MBX

1 час назад, panzer1989 сказал:

Спасибо всем за отзывы, это масло все таки будет в мосту. И по нескольким причинам. 1-я - масло уже стоит в баклаге у меня, 2-я - масло 100% не паленка (ибо было приобретено в магазине где я раньше работал, масло берут у официального импортера в Украину), 3-е - MBX канистра у Вас на приведенном фото неоригинал, оригинал 20л выглядит сейчас вот так:

Даже здесь есть маленькая "засада". Масло имеет вязкость, не сопоставимую с применением в классе Gl-4

 При очень высокой температуре загустевания, в механических КПП всех мировых производителей встречаются игольчатые подшипники(не редко на пластмассовых сепараторах). В время холодного пуска, до прогрева трансмиссии "оно" будет выдавлено из ограниченного пространства и не успеет туда попась из-за густого состояния. С твоим мостом ничего не будет, с коробкой М412,2140 тоже.... но на этикетке бред!!!!!.... И укажите мне коробку легкового транспорта, где есть допуск на столь вязкое масло при 100гр(кинематическая вязкость в районе 25мм.кв./с)... превышение требуемо-расчетного более чем в 2 раза.

.... А то что оно папахивает "чесночком", говорит о его принадлежности к группе тяжелонагруженных передач, в том числе и гипоидных(Gl-5).... Прадики, Крузаки просят такое масло в мосты ... в  Дубае  

2 часа назад, Tfd сказал:

Если оно промаркировано как GL-5 то можно попробовать. Промыть хорошим промывочным маслом с чистящими присадками. Или соляркой, но солярку заливать очень ненадолго ибо сальники пойдут по звизде. 

 Упаковка "стремная"... "чаерасвесочной фабрикой" попахивает. Не советую!

Именно литровую упаковку не нашел, но большого объема промаркирована не по европейскому стандарту. Не указывается перечнем Gl-3,Gl-4,Gl-5, указывается один(максимальный) класс или Gl-4/5(но это для особой группы современных синтетических масел)

К тому же, если применять данное масло в прохладную погоду, высокая вязкость вызовет повышенный расход топлива

9 минут назад, Kondit сказал:

Чистити треба маслоприйомник. Якщо поможе- ок, ні- хана вкладишам і колінвалу. Соляркою миють токо розібраний 

 В УФЕ есть еще одно очень "интересное" место. 3 сливных  масляных канала с ГБЦ. В месте перехода в блоке(3 заглушки с правой стороны), к этому переходу они очень сильно заужены. Если грязи очень много, они могут забиваться. Тем более при таком методе очистки. Часть масла не успевает возвращаться в поддон. Если масла в моторе не много, может произойти осушение маслоприемника(головка может задержать на верху до 1-1,5 литра масла)

16 минут назад, VOLK9549 сказал:

Я это уже понял, Но чтоже мне теперь делать, наверное прийдётся снимать двигатель и полностью разбирать, мыть, чистить и смотреть что не так. Благо что уже хоть книга появилась. 

 Если давление исчезает на не полностью прогретом двигателе,  Да, разбирайся с грязью.

 А таких случаях единственно правильный способ, это разборка мотора и механическое удаление отложений... можно и современной химией на ПАВах, но внимательно соблюдай инструкцию, они очень агрессивны к алюминию

34 минуты назад, Elektrod сказал:

Також як на мене можить лопнути шайба під гайкою ззаді головки де йде масло на головку, можна скинути клапанну кришку, покрутити стартером і подивитись чи не лье там масло. Або ж міняти пробувати фільтр, можливо солярка підняла яку муть з піддона і фільтр забився, або щось попало під редукційний клапан. 

Не повинно бо коли масло холодне його затягуе в маслоприйомник, а коли трохи прогріється тиск пропадає, хоча масло стае рідкішим і повинно краще втягуватись через маслоприйомник. Хоча в мене такого не було і 100% стверджувати не буду. Хоча якщо піддон з лючком, перевірити це багато часу не займе.

