Nimnul

Они еще в "Сварщике" на северном есть. Себе там брал, ни какого кипиша с заказами, пришёл, увидел и купил...

Интересно откуда он там будет? Забор газа идет с дна баллона, конденсат весь "высасывается" в редуктор.

Если пришлют реальную дружбу, то я полюбасу буду заказывать! 600 грн это не космос, а 49 евро вообще шара, мне цену в 1200 грн называли, это поршни, пальцы, гильзы, но без колец. Распаровывать не хотели, да и количества не нашлось (( а так бы может и купил...

А чё, хорошая работа - гонишь и зарабатываешь... К стати я тоже иногда гоню, но для себя, это уже экономия, а не заработок..

я ж так понимаю кто то при этом на тормоза давит? Тормоза прокачивать нужно вдвоем, и оно действительно фонтаном бьёт.

А задние аморты ядрёножёсткие есть? Цена?

При рабочем вакууме и гтц, если нажать педаль при заглушеном двигателе, она будет дубовая и практически без хода. А если нажать на педаль и завести двигатель, то она должна провалиться, и ход педали будет больше. В имеющейся ситуации (не работает/не отрегулирован вакуум) заводи не заводи, педаль дубовая. Как то так. Еще может до замены ГТЦ, была завоздушена система, а теперь нет, создаётся впечатление, что все плохо...

И прикинь, она взяла и приготовила

Нашёл Смажьте специальным составом для предохранения от самоотвинчивания регулировочный болт 24 и вверните его в шток 22 усилителя, установите зазор (0,35±0,06) мм между плоскостью крышки 1 и торцом головки болта. Следите за тем, чтобы излишки специального состава не попадали на другие детали усилителя. Регулировку регулировочным винтом и болтом необходимо закончить не позднее чем через 1 мин после нанесения специального состава. А вот какой зазор нужен в паре с неродным ГТЦ... науке не известно, нужно пробовать.

А вот тут не подскажу, ставили недавно на классику от 41, продавец сказал, что шток (деталь №28) должен торчать на 4 мм (на рисунке ВАЗ усилитель, и у них 1,25). Так вот сделали как он сказал, машина идет юзом от прикосновения лапок мухи , ездить невозможно. А вот какой выступ должен быть, я ХЗ. Может как раз на шток это и влияло.... не знаю.

Только оно шипеть будет ацки, и двигатель троить будет, а так да, открути проверь Шток на вакуумнике нужно отрегулировать, там он вкручивается-выкручивается, и тормоза то дюже огонь, то некакие.

У меня такое лечилось монтировкой, постучи по втягивающему. Набилось пыли и соленоид где то застрял, это особая болезнь белорусских стартеров. Это не поможет, на стартере ЗДОРОВЫЙ контакт это типа плюс, который всегда плюс, маленькие - обмотка соленоида (втягивающего), если шток застрял кина не будет.

Внатуре, москвичеводы разнообразный народ))) Ну а я уже много лет безработный, точнее работаю на себя: стройка, ремонты, отделка, фасады, кровля... Сейчас потихоньку ухожу от отделки, за сварку плотно взялся, бетоны, ограждения, навесы... В свободное время в гараже моторы собираю, планирую кузовнёй заняться и покраской, занятие интересное, хочется научиться, опыта набраться. А раньше кем только не работал: электриком, КИПовцем, помошником моториста (отмой-придержи), ремонтником-высотником (на заводе), помошником сварщика, учетчиком, грузчиком, компутеры продавал, их ремонтом занимался, потом зам. директора той самой фирмочки был, оружие продавал, ЧП открывал..... P.S. Чтоб заработать на хлеб - нужно вкалывать, чтоб заработать на большее - нужно придумать что то другое...

Только что поискал в нэте по вольтранам, все которые нашёл имеют два винта. Может там какой особый?

Если сильно то понятно, заглохнет, а если сильно выкрутить? Если холостой настроен правильно, то клапан под мембраной в редукторе должен быть закрыт. И ворочание винтов на тройнике не должно влиять на настройку холостого. Это я к тому, что: видимо холостой настроен на мембране, а должен на винте холостого. К стати, какой стоит редуктор?

Ничего не должно происходить, газ пойдет через верх в первую камеру. Видимо он начинает богатить. Винт первой камеры влияет на холостой?

Когда вторая камера закрыта (имеется ввиду заслонки), а первая открыта, в шланге от тройника до редуктора появляется разрежение, примерно равное разрежению в первой камере, и большее чем во второй камере, соответственно через ввёртыш второй камеры подсасывает воздух. Если снять фильтр, во второй камере вообще будет атмосферное давление, тогда как в первой останется разрежение. Естественно это действительно, когда на тройнике оба крана открыты, если заглушить вторую камеру никакого подсоса не будет.

Газ идет через верх только на холостых, там газ действительно под давлением, а как только появляется разрежение, начинает работать мембрана, и через вторую камеру наоборот подсасывает воздух.

Недавно переоформлял машину в Донецке, но еще не поставил на учет, праздники. Снять с учета 400 грн (это квитанция, и мульен лет ждать), по быстрому 800 грн, если хош номера оставить и бланк техпаспорта получить в тот же день, то еще 300 колов сверху. Это только снятие... Потом справка-счет, это еще 800 колов, новые номера, новый техпаспорт.... итого поставить выходит гдето 1800.

Пробки колена закерненные, берём сверлышко 3..4 мм, высверливаются керненные места, срывается ударной отверткой (аккуратно и с умом), и она выкручивается на ура. Себе когда капиталил, я их не выкручивал вообще, раскислил колено в соляре, продул воздухом с солярой (атмосферами так 10..12), потом бензинчиком... и все ездит, ИМХО морочить голову с пробками не к чему.

+1 Термостат, я так понял, верхний, а отверстие в нем есть? Если он плотно закрывается (как и должен), то под ним скапливается воздух, ну и естественно он не омывается и не открывается. Просверли отверстие в "юбке" около 1..2 мм, и будет счастье.

У меня "росой" покрывается, работаю на 1,5..2 атм (баллон на улице живет и шланг ооочень длинный) Ну, ракетой он точно не станет, максимум перерасход газа получится. Рука вряд ли разорвет, клапан то перед ним, да и как такое можно не почувствовать, дуть будет как с ракеты. Было дело, если редуктор "пожилой", то натекал, если баллон не закрыть, за ночь..за две в шланг натекает высокое давление, бывает срывает с хомутов, лечится закрыванием баллона после работ.

Да все они обмерзают, смотря какой проток стоит. У углекислотного мембрана из какой то недубеющей резины, или типа того. У меня вообще кислородный стоит, хотелось шоб два манометра было.

Со старта могу сказать одно, не бери дешевый, у меня уже такой стоит))) Если финансы позволяют, возьми инвертор SSVA и к нему приставку-полуавтомат (по сути протяжное устройство), и будет счастье. Это как бы дофига в одном, его можно использовать как обычный инвертор (электродом), с приставкой получится достаточно не плохой инверторный полуавтомат, и можно докупить рукав под аргон для сварки алюминия. Правда выльется все это гдето в 5000 грн , но если подумать, обычный трансформаторный полуавтомат стоит около 2000 грн... то вроди как и не очень дорого. Или вот, тоже SSVA, только сразу все в одном.

Я не о том, 331? (если ТРТ то они с серыми юбками). У этих поршней хитронарисованное днище, предрасположенное к детонации. У них бОльшая площадь и больше мест защимления. Нагар на свечах вызывает калильное зажигание. А само масло понижает октановое число топлива, что приводит к детонации, правда я не знаю какое его количество начинает на это влиять.