FG

Видел как то видео в ютубе. Человек выравнивал, правда жиговские, веберы, озоны. Он грел горелкой с балончиком и постукивал на плоском основании. Грел чтоб сильно горячее, но не докрасна. Это конечно надо тренироваться. Разбирал  полностью до чистого корпуса. 

А так обычно, боясь отбить, пилят, шлифуют. Но оно естественно становится тоньше ухо и тоже будет гнуться. 

В этих пластиковых проставках бывает маленькая щель выхода газа в диффузор. лечится пропилом надфилем или обычным треугольным напильником по кругу небольших треугольных секторов. Так становится лучше проход газа. А дальше регулируем зажатием-отпусканием винта жадности.

Если не поможет, тогда где то в карбе малое сечение прохода газа. 

Немного открывай винт жадности по газу, на шланге, до нормальной тяги. Все симптомы бедной смеси, так можно запороть движок. Не жадничай с газом. 

Бывает что штифт сидит очень плотно в вале на этой муфте-вилке. Особенно замечено на российских трамблёрах. Это ещё та возня с его выбиванием.

Втулки это подшипники скольжения. Нельзя смазывать литолом. Смазывать только маслом. Обязательно периодически, зависит от пробега, смазывать. Смазывать втулки вала, хотя там возможно масло из привода достаёт, всё равно не лишним будет. Дальше надо смазать втулку шторки и ещё верхнюю втулку вилки что держит датчик Холла. Даже можно смазать чуток поверхность, которая над д. Холла и скользит при работе вакуум-корректора, но здесь уже надо литолом. 

Отверстий заводских для смазки нет. Нужно разбирать частично или полностью, как удобно, капать масло, поворачивать, оно смажется. 

1 час назад, D.Vader сказал:

А, я забыл, там надо проточить впадину под вал насоса, чтобы это было и центровкой тоже

Если это речь о посадке крыльчатки обдува, то там центровка есть. Выступ с флаца помпы и отверстие в центре крыльчатки. 

Когда то вычитал вроде в ж. За рулём. Сам тоже сделал, быстрое снятие крыльчатки. Оно то не сильно быстро, но гораздо быстрее и не нарушаешь натяжку ремня. В крыльчатке, по диагонали, два крепёжные отверстия рассверливаем до диаметра чтоб головка болта на ключ 10 плотно входила. Это кажись будет сверло диаметром 11,5 - 12. Можно перемерить самому штангелем по граням. Без крыльчатки закрепляем шкив помпы двумя болтами по диагонали, можно их подобрать на 5мм короче. Натягиваем ремень. Теперь просто надеваем крыльчатку на головки болтов и остальными двумя болтами притягиваем, не забывая положить родную металлическую рамку с 4 мя отверстиями, чтоб последние болты прижали её. Вот и всё. Относительно быстро снимается и ставится. Пальцами болты попал, пальцами наживил, ключиком притянул. 

Если снял крыльчатку, эти болты в крутить в помпу и затянуть. Можно их наметить, чтоб только их скручивать. 

А какая стоит помпа? 

Я в былые времена зимой снимал крыльчатку. Даже до 5 градусов тепла ездил. Преимущества: при прогреве не дует холод на сам двигатель, быстрее нагрев, экономия топлива. При езде, без картонки, вполне хватало потока воздуха, плюс печка работает. Только в пробках не забывать смотреть на приборке температуру. 

Начать проверять шланг тормозной от колдуна до заднего моста, если он нормальный не расслоился, тогда смотреть колдун. Думаю где то здесь причина. 

А эту капсулу вы видели? сначала была цена вроде до 3К бакс. но уже упала до 1К.https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-moskvich-IDGdjWL.html#898e937d9b;promoted

Поддержу мысль, что проблема контакта на предохранителях. Самые нижние два отвечают за габариты, правый и левый борт. Проверь надёжность посадки остальных подгибанием пружинящего лепестка-упора. 