Извини, не все понимаю на украинском.

 Но приблизительно так. Нужно какое то время чтоб приподнять грязь со дна для полного перекрытия маслоприемника. мотор остановили, она оседает вниз(тем более на свежем масле,... не прилипает)

 Проведенная операция (промывка таким способом) категорически не допустима для мотора, загрязненного твердыми отложениями. Этот мотор по любому не "жилец"

 Ну если лампа загорается при прогреве масла, что то собрано с большими зазорами. Толстую прокладку масляного насоса поставил, например

4 часа назад, Колька сказал:

Значит буду делать развоздушку с термоса.

 Не спеши!

 Все как предполагал, колено вниз после термостата(воздух не выходит из системы).

 Алюминиевый патрубок термостата развернуть как на этом фото

он не будет смотреть вниз.

 Радиатор возможно придется приподнять(прикинь по уровням, запас по высоте у тебя есть).

Пароотводящий патрубок не должен иметь провисания,его выход из радиатора должен быть чуть ниже, чем вход в расширительный бачок.

 Термостат должен быть или не 100% герметичный или иметь отверстие 0,5-1 мм в районе клапана.

 И "все" у тебя "заработает"! 

Маслоприемник забило. Если еще не стучит, снимай поддон.

1 час назад, SERGEYVFS сказал:

Сток как у москвича сделано как у тойот и хундай, бачек можно ниже ставить, а в других случаях бачек должен быть выше,  выше термоса в том числе, развоздушки должны быть на уровне бачка , или по ступеням подымать вверх.

В иных случаях всегда лажа. На новых авто развоздушка термоса и развоздушка радика раздельные, термос в основном развоздушуеся потоком. Малый круг щас печка у многих производителей.

Если печка развоздушылась, то остается радик и термос. Но может и прокладка.

Поправил, забыл написаит что бачок радиатора

5 часов назад, Колька сказал:

Развоздушка у меня только с радика. Бачек закрепил на месте омывателя и он выше радиатора, вот только шланг с печки на одном уровне с бачком получился. Я вот думаю, что неправильно подключил расширительный. Когда завожу,уровень в нем повышается и чем больше обороты,тем больше уровень.

 Не плохо бы посмотреть фото.

 Но в голове вырисовывается такая проблема. В штатном варианте(на твоем автомобиле) высота верхнего бачка радиатора позволяет расположится пароотводящей трубке от заливной горловины, выше, чем верхний патрубок радиатора(воздух из головки имеет прямой путь для поднятия вверх до заливной горловины. Как расположена пароотводящая трубка установленного радиатора относительно верхнего патрубка и тройника ГБЦ? Если ниже, у тебя "высветилась" проблема ИЖ-Оды

13 минуты назад, VOLK9549 сказал:

ладно линейку найду а дальше то что мерить, я так понимаю мне необходимо приложить её вдоль к поверхности головы. И что я должен буду там увидеть?

Просвет. Его величину измеряют щупами. При перегревах центр головки поднимается вверх. Деформация вызванная перегревом. Если получится более 5 соток, придется фрезеровать

16 минут назад, VOLK9549 сказал:

 

это типа положить на толстое стекло? 

Да нет, нужна Лекальная поверочная линейка. Длинной в продольный размер головки. Или хотя бы прямолинейный инструмент аналогичного размера....  "ловить" нужно 5 соток(0,05 допустимых мм)

После таких событий, ГБЦ обязательно проверить на прямолинейность.

1 час назад, Retro-Classic сказал:

Та, много сейчас Веберов 2101-....03 и так далее. На разборках, у карбюраторщиков, во всех городах Украины. Просто заняться надо этим вопросом вот и все. Они лежат на полках, потому как все сейчас в экономии заинтересованы. Не копеечный он, потому как продавцы не дураки и знают ему цену. Отмыл, отчистил, поставил новую иглу, втулки жиклеры, мембрану на крайний случай. Сделать схему либо для мощности 1500куб - это 135 на 150 первая, 140 на 170 вторая камера. Эта же схема у  Жигулей 2103. Для эконома+динамики(нечто среднее между ними) Так схема 135 на 170 и 125 на 190 вторая камера. На москвичи обычно идет такая схема. Такая же схема идет на копейку ВАЗ 2101 с движком 1200. Для москвича можно 135 на 170 и 130 на 190, будет и в гору переть на четвертой, ну до логического предела наклона и скорости.

