jew_zp.ua

Спасибо за ответ, и продолжение интересно....

Вот!

Если в Москвиче нечего уже больше починить - проверяем ручничёк.... ДЕРЖИТ!!! в общем нет в этом никакого особого чуда, многие изменяют конструкцию ручного тормоза класического Москвича - распорные планки от 41-го, вся система от ВАЗ-ов, гидроприводы и многое другое, что несомненно улучшает и облегчает... Здесь всё на 100% стоковое и особых проблем не наблюдаю.... Рукоятка ручника поднимается максимум на 5-6 щелчков и уже с 3-го - 4-го щелчка крепко держит машину.

Можно с того же общего "зелёного плюса" на приборах - если и будет неточность из-за некоторого сопротивления проводов с ней вполне можно мириться.... второй вариант "плюсовой" болт на стартере - куда приходит "толстый" черный провод от АКБ - показания будут максимально точными, но прийдётся мириться с тем, что вольтметр будет подключен ВСЕГДА, независимо от положения ключа зажигания... можно конечно поставить реле разрывающее массу на вольтметре при выключении зажигания - управление реле с "зелёного плюса" на приборке, сопротивление контактов реле точно не больше сопротивления контактов замка зажигания, а проводка получится короче и использовав более толстые провода получим более высокую точность показаний... Вольтметр в любом случае подключай как можно более коротким и толстым проводом (в разумных конечно пределах), что бы падение напряжения на проводах не искажало реальную картину на клемах вольтматра.

Ну не вся же у тебя проводка с перепутанными цветами проводов?? Посмотри по схеме, что тут ещё посоватовать?! И обрати внимание +12V при включении зажигания на реле поворотов подаётся проводом который присоеденяется на обший + приборки (зелёный провод с тремя клемами соеденяющий все показометры кроме амперметра), так вот если его забудешь прикрутить или присоеденишь неверно - поворотники работать не будут, а аварийка будет.... будь внимателен и ПОЛЬЗУЙСЯ ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ - "на пальцах" всего не рассказать, однако....

Попробуй просто прозвонкой определить какой провод от датчика т-ры, а какой от датчика давления масла предварительно отсоеденив их от датчиков на моторе сделать это совсем не сложно да же с помощью лампочки. Оставшийся - от датчика уровня в баке, если не сложно поднять полик багажника это то же можно определить "на лампочку"... Таким способом ты за 20-25мин независимо от цветов проводки всё найдёшь... Удачного поиска! P\s Электросхема в любом случае будет тебе полезна.

Если "искрение" под торпедо не "глюки" из серии просто показалось - нужно найти что там коротит, а то, не ровен час, и до пожара не далеко... не пренебрегай этим !!! - первым делом проверить касество контакта на амперметре; - осмотреть визуально проводку нет ли следов обгорания изоляции и (или) других повреждений проводки, конечно лучше бы это всё проверить при снятой торпеде.... Из других возможных причин - проверь - зачисть клемы на АКБ, да же если снаружи они не вызывают тревоги, сними и проверь именно в месте контакта, было такое - внешне всё красиво, а под клемой поокислилось и то же - то заводит, то нет... - "силовая" проводка между АКБ - стартером - генератором, та что выполнена толстыми проводами - качество контакта, под клемами и надёжность обжатия самих клем на проводе.... - надёжность соединения "массы" на кузов - двигатель - генератор обрыв (надлом), краска или грязь под клемами... К сожалению возможны и другие "чудесные" причины.... Удачи в поиске!!!!

Какой результат после бухтовки? На сколько долго после установки отбухтованной рессоры она сохраняла свою первоначальную высоту? На сколько окончательно просела в процессе эксплуатации? Спрашиваю не из праздного любопытства - в гараже лежит две нержавые, но просевшие рессоры вот и хотелось бы их восстановить... Опиши, пожалуйста подробнее сам процесс работы при бухтовке - куда и как класть лист рессоры на рельс; - куда и как стучать; - каким образом и какие размеры контролировать, что бы "не перестараться" и не получился слишком задраный задок

Ты ничего не путаешь? ВУТ с завода на М-2140 стоит слева на моторном щите прямо за педальным блоком, на 412-х ставился гидровакуумный усидлитель тормозов, вот он действительно устанавливался на правом брызговике на отдельном кронштейне, в ранних 40-х на этот кронштейн крепился бачёк омывателя стекла, позднее его убрали и бачёк стали подвешивать на моторном щите.... Твой Москвич 88 года выпуска - маловероятно, что бы с завода на него "из неликвидов" установили вместо вакуумного старый гидровакуумный усилитель.... хотя.... чудеса всё же бывают. Хорошо бы фото моторного отсека показать. Это скорее всего действительно не родные, такими АЗЛК не комплектовал, на Волговские похожи.... Удачи с машиной!

На фотографиях моторного отсека на правом брызговике (возле бачков омывателей) стоит линейка релюшек, что это? на вид релюшки и планка крепления ещё заводской установки, там ставились реле управления работой очистителей и омывателей стёкол фар. Это они? тогда где же сами "дворники" фар и омыватели? У твоей машины есть шанс стать единственной на форуме на которой сохранились родные заводские очистители и омыватели стёкол фар. Именно сохранились, а не были докомплектованы позднее.... Это нормально!! Дополнительное подтверждение, что проблема была не в термостате, а просто была воздушная пробка.

Это больше похоже не на проблему с термостатом, а на воздушную пробку после замены воды на тосол, вообще то система охлаждения 40-го и 412-го не создаёт особых проблем с завоздушиванием, в отличме от более капризного в этом отношении 41-го, при прогазовке и движении на более-менее повышенных оборотах воздух из системы благополучно выдавливается, поэтому, в частности, и "булькает" в расширительном бачке..... Если после замены ОЖ ещё не открывал краник отопителя салона (печки) - открой и покатайся с включенной печкой, там то же может собраться воздух, при движении на средних и выше оборотах мотра он должен выйти из системы.