Может попались плохие аккумы, а может таки дело в РР.  Для этого необходимо установить цифровой вольтметр, подключить как можно ближе к аккуму, а не после замка зажигания,  постоянно контролировать степень заряженности (перед поездкой) и периодически посматривать при работе мотора нет ли превышения допустимого уровня напряжения, так называемой перезарядки. А может даже недозарядки.

Всем добрый вечер! 

Сделал пару фоток осенним вечерком. Типа фотосессия на фоне осени... 

У меня изначально срезана частично резинка на клапан. Это сделал после того, как на новом 2140 заклинило клапан и раздуло радиатор, появилась течь, запаяли, но в последующих 412-х сразу надрезали. И ничего не кипело. 

10 часов назад, tommy412 сказал:

Подача ОЖ на редуктор - с обогрева впускного коллектора.

Возврат ОЖ - на заднюю крышку помпы.

Тогда будет нормально.

Не совсем нормально. Здесь слабоват поток ОЖ,  в коллекторе штуцер с уменшённым проходным сечением, и его рассверливать нельзя, нарушится баланс оттока жидкости от головки. Лучше подключиться в малый круг, быстро прогреется редуктор и быстро выйдет на рабочий режим, что экономит топливо. 

Да, по красному я ошибся, показывает ноль Ом а подумал что обрыв. Но именно такой комплект, он не дорогой, я не долго эксплуатировал. Началось хуже на холостых работать. Проверили тестером, обрыв на двух обнаружился, может отгорели на зажимах. Оно пробивало обрыв, но уже чувствовал двигатель ухудшение искры.

Заменили на силиконовые, польские, название не помню, посмотрю в гараже упаковку. 

На первом фото, красный провод, попробовать щупом тестера непосредственно в жилу на торце провода. Может в зажиме не контачит. 

16 Ком, на втором фото, многовато для такой длины. 

Конечно LSA не показатель качества. 

Так фото же не его! Читайте внимательней.

А вот по поводу масла, то надо брать действительно хорошее, а оно естественно стоит больше денег. Конечно у людей сложилось мнение, что в Москвич пойдёт и не дорогое, так тогда и пробег двигателя до капремонта будет не большой.

А я когда-то ставил на вебер концевик, для сигнала открытия второй заслонки, загоралась лампочка. Это ещё было в 80-х, на 2140-м. Сейчас стоит тоже вебер, но как-то нет надобности в концевике, работаем на газу.

Только что, Илья узам сказал:

это имеется ввиду свечные наконечники?  Так у меня их нет.

Значит стоят провода с резиновыми наконечниками, а это вероятность, что центральная жила из углеродной нити. Такие ставят на бесконтактное зажигание. Какое зажигание у тебя? Проверь сопротивление. Отпишешся после проверки, хочется узнать. Причина может быть и не здесь, но проверять надо.

Да проверь тестером провода! Если простое зажигание, то лучше и желательно провода брать с медной жилкой. А если электронное зажигание, то бывает покупают провода с чёрной серцевиной, там стекловолокно с углеродом, они со временем могут увеличить своё сопротивление до критического. Норма - до 10 Ком. Проверь ещё крышку трамблёра на пробой, а также осмотри карболитовые люльки на свечи, они тоже могут трескаться и пробивать.

Видел, что перекрывают сечение воздухозабора, но в своей практике при регулировке другим людям не приходилось это делать. Вот пока не пойму, почему у других такая оказия, что нужно прижимать сечение воздуха. Моё мнение, что это неправильно. В погоне за экономией горючего(газа) получаем очень бедную смесь, корректируем эту бедность воздухом, чтоб ехало, получаем из машины "овощ". Вроде едет, а динамика не очень.

А ведь бедная смесь гробит движок! Экономия небольшая, а  ремонт дорогой. 

Н

8 часов назад, Andy_Bad сказал:

первый раз в 1915году,

Спасибо за поздравление.

Ошибочку исправил на 2015