткого" нигде нет... Что за фокус?! Оказалось всё это "чудо" связано как раз с тем, что управляются эл/мотры "минусом" и "+" на них подключен постоянно... "" Итак, при выключении зажигания зелёный по схеме провод "висит в воздухе", но ... "+12" через мотор омывателя М2 - 86-й к-т реле R6 - 85-й к-т реле R6 - 85-й к-т реле R1 - 86-й к-т реле R1 - 3-й контакт S1 - 6-й контакт S1 - 6-й контакт колодки мотора дворников - "масса". Цепь замкнулась!! Как оказалось, сопротивления обмотки двигателя М2 не достаточно для исключения срабатывания реле R6 вот оно срабатывая и включает дворники как только с него снимается "+12v", и как раз при выключении S1, т.к именно в позиции І замкнуты контакты 3 и 6 на S1. Вот какие сюрпризы подбрасывает Москвич, в данном случае только потому, что в одой схеме оказались "завязаны" исполнительные устройства управляемые "плюсом" и "минусом"... впаял диоды VD1 и VD2 (первый попавшийся Д7Ж - выпрямительный) для "развазки" и всё встало на свои места . Других проблем нет, всё чудесно работает, поскольку в позиции І замкнуты контакты 1, 4 и 5 на S1 при "моргании" подрулевым рычажком через реле R6 включаются не только дворники стекла, а если вкл. ближний, то и фар... всё моется и вытирается. В схеме #873 и описании #874 внёс необходимые изменения. Реле паузы и реле R1 разместил за бардачком - возле реле, что регулирует яркость задних фонарей.... всё отлично подошло, как буд-то оно там и долно было стоять. Больше, пока, фоткать не чего, т.к ещё не заменил рулевую колонку и всё это только опробовал, но ещё не установил.

Всё очень просто - откручиваешь два болта крепления корпуса фильтра к мотору, расположены сверху над "бочёнком" родного фильтра, там других болтов нет так, что не ошибёшься - снимаешь весь Москвичёвский фильтр в сборе (с датчиком давления масла и всё остальное...) - выкручиваешь датчик давления масла - если прокладка между корпусом фильтра и двигателем целая - можно не менять (я не менял и всё ОК) - двумя болтами под шестигранник (под ключ не подойдут или будет очень сложно их затягивать - ключ не помещается) подходящей длины - не слишком длинные т.к. отверстие с резьбой не сквозное и можно упершись сорвать резьбу или сломать... в те же отверстия прикручиваешь купленный переходник - вкручиваешь в него датчик давления !!внимание!! на датчике с торца есть стрелочка (вгравировна или выштампована) нужно вкрутить его так, что бы она "смотрела" точно по вертикали вверх, иначе показания будут искажаться или вовсе не будет работать!!! если её не нашёл - помой, почисть, но непременно отыщи. что бы удобнее её видеть сделай сбоку возле её "носика" точку краской и будет легче следить за её положением при закручивании - ВСЁ... преходник установлен, дальше ставишь фильтр, НО эту инструкцию ты не просил, думаю, что сам всё знаешь.... Удачи!!! Случается попадаются кривые переходники и текут после установки - будь внимателен и первое время проверяй...

И я о том же и верное и не единственное... вариант с ШИМ-контроллером - безусловно круто... я пока ещё не наигрался более простыми вещами... но как знать, может когда заскучаю и это в свой М-ч присторю... Главное, что машинка бегает и радует в первую очередь своего владельца Удачи!

Я вот ещё о чём подумал - Москвич слегка "перенасыщен" приборами отслеживающими работу узлов и агрегатов... во многих машинах тех же лет и в более современных уже давно нет амперметров и датчиков давления масла - заменены контрольными лампочками и считается - этого достаточно, что и в М-2140SL и в М-2141 то же сделано. А вот от указателя температуры не оказываются - видимо это актуально и сегодня и в хороших машинах (ну как Москвич...), вот я и думаю, что дополнить указатель температуры "тревожным индикатором" - не сильно противоречит и современным представлениям о необходимых контрольных приборах в автомобиле

