MBX

1 час назад, Past сказал:

 

 

Так а что выжимной,? на 4 и на нейтралке воя то нет вообще

 Нет, это не выжимной.

 Давайте рассуждать логически.

 Что не работает или остается без нагрузки на нейтрали и на 4-й передаче? при движении под нагрузкой или  в накате без выкличенной передачи

 Два "элемента"

- Роликовый подшипник между первичным и вторичным валами

- подшипники промежуточного вала.

 но по звуку это не подшипники.

 Звук, когда машина стоит на месте, может быть от первичного вала и промежуточного. Оба вала вращаются. Но более выраженный звук на 1 и 2-й предечах, говорит, что что то "отвалилось" близко к соединению первичного вала.

 У меня совет один. Машину не пытаться эксплатироваль! Коробку разобрать и установить причину. "Дело" может закончится разрушенным корпусом КПП("такое" на данных коробках не редкость)

 По лязгу очень похоже что что то отвернуть в механизме выбора передач или вилка... и цепляет за шестерни 

 Без масла ездить не стоит, на промежуточном вале есть упорная шайба,... могло и "перетереть".

Гадать смысла нет, Разбирай!

 ГБЦ протягивал после сборки через 500 или 1000 км пробега?

16 часов назад, 27-й сказал:

современное оборудование и масла позволяют никакой обкатки не делать. собрал. завел. поехал.

"Дело" не в оборудовании..... Технология!!!

 Если поверхности не подгтовлены к без обкаточной эксплуатации, приработки поверхностей не избежать. Плосковершинная хонинговка, выглаживание гребешка алмазными инструметами, технология получения структуры поверхности поршня определенной формы......... все это можно сделать и на "древнем" универсальном станочном парке..... нужны только знания и инструмент(для первого обычно не хватает образования, для второго денег).

26 минут назад, Dv_vitalik сказал:

Третий шатун застучал.

Говорю ж шатун. Только вот что вы с ним сделали, что он решил угробить вкладыши?

11 минуту назад, Gagai сказал:

 то шабрить.

"Давно не брал я в руки шашки"..... очень удобно старым кольцом

2 часа назад, Иван медведев 19970907 сказал:

У меня такая же ситуация только у меня край на вкаладишах берет а на 3 оба края. Что делать ?

Нужно всё тцательно проверять(измерять). Если к/вал после шлифовки, могли и исполнители накосорезить, не "заправив" вовремя шлифовальный круг, который даст подъем размера к краю шейки. Вкладыши 70-80-х годов не редко были с "наплывом" алюминия в край....

 Короче, вам сида: с "Ответ 79" и... до "забора" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.60

2 часа назад, Gagai сказал:

Ни в коем случае так не делать. 

 Именно так. Современные моторы, у которых монтажный зазор поршень-гильза имеют величину 0.02-0,05 мм, "такое" не переживут. В случае с проточной(холодной) водой получим  не соотвествие размеров. Разница в размерах разогретого поршня и "охлажденной" проточной водой гильзы приведет к появлению задиров или прихвату поршня.

Некоторе время назад проводил измерения современных комплектов 3318 по температурному расширению(информация для понимания процессрв). В связи с тем, что поршни 3313 и 3318 не имеют в конструкции термокомпенсатора, "картина" вырисовывается не очень приятная.

 Ю - край юбки

 П - нижняя зона пальца

 К - опорная часть под маслосъемным кольцом.

 Как видите, в определенных моментах есть перекрытие размеров даже при штатном зазоре в 0.07 мм( это косяк конструкции поршня, и "затертости" на  поршнях с малым пробегом в зоне под кольцом при зазоре в 0.05-0,06 мм не редки)

 Этот поршень проехал 3000 км при зазоре 0,06 мм(мотор пережил период "глухой" детонации(работа на обедненной смеси с увеличением скорости горения). Остальные 3 стояли с зазором 0,065-0,07 мм и не имеют зону прихвата. 

