MBX

4 часа назад, nick84 сказал:

Я понял, просто тут большая посещаемость, не знал, что в солексах втулки. Смысл в том, что во многих рекомендациях не рекомендуется этот узел смазывать, объясняют тем, что налипнет пыль и как абразив ускорит износ. Но мне кажется, что совсем это не верно на сухую...

Встречал в сети смазки сухие, с тефлоном или фторопластом, в аэрозольной форме, после нанесения испатяется и оставляет скользкую плёнку, идеальны конечно в узлах металлических и пластиковых. Попробую их если найду недорогой, или и вправду шруса дам.

Никто не пользовался пусть не в карбах, где-то в иных узлах подобные средства? Или я ухожу излишне в дебри?

  Объясню почему посоветовал ШРУС.

 Наполнителем литиевой основы является дисульфид молибдена. материал имеет коэффициент трения скольжения в 10 раз ниже, чем у графита. Через некоторое время литиевая основа вымоется парами топлива, дисульфид останется на поверхности значительно дольше. Материал, при своём размере частицы в 30-55 микрон, обладает очень "въедчивым" свойством(удалить с рук в сухом виде очень проблематично). Если найдете его в чистом виде, его можно просто втереть в поверхность отверстия оси деревянным притиром (если нужно поднять размер, можно применить состав на основе клея БФ или полимеров, в продаже он идет под маркировкой МС 2000 http://smazka.ru/production/tverdoe-smazochnoe-pokrytie/mc2000 )

30 минут назад, nick84 сказал:

Извините, но разве они на втулках? У меня втулок нет, сразу в корпус идёт ось заслонки, или мы и разных вещах говорим? Покажите тогда ссылку где есть пластиковые втулки осей дроссельных заслонок на карбюраторе, для развития.

Шрус, по сути также литиевая смазка, если других вариантов нет, воспользуюсь ей. Может кто ещё что-то предложит?

Ты же написал в теме про Солекс. На Веберах и ОЗОНах втулок нет

21 час назад, nick84 сказал:

Подскажите чем смазать оси дроселей чтобы они дольше прожили? Перерыл весь инет мнения разнятся. Но на сухую мне как по сердцу дерет. Литол не рекомендуют на алюминий. Брызнуть ВД не советуйте, нужно что-то серьёзное. Может Фторопластовой или Тефлоновой? 

Не зависимо от варианта опорных втулок(пластик или бронза) смазкой ШРУС

В 14.01.2016 в 20:49, Ars сказал:

от куда всять вакум ? карб 21041-10 . ??? просверлить дырку в карбе или с колектора через переходник там где на ВУТ ??

Если карбюратор полностью в кондиционном исполнении (отливка под изготовление заводского варианта) можно воспроизвести именно его,... это не сложно. Потребуется сверла, зенкер, латунная трубка и цилиндрическая заглушка. Здесь подсказки https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78794.0

Здесь упомянули про пусковые зазоры заслонок.  Но замяли. Зазор дроссельной особо важен для первичного пуска, а уж с приоткрытием воздушной потом "поиграетесь"(в зависимости от поведения, или сразу заглохнет или будет очень богатить). Сравните что для москвича. между прочим для любого УЗАМ зазор всегда больше.

http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Если при затяжке гайки не "нащупываешь" ощутимый упор, попробуй заменить болт с гайкой, упор шляпки болта на рычаг можно "сгородить" из гайки М10.

 Задам такой вопрос. А тосол потек по гильзам? Ведь не должен . По году выпуска, гильза должна стоять на лаке. И если вы не перегрели мотор с деформацией ГБЦ(гильза в этом случае может получить свободу в вертикальном направлении), потечь под гильзу не должно(пока лак не "сдернут" с места по вертикальной поверхности). Лак наносился как на посадочные горизонтальные плоскости, так и на цилиндрическую плоскость гильзы и блока(именно для герметизации на  случай коррозии, а медное кольцо служит элементом настройки  гильзы по высоте)

 Блок с медным кольцом легко отличить по наличию жестяной крышки водяной коробки с правой стороны. Блоки нового образца( без использования медного кольца), этой крышки не имеют, более стабильный технологический процесс обеспечил  жесткий допуск размерных цепей и позволил отказаться от медного кольца... Но гильзы все равно нужно ставить на лак или краску(нитро)... Что , к сожалению, частенько не делалось на моторах 90-х годов

поставил новую прокладку и жиклеры 112/150 в первую и 150/150 во вторую, еще то не успел  и попробовать проехаться, но по идее должно быть нормально.

Как я понял изначально у меня стоял карб для 2105 под двигатель 1.3, а с новыми жиклерами получился карб для двигателя 1.5, такой как у меня и стоит, как они той карб подбирали не понятно.

Такой вопрос вчера выставил уровень топлива в поплавковой камере, по середине наклонной поверхности, сутки простояла, снял а уровень упал, так и должно быть или что то не так?

