MBX

 2 недели на эмульсии вкладыши "переваривали" с трудом... а при замене ГБЦ добавили при пуске  "грязи"(с вероятностью 99%). то, что застучало после переборки, стечение обстоятельств, да и у поршневой от эмульсии мог "прихват" образоваться. Разбирай!. не жди "кулак дружбы". Книги в руки, инструмент ищи по знакомым и вникай в "дело" сам, если не к кому обратится... У телеги и то колесо отваливается у не родивого "кучера" , а это агрегат с жесткми допусками в размерных цепях, не рассчитан на работу  без масла.

 При разморозке двигателя, в блоке могут пострадать места  облегчения, охватывающие гильзу в месте посадки, блок может треснуть в районе сливных масляных каналов с ГБЦ в картер. У передней крышки может появится трещина в районе водяного канала от помпы в блок(тот что под крышкой... замерзшая вода может просто отжать крышку с деформацией, нарушив целостность прокладки). Или опрессовываешь мотор и "бежишь" за живым блоком после "находки" трещины... или сразу бежишь за оным и перечисленными деталями

 После того, как в ОЗОНах ликвидировали регулируемое золотниковое устройство в канале отсоса картерных газов в задроссельное пространство, появился эффект, описанный создателем темы(особенно  при сильно обогащенной настройке пускового механизма).

За время ночной(или длительной) стоянки, остатки масла, не отделенные в сетке пробки масло заливной горловины из картерных газов, по шлагу потихоньку стекают в карбюратор (штуцер в карбюраторе направлен вверх), собираясь в определенный объем. При пуске это масло засасывается в двигатель и выдает сизый "пук".

Если расход масла не увеличен, прими как должное.

Для проверки, когда припаркуешь машину на ночную стоянку, сними тонкий шланг вентиляции картера с штуцера карбюратора... и запусти утром не одевая его. Если дыма не будет, значит описанный вариант.

 Если дым все же появится, резиновые колечки на клапане(те что стоят под сухарями) разрушены(резина стареет, дубеет, растрескивается) ... и масло за ночь стекает по штоку клапана с верхней чашки пружины через зазор между сухарями. Дело в том, что конструкция позволяет избежать жор масла даже при увеличенном зазоре в паре втулка-клапан

23 минуты назад, Victor сказал:

Дешевле купить на форуме б/у первичный вал с 412 / 408 коробки. чем заказывать токарю изготовление ...

Надеешься "встанет"?... не получится. А вообще то, в любом "жигулевском" магазине продается оправка, 41-й с ними унифицирован

4 минуты назад, Nicholas сказал:

Да нет я весёлый человек шутки люблю. Только когда они как бы сказать в нужную сторону 

Да не опять я напомнил просто что у меня как раз: Снова. Только в этот раз человек хоть пишет правду: То что есть в книгах. Дело то в другом, я думаю все всё поняли 

Не , со стороны смотрится не как юморист, а как зануда)))))))))) не обижайся

2 минуты назад, Nicholas сказал:

Да то само собой. Дело вот не в этом всем. А вот в том как это преподносят.  Когда тут кидают шуточки - которые не всегда уместно, и не все люди их понимают. Потому что я сказал что прокладка должна быть мизерной. То есть максимально маленькой которую можно сделать. Я разве сказал не правду? И вместо того что бы сказать к примеру. Да прокладка должна быть мизерной-  книга пишет должен быть зазор в 0,05мм. Начинают писать о игре в карты! Типа ты дурик что ты пишешь? Ну извините такой человек я, никому не хамлю и в свою сторону хамства тоже не терплю. Ответка будет обязательно.  Ведь я тоже могу по умничать и показать что и не я только дурик. Самое забавное то что люди - особо новые форумчане - не имеют ни какого уважения к собеседнику. Они думают, вот тут сидят пацаны, а чего они тут сидят, все тупые наверное не знают о зазорах и прочее. Ща я буду умничать. Выставлять в дурном свете. Да много со стариков может мягко характерные, просто забивают на это все. А я не могу вот просто так это оставить. Мне хватило уже спора с резонатором, которую гнали такую ахинею что ни в одной книге нет. И показывал что он умник. Тут все умно сказано, но называется лови парнишка кирпич в твой огород.  Словил я и кинул обратно. На каждого умного найдется еще умнее. Учитесь уже наконец то уважать не только себя. И следите за тем что вы пишите. 