Одна и та же задача может быть решена несколькими способами - так ещё в школе говорили и это не всегда озачает, что один из них лучше, а другой хуже, ведь мир вокруг нас цветной, а не чёрно-белый - это мы все позже понимаем... Примерно эти же рассуждения были и у меня, но я посчитал более целесообразной установку термодатчика в верхний патрубок, в том числе и потому что это гораздо проще сделать, но не это было главной причиной.... - здесь обсуждение места для установки термодатчика - #355 - #358 ; #394 если любопытно - посмотри, повторять нет смысла... Предохранитель к которому сейчас подключено реле и вентилятор радиатора в М-2140 (о других моделях не знаю) защищает только вентилятор отопителя и фонарь заднег хода - больше ничего, а приборка питается через другой предохранитель, в этом и "фишка" индикатор будет работать да же если сгорел предохранитель вентилятора и вышло из строя реле.... А уж если вся приборка "погаснет".... ну тогда это будет печально, но не заметить трудно... Что до автоматики... так всё и работает вполне автоматически и никаких проблем с охлаждением у меня не возникает, я вообще без вентилятора ездил с осени 10-г до июля 11-го года и ни разу не то что не перегрелся, а да же не нагревался до 1000С, вот тогда я действительно следил за прибором!!! А сейчас это всё делается "для души", а не из необходимости, ну и ещё "для симметрии", а то четыре прибора с лампочками, а один "обидели".... было бы не хорошо, и так сюда желтенький поставили....

Ndrey, ты совершенно прав, именно так и задумывалось, ведь важен факт появления опасности перегрева мотора, а не полюбоваться как вентилятор крутится, и сообщение я подправил - "светодиод сигнализирующий об опасности перегрева двигателя" - так правильнее.... включение этого индикатора, по моей задумке, должно напоминать о необходимости последить за температурой, ведь он включится именно когда сработает датчик (см #394 ) при 920С - до предельно допустимого уровня еще не дошло, но последить за процессом будет нелишне... Если подключить этот индикатор от вентилятора то возможна его несрабтока, да же в случае повышения т-ры, например из-за выхода из строя реле вкл. вентилятора, кроме того полезно его подключение от "массы" т.к. это исключает и возможное влияние предохранителя стоящего в цепи вентилятора. Если всё ОК то тепература не превысит допустимую, а если дойдёт до критической, то уж не важно дует вентилятор или нет - мотор нужно глушить и причины искать. Вот как-то так замышлялось.... Если смогу чем-то помочь - буду рад... Сопла не должны болтаться - их там не сложно закрепить.... но торпедо конечно снять прийдётся. ... регулировка яркости? скорее нет - видел в продаже и с резистором и без него, видимо бывает и так и этак... Да, так и есть - на предохранителе вентилятора отопителя ("печки"), а "+" на приборку (и на этот индикатор) с другого предохранителя, и кроме того если предохранитель сгорит, так не будут работать все приборы, а перед пуском мотра не включатся "лампочки" давления масла и отсутствия заряда АКБ, а это уже очень заметно, таким образом как бы контроль работоспособности получается и вероятность того, что не загорится, в тот момент когда это действительно нужно, сильно снижается...

....об эконометре Безусловно очень полезный прибор, на моём М-че поначалу он то же был на решетке динамика установлен так и стоял там почти 30 лет..... и только в 2010-ом я его на торпедо слева возле стойки кузова перенёс фото можешь в моём гараже глянуть #21 Откровенно говоря довольно скоро он стал раздражать, такой торчащий в самой середине "как тополь на Плющихе", а вот над левым плафончиком освещения самое ему место - там и металл сверлить не пришлось, оказалось есть там какое-то технологическое отверстие, его с тыльной стороны легко иголочкой нащупать если не водно... и через отверстие для плафона можно гаечку крутить....

Напротив, тебе повезло, и это как раз правильноая работа ремней так и должно быть, маловероятно, что тебе удастся подать корпус вперёд с достаточной для срабатывания блокировки скоростью, это как раз и есть одно из преимуществ инерционных ремней, он плотно прижат к телу и в случае аварии удеживает, но при этом оставляет свободу движения без необходимости его отстёгивать, чтобы дотянуться куда-то...

Да не вопрос... я его и не собираюсь продавать в принципе... ну что там продавать? такие мелочи! Отправлю в любой момент если ближе не найдёшь....

Выключатель дворников (крутилка) от М-2140 я могу подарить - есть лишний.... с его помощью можно и задние противотуманки включать.... там ведь два положения вкл. І - всё выключено ІІ - включены передние туманки ІІІ - включены передние и задние туманки