 Под словом "копеечный" подразумевал, что он на базе карбюратора для ВАЗ 2101

1 час назад, Кузнец 1982 сказал:

попробую найти 248, периодически всплывают . СПАСИБО за помощь в этом вопросе! 

Тебе и трамблер нужен другой, не от 331 мотора.

2 часа назад, Кузнец 1982 сказал:

а лечить? заменой карба? на какой?

Это не простой "вопрос". Самый близкий вариант по обогащению(из отечественных ранее выпускаемых) наверное будет копеечный "Вебер" 412-1107010 или 2101-1107010-11... но найти живой, практически не осуществимо... 2140-1107010-20 тоже можно пробовать(но он "победней")

... ГБЦ тебе нужна 412-я универсальная(с впускным клапаном 39,5) или 248-я(у этих головок камера 69 см./куб.) .... если у тебя в моторе к/вал 3317 и поршни 1,7 2-го варианта... получишь полноценный мотор 3317... вот для него 2140-1107010-20 предпочтительней

... или резать головку, миллиметра на полтора(это нужно считать http://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html ) ... а так как, за свой почти 40-ка летний опыт такими "безобразиями" не занимался, дополнительно проверить, не встретится ли впускной клапан с поршнем  при такой подрезке головки.

7 часов назад, Кузнец 1982 сказал:

голова 331, а номер солекса 83 1107010

Вот откуда "ноги растут". Хоть это и 21053, но тоже с "8И".  

Номинирован как Пекар, но "прет" от него "узкоглазыми братьями"

 Теперь  все ясно, дефорсированный мотор (из-за ГБЦ 331) оснащен карбюратором для двигателя с степенью сжатия 9,5(21083, с совершенно другими фазами ГРМ)

 Твой мотор и должен долго прогреваться. Даже если учесть, что твой карбюратор собран на идеальных жиклерах для этой модели, он готовит очень бедную смесь для твоего "самодельного" мотора 

2 минуты назад, Кузнец 1982 сказал:

карб № 1107010 8И. тел издох на попытке сфотать номер головы( последние 8015 еси поможет. позже выйду точно сфотаю .

1107010, это каталожный номер, обозначающий, что это карбюратор. Перед ним должны быть еще 4 или 5 цифр . И по поводу "8И"... рассмотри повнимательней, не было такой маркировки у ДААЗ

Только что, Кузнец 1982 сказал:

ну извини неучя)) знал бы и не спрашивал)) номер и где он итп итд, подскажи

За копиром подсоса, на стенке поплавковой камеры отлит общий каталожный номер и выбит вариант исполнения.

http://autobrains.ru/wp-content/uploads/2016/03/56bab577b5fc8.jpg

1 минуту назад, Кузнец 1982 сказал:

башку гляну, а вот как определить ваз не ваз?как по мне обычный солекс 

 Хи-хи-хи... Только обычных Солексов(не для МПСЗ и без автоподсоса) для ВАЗ  7 шт + 3 под УЗАМ(тоже "обычных"... а есть еще 31-й, 61-й) 

5 минут назад, Кузнец 1982 сказал:

этим москвариком владею не долго и точной инфо не владею т.к при покупке все на словах. движок 1.7 карб солекс(номер не знаю, видимо под 1.7). 1.7 сложеный самостоятельно из чего и как история умалчивает .газ не стоит . 

для Виктора, возможно, 

Если накрыли поршни 1,7  обычной головкой от мотора 412 и стоит какой нибудь солекс от ВАЗмоторов, вполне прогнозируемый эффект

 Какой карбюратор стоит, на какой конфигурации мотора?