Ну вот, разобиделся, "шутка юмора"  задела. Учтем, что Коля у нас человек "сурьёзный"

6 минут назад, D.Vader сказал:

Ребятульки, вы забываете про зазор между торцами зубьев и боковыми стенками полости насоса. Если там погрызено, давления не будет. Должно быть не больше 0.2 мм

 Лучше бы 0,1(край 0.15).. ну здесь все зависит что "перед руками".

 Почему завел разговор про прокладку. Большинство "хватает" прокладку из набора... а их там нет уже лет так 25, "правильных"(хотя бы 0,2мм). 

Только что, Nicholas сказал:

Ну вот вместо того что бы написать точную науку, не спрашивали толщину прокладки, потому что 90% людей кто ездит на машинах, даже не знают где она стоит, а написали бы сразу вашу точную науку в 0,05мм. 

 

Вам не понравилась моя поправка, да к я вас дважды поправил. Еще скажите что плоскость крышки роли не играет? Вы о ней же не спросили верно? 

 Указал всего лишь минимальный зазор, который без проблемно обеспечит надежную работу при пуске в сильный мороз. Можно поставить крышку и с зазором в 2 сотки... но возможен задир на промороженном моторе (под такие условия поверхности придется подготавливать по другим требованиям чистоты обработки).... а кто не в курсе, за что "он" взялся , пусть

8 минут назад, Nicholas сказал:

Причем тут карты вообще? 

Потому что машиностроение наука точная, определение, как мизерный размер для размерных цепей не применим!

8 минут назад, Nicholas сказал:

А мне кажется выпендрёж 

Я тоже могу повыпендриваться? Можно? А то что та  прокладка в 0,05 уйдет в попу, из за плохой крышки насоса? Не? Что есть случаи где надо её шлифовка. Это не карты в "Мизер играть"  

Ну повыпендривайся

10 минут назад, Nicholas сказал:

Проще написать лучше то что она должна быть мизерной 

Это не карты, чтоб на "мизере сыграть"  . Измеряется на сколько выступают шестерни и расчитывается требуемая толщина. С зазором 0,05 насос отлично работает даже с подношенными зубьями шестерен

4 часа назад, RSbars сказал:

Всем привет, хочу поделиться своей болью. Проблема такая- Нет давления масла на горячую!! Двигатель после капиталки (колено проточили, вкладыши все дела, все менялось кроме головки). После капиталки на моторе стоит уже четвертая голова - первая оказалась размороженная, вторая с большим зазором распредвала (не было давки на горячую на ХХ), у третья с распредом было более менее, но давки на горячую на ХХ так и не было + направляйки разбитые были. И вот наконец то стоит четвертая головка, направляйки в норме, расперд- зазора почти нет (на сухую люфта почти не было) даже в осях коромысле были заварены отверстия коромысел, но давка на горячую на ХХ так и не появилась! + на всех головках по утру при заводке горит лампа давления и стучит что-то (похоже на распред, но сомневаюсь) это продолжается секунды 2-3. Что скажете?

Толщина прокладки под крышкой масляного насоса?

3 часа назад, Бессмертный сказал:

Спасибо , я тоже целюсь на газ . Уже стоит . но вот мучает меня вопрос , по голове 331 . Она пилинная на 0.9 мм . не упремся ли поршням в клапан ?

Не должен.... в конце концов, можно цековку сделать

Судя по фото, тему Дмитрия ты посетил https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77198.0 

 Иди по этому пути, с степенью сжатия решай сам, Дима "целился" на газ.

1 час назад, Димас сказал:

Поршни и под 76-й и под 93-й имеют сферическое днище.

Разница в радиусе сферы-у дефорса радиус больше.

 

 и на дефорсированных поршнях на краю днища горизонтальная полка в ширину около 2,5 мм, так что отличить их не проблема

Мазохист, не иначе! 

Тебе нужен нутромер! и микрометр, для определения истинного размера поршня

Без измерительного инструмента правильно мотор не собрать. Нужны микрометры, нутромеры, да и глубиномер.

 Почитай для начала книжку. Хоть мотор описан  331-й, но все размеры идентичны 412-му  https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT к сожалению, под руками книги по 412 и 2140  в электронном виде нет.

Там указаны размеры, последовательность операций,... вплоть до того, что гильзы ставят на лак или краску(герметик не рекомендую!)