Это не банально... это трогательно, вторй ТАКОЙ машины у тебя никогда не будет!!! Вполне возможно будет современнее, совершеннее, удобнее и за большие деньги, НО... дороже не будет!!! потому, что ТВОЙ дедушка на этой ездил!! А если приземлённо-прагматично - хорошая машина, береги и она тебя ещё не раз выручит, даже когда купишь новую, новые то же ломаются.... А какое удовольствие от поездок на собственном РЕТРО-авто, да ещё и с собственной, близкой тебе, историей машине.... ты и сам знаешь... Удачи на дорогах!!!

В тёмном лесу.... Горят габаритные огни + стояночные..... .... и тонировка в темноте ужe не так заметна

Покатался и ...... парочка фотографий

Cлучается, что выхлопная труба оказывается точно напротив правого клыка заднего бампера и выхлоп по клыку как по продолжению трубы огибает бампер и "дует" как раз в стык крышки багажника и задней панели... в такой ситуации малейшая неплотность будет достаточной для проникновения запаха от выхлопа в салон

Поставь на место уплотнительную резинку капота перед лючком воздухозаборника, он клеится и прижимается двумя саморезами по краям. На двух последних фото в первом сообщении виден след от неё, но самого уплотнителя нет, вижу что стоит ВАЗ-овский уплотнитель по кромке моторного отсека, но видимо он не достаточно плотно прилегает к капоту.... Восстанови родной и запаха в салоне не будет. Удачи!

Постараюсь быть....

Вполне допускаю, что мог и не заметить трещину.... только какое это теперь имеет значение? Дополнительно рассматривать её уже не получится - выброшена, не люблю валяющиеся в гараже сломанные детали.

Спасибо.... уже.... уже всё собрал и выехал - просто непередаваемые ощущения, судя по всему корзина начала умирать уже давно, и несколько затруднённое переключение передач с которым я долго мирился (до тех пор пока включать стало просто почти невозможно) думая, что примерно так на Москвиче и должно быть - это просто неисправность корзины.... Сейчас переключение лёгкое и практически без усилия, нет необходимости нащупывать рычагом передачу и ловить момент для включения. На много лучше чем было да же год - полтора назад, повторюсь, видимо корзина умирала долго, нехотя и плавно. Два слова о вышедшей из строя корзине.... Видимых визуально дефектов я не обнаружил, всё целое и обыкновенное, но дефект всё же однозначный - диафрагменная пружина потеряла необходимую степень жесткости, а именно нажимая на пяту корзины рукой с относительно небольшим усилием чуствуется как поддаётся диафрагменная пружина, и выжимная пята стоит слегка неровно..... как то так. Внешне, без снятия сцепления с машины, это всё проявлялось в том, что при регулировке зазора на вилке сцепления регулировочную гайку приходилось "сгонять" до самого конца (края) резьбы на штоке. При исправных деталях до конца штока остаётся ещё не меньше 10-15мм.

Если с завода стоял этот мотор - 100% это ошибка, 1,36 в 40-х кузовах был только 408-й мотор такого объёма, назывался М-2138 позднее от этих устаревших моторов полностью отказались и в машинах "для села" ставился 412-й мотор но с менее выпуклыми головками поршней для уменьшения степени сжатия по 76-бензин, Объём такого мотора был даже чуть больше чем "полторашечные" 1480см3 совсем чуть-чуть но больше, а не меньше!! И если позволишь, дам совет, не клади так верхнюю часть карбюратора, как на первом фото в последнем посте так очень легко потерять винты крепления верха карба и телескопическую тяжку "подсоса", на поплавок конечно то же класть нельзя, так что лучше приспособиться как-то иначе.... и ещё, перед снятием верха карба всегда снимай с него шланг подачи топлива, иначе когда ты его приподнимаешь клапан открывается и в поплавковую камеру "плюхает" порция бензина (ведь в шланге он под давлением созданным бензонасосом) уровень меняется и ты уже не видишь истинного уровня - не можешь его правильно отрегулировать.... при снятом верхе норма - посредине передней наклонной стенки поплавковой камеры. Удачи!!!

.... Вот и я рассудил аналогично.... проверенная и без износа б/у внушает гораздо больше уверенности чем новый новодел.

Хорошие обновки! Вопрос. Зачем (по какой причине) менял родной стартер на редукторный? Когда делал капиталку - увеличивал V до 1,7, мне то же многие советовали заменить родной стартер, дескать слабоват для 1,7, я этого не сделал. Родной вполне прекрасно крутит и мотор заводится в буквальном смысле с пол оборота.... Вот потому и вопрос задаю...

Парни, Спасибо за советы/подсказки, но уже найдена 100% заводская СССР/Российская, выпуска конец 80-х - начало 90-х Москвичёвская корзина, проверена и в ближайшие дни буду её ставить, уж не знаю почему, но есть предчуствие, что эта корзина должна быть правильного качества....

А нельзя ли поподробнее о вариантах использования корзины сцепления от ИНО..... Если есть информация о возможных заменах на более качественные варианты от современных машин это было бы весьма полезно и своевременно !!!

Изрядно помучавшись снял таки "колокол" - картер сцепления..... ну очень неудобно он снимается без демонтажа мотора!! Предположения подтвердились - вышла из строя корзина, диафрагменная пружина перекошена и соответственно выжимная пята то же стоит косо-криво, в общем корзину менять, диск сцепления ставился новый, он и выжимной подшипник исправны, так что в целом всё будет ОК! Теперь буду собирать...