Сильно обедненные настройки приводят к длительному прогреву из-за массивного алюминиевого блока

Современные моторы  с ЕВРО 4 и далее, тоже очень долго прогреваются на режимах ХХ

 ... и утепли моторный отсек("попонку" на капот и полностью под решетку(чтоб не портить вид авто))

... "задери" СО на ХХ к 1,5-2%(возможно и на переходной нужно "поболее") и будет теплей

6 часов назад, Pavel сказал:

Я имел ввиду етот подшипник:  http://moskvichavtozapchast.com.ua/rulevoe-upravlenie/podshipnik-vala-rulya-moskvich-2140#!prettyPhoto

Вот снял видео, качество неочень но глухой стук слышно, так й же и при езде: 

 

проверяй подшипник рулевого вала поз. 41 https://avtocat.ru/Home/Demo/#/0/9/64/64-136 . Вал обычно в нем болтается. Он может болтаться на креплении в колонке 

3 часа назад, Анатолий_007 сказал:

Поменял втулки на удлинители, а они ремонтные. Как их шарошить? Какой должен быть зазор между втулками и вилкой карданного вала?

Размер вала(цилиндрическая часть скользящей вилки кардана) 33.4 - 0.017 мм

Втулки удлинителя обработать разверткой до размера 33.44 + 0.025 мм

Это обязательная операция после запрессовки

4 часа назад, vetal050 сказал:

Всем привет, Начну сначала, делал капиталку двигателя 1.5 на москвич, поршни ставил под 92 бензин, кольца новые прима, ну и прочее уже проехал 4 с копейками тыщ. давление масла нормальное, на холодную до 5 доходит на горячую до 2 на холостых, свечи все кирпичные, работает что на бензине что на газу отлично, заводится тоже хорошо, головку тоже ремонтировал клапана притирал бензином проверял, керосина не было, клапана отрегулированы, карбюратор дааз 2107, расхода точного не могу знать, так как езжу в основном по деревне и редко в городе, на трассу не выезжаю, сегодня мерял компрессию во всех цилиндрах показало 10 мерял правильно на горячую с выкручеными свечами и нажатым газ в пол, потом залил 15 кубиков масла компрессия поднялась  до 10.5. Подскажите это нормальная компрессия, или стоит сделать ревизию ГБЦ, так как думаю с кольцами все в порядке, и ище у меня пневмо открытие 2 камеры карбюратора, нужно ли ее открывать принудительно при замере компресии или это никак не повлияет на замеры 

Достаточно и 1-й камеры, главное, что все цилиндры измерены при одном открытии заслонки.

 Показания близкие с маслом и без, говорят о хорошем состоянии поршневой группы.

 Главное, показания ровные!

 То. что они малы, виной скорей всего  состояние стартера, аккумулятора, силовых проводов... ну и точность показания компрессометра. Шустрые стартера могут раскрутить мотор до показаний 12-14 атм... а у тебя на машине наверное еще старый москвичевский стартер СТ-113(они частенько ленивые при износе втулок, да и сам он слабее последующих СТ-221)

 Главный показатель состояния мотора, это расход масла! Исходи из этого параметра, остальное настройки систем "жизнеобеспечения"

3 часа назад, San-nickolas сказал:

О какой грязи речь после замены ГБЦ? Да я и хочу вникнуть, но с данной проблемой никогда не сталкивался. Вот и интересуюсь, может кто сталкивался. Форумы как раз для этого и созданы.

 Звук, меняющий свое поведение в зависимости от оборотов и нагрузки, характерен для КШГ и ПГ, в головке(ГРМ), стук просто увеличивает или уменьшает частоту в зависимости от оборотов, характер звука не меняется.

 Возьми длинную(не толстую палку), прикладывай к мотору и к уху через кулак в разных местах(только под ремень не "угоди"). Думаю вычислишь место источника... опыт здесь конечно нужен, но все таки... учись, набирай опыта