FG

2 часа назад, nikvtim18 сказал:

а це ніяк не хоче

Пробувати совати багато раз туди-сюди із силою. Змазати можна, через трубочку, направляйки. Там посередині є 1 ролик, а по краях кульки в канавках, 4 шт. в одній направляйці. Можна попробувать, при максимумі назад, якось підлізти тонкою наставкою з заду в щілину в направляйку і трохи підбити вперед ролик. Він ото підійшов до краю і недає далі рухатись.

У меня правая сторона обуви практически постоянно трётся о тоннель, так привычнее, получается ещё одна точка опоры после каблука. Вот при такой педали газа, как у бехи, с точкой крепления от пола может резиновая накладка не так влияет на информатику.

С завода не было, у меня по крайней мере, и на 2140 тоже вроде не было( если моя память ещё мне не изменяет).  А теперь сам подумай: при резиновой накладке, нажимая или отпуская акселератор, происходит трение подошвы, при зафиксированном каблуке. И какая тогда получается реакция информации?

А на педаль газа не надо накладку, подошва должна скользить а каблук в это время упирается низом в коврик. Так более информативно. Это моё мнеие.

В 02.11.2018 в 19:48, KSV сказал:

если на 2140 родная резинка такая как в 412 знач и на него подойдет.

Подойдёт но не совсем идеально. В 412-го рамка прямоугольная, а в 2140 квадратная. Углы естественно так же скруглённые. Я поставил на "Гренадёр" резиновый гофр от 2140 и рамка немного не перекрывает старое отверстие в длину а в ширину немного нужно подрезать- расширить отверстие.

Эти колёса идентичны (596 мм) по диаметру к размеру обычного москвичёвского 165/80 r13 (594 мм). И это естественно лучше чем повсеместно используемые 175/70 -13, которые на 20мм меньше в диаметре.

На любителя с толстым кошельком. А для нас уж лучше большой за такие деньги.

Кстати москвичёвские как раз ЕТ35.

Эх, литьё бы нормальное, как у меня. Не было бы проблем. А именно ЕТ35. А так только проставки помогут.

На полуоси я так же немного срезал болгаркой выступ, на передних растачивал ЦО до 71 мм

Я тоже много лет экспериментировал с разными системами зажигания. И скажу, что таки есть отличие по жопомеру, по заводке, по работе на холостых и т.д.  БСЗ коммутатор даёт хорошую мощную искру и по времени длительности на малых оборотах длиннее чем при КСЗ. Пробовал всякие электронные, делал сам, заводилось в морозы хорошо, но когда искра по времени короткая то чувствуется на динамике. Да и при мощной искре беднее смесь поджигает лучше, а это хоть немного экономия.

Вот стоит у меня самодельное электронное с обычным трамблёром бсз и я не хочу ставить коммутатор. Потому, что очень высокие характеристики искры выдаёт моё зажигание, а трамблёр просто точно управляет искрой. До трамблёра бсз стоял обычный трамблёр ксз и данное электронное зажигание, то казалось мне, что это предел совершенства. А когда проверил люфт вала в ксз (плюс неточность, подношеность кулачка) и заменил на бсз, где если и будет люфт вала то он не сказывается на точности подачи искры, сразу очень стало заметно.

С топливной может. Проверь фильтр и насос.

Всем привет!

Купили номерные рамки пластиковые с логотипом нашего клуба раннего выпуска у нашего клубня witjock , здесь по месту, и уже установили. Переднюю рамку без проблем, а с задней пришлось немного помудрить. Дело в том, что пришлось пересверливать отверстия в металлическом профиле(шёл с завода), тот что крепит номер к лючку. Надо было чтоб чуть повыше номер стал, ибо плохо откидывается и зацепается рамка за бампер и плафоны освещения номера. Вобщем получилось нормально.

И ёщё: с рамкой становится хуже освещение заднего номера стандартными плафонами с бампера. Кто хочет ставить рамки - учтите!

Но у нас и так освещение перенесено на верх номера, так что это не помеха. Профиль со светодиодной лентой пришлось немного врезать в рамку, чтоб не выступал сильно.

И конечно немного фоток о проделанной работе. Было до:

  и стало после

Фикс 1 меня поправил по поводу зазора, я не помнил и написал "кажись", но далее написал что смотреть в таблице данных. Если ему удалось "подсасывать" снизу блока заслонок, то это здорово у него получилось, там такие выступы что язык не проходит.  Обычно это я делаю на отверстии верхней крышки, испытывая герметичность мембраны и переходного уплотнения на её корпус. А вот надувая и обмыливая проще найти утечку между прокладками и сверху и снизу корпуса.

6 часов назад, fiks 1 сказал:

перевставлянием в ту или иную дырку " зима-лето"

Я не знал, что это для "зима-лето". Мне казалось для проставки ГБО, когда проставку ставишь то на крайнюю верхнюю дырку пихать тягу.