В 18.03.2020 в 00:46, kupiesm сказал:

Добрый вечер, после проблем с моим двигателем, гнало воздух. Решил купить другой двигатель. Купил. Кааиталился он около 2х лет назад. Перед его запуском стоит ли через отверстия для свичей туда залить немного бензина чтоб кольца немного промылись или не стоит? В двигателе масла нет, но при сборке нужные места, маслом промазывались. Так вот, первые 1500км, какое масло лучьше заливать, если скажете марку и производителя, буду благодарен. Также на москвиче стоит гбо, зазор в клапанах 0.15 оставлять?

За 2 года, всё масло стекло, оставив тонкую жировую пленку(которая вероятней всего превратилась в эмульсию при контакте с атмосферной влагой). Уверенно "пускать" мотор без "шаманства" через 2 года можно только в случае, если он собран на монтажной пасте.

 Первый пуск, в данном случае, самый опасный момент для двигателя.

 что нужно сделать:

 Вывернуть свечи, залить по 2-5 кубиков масла в цилиндры и провернуть пару оборотов "вручную".

Не вворачивая свечи(и отключив зажигание), не подключая подачу топлива, заполнить маслянную магистраль (в твоем случае можно залить масло выше уровня(это "помощь" сомнителному" насосу), в полседующем лишнее слить через фильтр). Если масляный насос собран правильно, стартер в течении 20-60 секунд должен заполнить масляную(если совсем "идеально", подать масло в каналы, вращая вал масляного насоса "подручными средствами"(трубки, шланги, дрель, шуруповерт, при демонтированном приводе трамблера). После того как погасла контрольная лампа или датчик давления показал повышение давления, выдержать какое то время работы стартера, чтобы масло успело подняться в систему смазки ГРМ.

 Если монтажные размеры насоса не в допуске, придется "обходными" способами заполнить его маслом(варианты описаны на интернет ресурсах), обороты при работе стартера не позволят заполнить насос.

...... и только после этих операций можно уверенно "разрешить" мотру запуститься на штатной системе зажигания и топливо подаче.

Очень похоже на стук нижней головки шатуна о боковые опорные поверхности шатунной шейки к/вала. Обычно при криво расточенной(развернутой) втулке  шатуна под палец или "кривой" поршень(не соосность юбки или отверстий под палец, при перекладке нижняя шатунная шейка "гуляет" в продольной оси к/вала). Обычно при отключении свечей стук не уходит, слегка меняя тональность и частоту из-за снижения оборотов.

 Может проявляться при тугой посадке пальца в шатун при обкатке.

48 минут назад, Mutabor сказал:

А все же может подшипнику капец,потому при холодном движке звука нет,а вот при горячем он появляется,

Шум идет при включении сцепления?

Когда сцепление полностью выключено, шум есть?(если нет, подшипник цел)

 Если проблема с подшипником(точней с позиционированием по оси вращения), шум проявляется только при легком  нажатии на педаль, далее обычно шум пропадает)

Шуршание(шипение, "жужжание"), характерный звук при установке нового комплекта сцепления на маховик с волнистым износом. В твоем случае, установлена корзина на ведомый диск с аналогичным износом(контакт не по всей плоскости). Пока не пройдет процесс приработки, будет шуршать(вероятность пробуксовки сцепления на больших нагрузках в данный момент велика)... обычно "всё устаканивается" черз 1000-1500 км в городском режиме.

1 минуту назад, alexlo13 сказал:

А его там и не будет))) Направляющие с сальником))

Это облегчает проблему. Как установили втулки? каков размер от опорной плоскости до верхней точки сборки втулка с колпачком? Тарелка не "шлепнет" по колпачку? Места там не много.

1 час назад, alexlo13 сказал:

Спасибо! У меня клапана 112мм, а получается нужно 114мм, засада!((( Но в принципе взято с того же сообщения " Есть такой размер 36.5 мм(максимально допустимый размер пружины при закрытом клапане). Конструктивно он плавает в диапазоне 35-35,5 мм(когда клапан и седла в заводских размерах). "  По факту я в эти размеры влажу. Просаживать седло не хочется, хоть и есть куда. Они реально или новые или не разу не прирезались (ну кроме моей прирезки). Так как седло немного выступает за алюминий с одного края, но по моему на родной голове токая же ситуация. В понедельник посмотрю.  Наверное сначала попробую просадить немного конус в тарелке, если токарь сможет. Тарелки титановые и видно одну тарелку сделали с браком, сухари утапливаются глубоко. И на этом клапане получается все в пределах нормы. Остальные один в один с заводом. Обмеряю родную ГБЦ и буду думать дальше.