Топливо имеет свойство испаряться 

так а то что она треснутая между отверстиями или ничего страшно?

Не страшно

Это не прогар, это следы картерных газов, проходящих рядом через воздушный жиклер ХХ. Ни на что не повлияет

во,во а я прокачивал задние оба поднятые!!!

 вставь отвертку между штоком регулятора и рычагом... и качай сколько "хочешь"

С пластилином то "крутани". Чтоб в будущем хоть что то предполагать, если застучит на высоких оборотах. Нужно же представлять, что вы там "накосорезили" 

так чо там случилось-то?

Похоже болтик раскрутился... в вытекающими или очки "отвязались" от корпуса, коль так радикально , сразу на "новую" запрос

Грохот, это вероятней задний подшипник первичного вала, средний обычно гудит

ясно, спасибо

когда буду снимать ГБЦ - проверю. Но мне казалось что на высоких оборотах загибает только выпускные клапана из-за подвисания? Под них, получается, тоже делать цековки?

Проверь также "знаками"( там запас должен быть), но подвисание как раз характерно для впускных клапанов(из-за более интенсивного нагара), выпуск клинит при большой тече масла по направляющей, 

весь инет перерыл по этому вопросу - половина людей говорит что упрутся, половина что не упрутся. При этом первая половина не говорит что у них или у кого-то уперлись (теоретики), а вторая половина говорит что знает такие моторы которые удачно ездят =)

степень сжатия должна быть в районе 11. Но и от 12 я бы не отказался

 

ладно, парни, не нервничайте так за меня =). Все советы приму к сведению. 

в причине я изначально был почти уверен, мне больше интересно почему бьет только 1 клапан

По суммарным допускам в размерных цепях можно столкнуться с данной проблемой даже в не фрезерованном варианте ГБЦ(а вы еще и срезали 1 мм). Так же (из-за) допусков на размерах, Вы столкнулись с контактом только одного клапана. Когда снимите головку, прилепите к поршням пластилиновые знаки, накиньте головку и проверните мотор, проверьте зазор между клапаном и поршнем по фазам во всех цилиндрах. Без проверки , можете столкнуться с "встречей" клапанов и поршней на высоких оборотах... с более серьезными последствиями.

 Прокладку второй раз ставить нельзя(не обожмете кольца по цилиндрам), б/у можно использовать  при проверке вышеописанного исследования... Цековать придется по любому

Подскажите должны ли быть запаянными два отверстия, обведённые зелёным овалом? У меня они открыты и в конце просматриваются маленькие отверстия.EGYLk6wi1Yk.jpgQ9zPt2DAYx8.jpg

Они должны быть закрыты заглушками, это технологическое сверление для каналов ХХ и переходной системы

ТС пишет тяга упала, а при приоткрытой второй заслоне прёт мотор проверенно лично

 Как раз мощность мотора падает в данной ситуации. 1-я камера практически обеднилась, вторая не вступила полноценно в работу. Мотор на средних оборотах не может полноценно запустить 2-ю камеру, особенно без участия насоса ускорителя(резкое нажатие на педаль)(подергивание есть ни что иное как каплевидное истечение топлива с ОДЗ 2- камеры) в зависимости от степени приоткрытия заслонки 2-й камеры, поведение бывает разное, каплевидное истечение может начаться и на 1-й камере(если заслонка 2-й не сильно приоткрыта). Пусть проверит, а потом поговорим

 Проверь, закрывается ли полностью заслонка 2-й камеры( вручную попробуй довести до опорного винта). По описанию, подъем оборотов с "плавающим" эффектом, очень похоже на положение заслонки в переходном режиме. Для Солексов это частая проблема(особенно на варианте с бронзовыми втулками оси).

Или недостаточная циркуляция из-за увеличенного зазора крыльчатки помпы, или радиатор отопителя из "не родных"(иранские часто имеют не герметичную перегородку, алюминиевые(с цилиндрическими трубками) страдают отсутствием шнеков в этих трубках, турбулизирующих поток жидкости)

Говорили ведь, "проверь головку на прямолинейность"..... нет, будем постоянно наступать на "грабли"  

Головку обязательно проверить на прямолинейность(скорей всего потребуется фрезеровка)... Когда то мотор подогрели, вот и чехарда с затяжкой гаек ГБЦ, поэтому и пробило прокладку

Обязательно  --  инвче не слберёшь.  

 

Выше я уже писал, что нужно сделать, дабы в дальнейшем крышку не снимать  --  качество москвичёвских сальников, однако ...

Не обязательно "откручивать" поддон.

 На данное время огромное кол-во герметиков.

обрезаете прокладку, обезжириваете тщательно.... Локтайт, Дона-Дил т.п.(только не уксусные дешевки типа АБРО) вам в помощь 

Головку через 500-1000 км протягивали? Если нет, вполне могло пробить в цилиндр