А вообще конечно я тоже смотрю, при настройке подсоса, согласно мануалу (смотреть в таблице данных по жиклёрам для данного карба) при полностью вытянутом тросике должна заслонка приоткрыться на зазор кажись 1,6-2,0 мм. Разгибаю или сгибаю эту тягу. И даже бывает не смотрю на размер зазора а при рабочем процессе для увеличения оборотов при подсосе.

Есть ещё один ньюанс плохой работы подсоса: Это подсасывание воздуха в раёне канала подсоса где состыковка верхней крышки карба с корпусом. Кривизна плоскостей. Проверяю при снятом карбе, обмыливаю это место и дую снизу в отверстие для отбора вакуума для подсоса. Дуть не удобно: или ртом прижавшись и перед зеркалом наблюдать, или прижимаю туда трубочку мягкую силиконовую, в неё дую и тогда глаза видят без зеркала. Устранял сектором-добавкой, от старой прокладки, этот же участок, но распускал скальпелем или др. чтоб стала эта добавка тоньше и приклеивал слегка. Утечка исчезала.

Только что, KSV сказал:

проблема текущего крана решена

А в поздних здеся отбор на печку. Если достать с разборки штуцер и вкрутить сюда, то можно  попробовать изменить схему отбора на печку.

Всем добрый вечер! Выложу немного фоток с весенних покатушек.

Вот как несознательные люди воруют металл, не смотря на высокое напряжение:

Вот немного из косметички Москвича:

После трудового дня в гараже, расслабляемся дома с пиццой и пивком:

17 часов назад, KSV сказал:

задумываюсь о шести лопастной крыльчатке и диффузоре

Ничего шестилопастная крыльчатка не даёт. Это моё мнение. В ней лопасти короче, середина большего диаметра, она не учавствует в ветродуе. Получается, что даже хуже 6-ка или то же самое что 4-ка. Если очень хочется попробовать, то приедь ко мне и я тебе подарю 6-ку.

Это мысля. А что если дело действительно в нём? А то начинаешь выдумывать, для себя, теорию о перекосе хвостовика типа он от другой коробки. Я уверен, что корпус и хвостовик родной комплект, да и там по любому точены все посадки центровано.

У нас тоже был небольшой перегиб. Сейчас вместо этого шланга подключен обогрев редуктора ГБО.

А вот я бы в этом месте врезал бы в шланг изогнутую трубку на 16 мм. Где же её достать? Есть идея брать носик от старого смесителя для кухни или ванны. Там латунь. А вот у меня есть отрезан в виде U из алюминиевой, от детской кукольной коляски, тоже на 16мм. Я его использую при снятии редуктора ГБО как временное отсутствие оного, чтоб циркуляция ОЖ оставалась. И ещё один кусок, в виде L, такой трубки стоит вон на том шланге, что ниже, врезан возле шкива помпы. Укоротился шланг от обрезки и пришлось вот так схитрить и перегиб не грозил. Естественно нужны дополнительные хомуты.

Для начала. не нужно плодить такую новую тему, есть тема по настройке гбо.

Попробуй, отключи, если не понравится то подключишь и на вторую камеру газ.

Только что, Ретро 50-80 сказал:

И ещё этиленгликоля самому купить и сделать смесь

Это не проходит! нужна присадка антикоррозионная. Иначе будет жрать люминий и чугуний.

Только что, Ретро 50-80 сказал:

Одним словом вода рулит!

Да, но дистиллированая.

Про дешёвый тосол. Я проверяю его на Рн с помощью лакмусовой бумажки. Где её взять рядовому желающему - не знаю. Я достал случайно. Так вот проверив осенью один тосол, бумажка посинела немного, а это значит есть щёлочность. Ради эксперимента погасил щёлочность добавив в тосол немножко лимонной кислоты (растворив предварительно в порции тосола). Общий показатель щёлочности упал, показала бумажка, стало нейтрально. Не знаю, правильно это или нет, но в душе стало поспокойней.

ZIC G-EP 80W-90 GL-4 . Включение передач стало легче. Может это от присадки. А синхронизаторы своё дело делают и при этой присадке.

Я не вкурсе про АТФ, какие свойства оно имеет, не читал. У свои Мосики мы с сыном залили в коробки масло ZIC 80W90, синтетика, плюс добавили из тюбика молибденовую присадку от Ликви Молли. В задний редуктор тоже.

Это мы меняли прокладку на комбике пару месяцев назад, у зятя. То ли прокладка попалась не очень, современная, то ли надо было вовремя протянуть после капиталки движка, а прошёл год, теперь поставили советскую из моих запасов, через 500 км ещё раз обтянули и теперь всё нормально.

Наши мосики, которые описаны в гараже, ещё в полном здравии, движки не разбирали. На одном пробег мотора 85 тыщ, а на втором до 40-ка тыщ. Масла используем сейчас очень качественные, на одном ZIC  X7  10W40 (синтетика) где 40 тыщ пробега (после покупки в 30 тыщ пробега на минералке), а на другом 10w40 ЛИКВИ МОЛЛИ полусинька после 70 тыщ пробега на минералке. Скоро заменим на первом: вместо ZIC на ЛИКВИ МОЛЛИ с молибденом. Сам по себе ZIC X7 очень хорошее масло, просто попробуем другое.