Для получения достоверной информации нужны микрометры и нутромеры.

82,4 быть не может. существует 2 размера: 82,0 мм и 82,5. Допуск в каждом размере в пределах 0,05 мм, зазор между гильзой и поршнем 0,05-0,07 мм при подборе деталей из соседних подгрупп(при 0,15 детали идут на замену, хотя при 0,12 мотор уже шумно работает).

 Судя по указанному тобой размеру в моторе стоят ремонтные гильзы 82,5 мм.......... в книгах по ремонту все описано.

 Оба метода , предложенные мотористом и другом, не позволят обеспечить чистоту при сборке...

2 часа назад, ИЖ 2715 сказал:

Но там пишут что 331 и 412 с одинаковыми кривыми, а они разные или я не прав?

Просто думаю переделывать родное или купить готовое с нераздолбаными втулками.

 

Разные

6 часов назад, D.Vader сказал:

А от че оно на холодном масле нормально показывает, а на горячем почти ноль? Биметалл-пластинка от нагрева всего мотора не так реагирует на нагрев?

По личному опыту - даже с зазором 0.1-0.12 мм в шейках РВ (гремит ГБЦ, слышно) давление на горячем (лето, 5 км поездка) масле на ХХ (950 об/мин) - 1.0-1.1 атмосфера:

 

 конструктивный зазор между распредвалом и ГБЦ 0,03-0,09 мм(подавляющее большинство товарных моторов укладывались в диапазон 0,03-0,06мм, верхнее поле допуска редко попадалось).... а при зазоре 0,11 мм, детали уже подлежат замене. "Пары" ось коромысел-головка, ось коромысел-коромысло, диаметр отверстия в тыльной стороне кулачка(а оно задросселировано), все это  тоже влияет на давление. Аналогично коленвал и шатуны с вкладышами, масляный насос(с износом шестерен и прокладкой больше чем положено,... насос особенно хорошо работает на торцевом зазоре шестерен 0,05 мм), зазор между корпусом редукционного клапана и ответным отверстием в передней крышке. Соберете мотор в поле допуска, получите давление на ХХ 1,8-2,8 атм с полностью прогретым маслом.

 Родные датчики не термостабильны в временном диапазоне, со временем реальное давление при нагреве занижается.... они изначально то часто показывают "давление на Марсе" ((( с погрешностью в 1 атм. Так что проверка только механическим манометром

2 часа назад, FG сказал:

Добавлю немного. Зачастую показания давления по приборке становятся меньше и меньше, все думают,что приходит движку конец. Правда у автора темы на холодную вроде как есть давление. Но всё же будет не лишним.

Опытные проверяют мехманометром. Проверять давление необходимо надёжным, проверенным механическим манометром. А дальше при эксплуатации можно смотреть по штатному датчику. Но здесь есть одно но. После проверки механическим сравнить показания по датчику, лучше когда одновременно через тройник, я так делал. Оказывается, что со временем датчик становится показывать меньше, изнашиваются контакты внутри и даже может новый показывать не точно.

Для корректировки я делал следующее. Снял датчик. Сбоку на корпусе есть маленькое отверстие заглушено шариком свинца, выколупал его и расширил отверстие немного. Увидим внутри против отверстия зубчатое колёсико. Дальше шилом или чем то тонким сталистым через отверстие немного провернуть его. Если не угадаете в какую сторону, оно покажет на приборке при установке и испытании, что показание стало ещё ниже. Значит сдвигаем в другую сторону. Таким образом датчик снова станет показывать нормально

Ох сколько исправных моторов было зря разобрано из-за архаичного и не надежного датчика давления масла на М 412-2140. Проверить механическим манометром др полного прогрева масла, а затем уже принимать решение

23 часа назад, Miha сказал:

Слабое место в узаме - это узам!)))

 

"Слабое" место в УЗАМе, руки, растущие из тазобедренных суставов и пустота в "кумекалке")))

Цепь перескочила (((

 Каждый слой  обычного герметика имеет от 3 до 5 соток(тоньше его не "удавить"). Или искать импортный жидкий(что применяется на головках 2112, Локтайт) или ставить, как положено, на краску

То, что загорелась лампа давления масла наводит на мысль, что бензин пошел в масло(прохудилась диафрагма насоса)... предположение, но проверить нужно, часть симптомов подтверждает данную проблему.