Самое странное, это как расточили каналы. Впуск- седло 36мм, а канал 33мм. Я свою голову растачивал по размеру заводского седла. На выходе канал немного расширяется, я так понимаю растачивали не шарошками, а наждачкой. Измерю родной коллектор, и будет видно что да как. Извиняюсь, не совсем понял, нужно ли полировать коллектор или нет. Я лично не собирался его не полировать не растачивать, а просто думал немного сгладить заводское литье лепестковым диском.

Вот фото нормальной тарелки и просаженой, а так же выступание седла

Выравнивать поверхность,  полировать не нужно. У тебя штатный мотор, с обычным валом. "Пруху" искать не будешь, на этом распреде не имеет смысла, он и в таком варианте в 6000 "стреляет".

Тарелку под замену, иначе выскочит уплотнительное резиновое кольцо за нижний срез тарелки.

 С размера заневоленных пружин(собранный клапан) проведи проверку сжатия на рабочий ход кулачка(9 мм. подъем клапана). Посмотри какое расстояние останется между витками. Операцию можно провести в тисках. Проверять обе пружины(большую и маленькую)

 Ты "попал"  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84373.0

Или делать клапан из "зарубежных" аналогов по размерам, или подрезать опорную поверхность. Информация на второй странице в ответе 24.

Можно здесь кое что "подсмотреть"  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.100 в ответе 117 и 126

Без тщательных измерений собирать не советую. Сожми пружину до зазора 0,5-1,0 мм между витками, можно прикинуть с какими размерами придется работать.

 Еще один "момент", коль ты его озвучил полированный впуск на ГБЦ.

Не вздумай увеличивать диаметр впускного коллектора. На карбюраторах с большим диффузором 1-й камеры получишь колоссальную проблему с переходной системой(Солекс 24/26, вебер 2101, на ОЗОНах выражено мало, но тоже присутствует). В впуске появляется стоячая волна, справиться с которой штатная переходная система 1-й камеры не может(ускорителем проблему не исправить). Получишь такой эффект... при начале движения заслонки с ХХ какое то мгновение не будет отклика мотора, а затем удар по трансмиссии с резким "подрывом".

Оптимально, установить 248-й впускной коллектор с диаметром канала 31-32 мм(его специально делали с малым диаметром  для лучшего наполнения цилиндров на малых оборотах). Помни, полировка поверхности впуска снижает обогащения топлива на малых скоростях потока(отсутствие "шершавости" не позволяет потоку сорвать с поверхности топливо, которое в объеме приблизительно 70-ти % "ползет" по поверхности).

14 минуты назад, cara сказал:

Спасибо. Почитаю. 

Не правильно написал. 

Старые 0.35мм 

Какие есть варианты, сделать кольцо тоньше? 

Что бы из двух, получить нужную высоту? 

Ищи нормальные прокладки

16 часов назад, cara сказал:

Между линейкой и блоком конечно.

Притягивал большими толстыми шайбами.

Где ж их взять? (Я из Украины)

В продаже или рефлённые, которые ещё тоньше. Или те что я поставил. 

https://automoskvich.com/p33611243-koltso-mednoe-pod.html

Те что стояли под старыми гильзами, вообще 0.25мм. Гильзы от посадки до плоскости прилегающей к ГБЦ, одинаковые.

Я думаю так.

Сниму, замеряю их высоту, после того как они вжались.

Если там 0.25-0.30мм поставлю по два.

Так будет правильно? 

И перед установкой, их наверное нужно отжечи? 

И можно ли прижать гильзы головкой, без прокладки? Что бы они уж точно хорошо сели, и щупом промерять зазор. 

 

https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80 На этой странице есть практически все по твоей теме.

Прокладки не отжигай!(мягкий материал не нужен). Можно установить 2 по 0,25. Все тонкости с позиционированием гильзы в ответе 85.

 В ответе 81 о посадке гильз на краску. Если есть желание прижать гильзы головкой, тебе придется пожертвовать одной новой прокладкой. Усилие затяжки там тоже указано.

 В ответе 130 на соседней странице показано как избавиться от запотевания прокладки ГБЦ по периметру.

По году выпуска, медная прокладка должна иметь размер 0,5 мм(минимальный размер 0,48)

Прокладка должна иметь прямоугольное сечение(последние лет 20 на рынке много вариантов, вместо прямоугольника "волна", реальный размер меньше, чем покажет микрометр)

Гильзы должны быть посажены в блок на лак, краску.

 Снимай ГБЦ и проверяй вылет гильз. Если не накосорезил с прокладками передней крышки и на поверхностях блока и крышки нет коррозии, проблема с установкой гильз самая распространенная при попадании ОЖ в масло.

22 часа назад, McPherson сказал:

тонкий блок это он и есть - без коробки справа )
у меня такой, я тоже когда капиталил мотор этот вопрос изучал

Не нужно путать технологии отливки в кокиль или под давлением с наличием водяной коробки. Изначально второй вариант тоже был с боковой водяной коробкой.

22 часа назад, McPherson сказал:

для тонкого, возле 4 цилиндра больше отверстий

Это не верная информация. Прокладка с уменьшенным кол-вом отверстий для блока без водяной коробки справа.

Изучай тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80
« Ответ #87 : 16 Мая 2019, 00:18:12 »

 Изделие естественно не из УФЫ. "Кривых" поршневых не мало

 Эксклюзивный "распростронитель" в России http://www.beyd-m.ru/. Откуда растут ноги, сказать сложно(молчат как партизаны). Но на поршнях стоит еще советский знак  Воронежский авторемонтный завод (ВАРЗ), ЗАО 

 к/вал тебе нужен 3317

3 часа назад, cara сказал:

Есть выбор между Луганскими и AMP

Что брать? 

Цена одинаковая. 

Микрометр в руки и те что в поле допуска(желательно размер "повыше"). Сталкивался с заниженным диаметром на обоих

Поддон

Маслоприемник

Переходник масляного фильтра

Маховик

Подшипник первичного вала КПП в к/вале.

Лапы подушек.

Патрубок ГБЦ (тот что на радиатор и малый контур). Если 2140 под верхний термостат, заднюю крышку помпы.

Впускной коллектор

Кронштейны приводов акселератора.

По году выпуска 41-го, печка у тебя должна забирать ОЖ с нижнего штуцера блока. На 2140 может быть вариант , где в этом месте стоит кран или пробка. В таком варианте блок может быть не подготовлен под подключения печки к этому месту. Отверстие между водяной коробкой и полостью, где стоят гильзы, всего 5-6 мм. Нужно рассверлить до максимально возможного, не повредив коническую резьбу.(Пробку или кран для данной операции придется выкрутить). Это нужно для обеспечения отопителя ОЖ из горячей зоны.

 В случае подключения печки к ГБЦ, придется переустановить заднюю пробку ГБЦ с штуцером

В 21.10.2019 в 08:23, ИгорьИж сказал:

Всем привет. Имеется вопрос.

ИЖ-2715, карбюратор Солекс 21083. Какие жиклеры-хз, сейчас и не вспомню. На выходных немного катался, посчитал расход и офигел. На 6-ти литрах проехал около 35 км, про этом два раза прогревал минут по 15-20... С ходовой и трансмиссией всё в порядке, накат хороший.

Заводится как-то странно на холодную. Если вытянуть подсос-вообще не запустишь двигатель, только если педалью газа раза три нажать, тогда заводится... Установлен ЭБН, обратка в бак, не переливает. Свечи светло-коричневые, работает двигатель на хх ровно. 

 

 Сделай пусковой зазор заслонки 1-й камеры 1,6 мм. Приоткрытие воздушной заслонки 2,7-2,9 мм. Для УЗАМ 1,1 мало http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

 С "Ответ #130  и далее  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120

Кастор проверили?

Увод автомобиля в сторону , где угол кастора меньше, более чем на 30 минут(или при близких к этому значению)