FG

Всем добрый вечер!

Расскажу немного о своих исследованиях по настройках трамблёров БСЗ:

1. Первый трамблёр производства ДК (о нём писал раньше) установлен на "Гренадёре". О доводке его до нормального рабочего фунциклирования писал, но ещё повторюсь. Была заменена мягкая пружинка на центробежном регуляторе от трамблёра Р147( от ДК пружинка стояла слишком мягкая и давала очень раннее зажигание), в ходе настроек пришлось немного ей сделать преднатяг. Движок стал хорошо розгоняться.

2. На "Гранате" поставили месяц назад трамблёр производства России (б/у купили на авторынке не дорого) , косу и коммутатор Винницкий, новые, от запорожье деталь.

3. Ещё есть один Мось зелёный комбик, зять на нём гоняет по роботе. Машина зверь, движок капиталили. На днях поставили тоже БСЗ: трамблёр Российский, коса и коммутатор Винница, всё б/у.

И здесь начинаются опять исследования. Зять выдал замечания по сравнению езды на Р147 и БСЗ. Появилось тупление при разгоне. Сегодня я предложил свой ДК поставить на его Мось. После пробного заезда зять остался довольный разгоном и динамикой.

Вернусь немного назад. Когда ставил оба трамблёра Росийских, то осматривал ихнюю внутренность и пружинки на центробежном. На обеих стоят пружинки одинаково, никто не лазил к ним. Но 1-я пружинка, которая должна быть мягче, практически по жосткости одинаковая со 2-й. При проверке стробоскопом, когда начинаешь в начале плавно набирать обороты, движение метки в сторону раннего практически нет и лишь когда обороты начинают становиться гораздо больше тогда метка уходит. А при работе трамблёра ДК этого нет и метка сразу плавно идет на опережение. Было принято решение ставить пружинку от Р147 и делать небольшой её преднатяг. Результаты по стробоскопу и по заезду порадовали - машина стала ехать резво, как и на Р147. 

Получается, что трамблёры БСЗ, даже производства России, не соответствуют настройками. А люди то ездят и думают, что они самые правильные.
Завтра такую же переделку сделаем и на " Гранате" а то сынок тоже почувствовал ухудшение разгона, грешил на газ от БРСМ (хотя его газ действительно гамно и наверное будем дальше на другой заправке заливаться).

На этом заканчиваю эту поэму. Может пригодится моё исследование ещё кому-то.  С чем и раскланиваюсь.

Все признаки, что стёрлися накладки на диске сцепления.

Вот все твердят, что ппц сцепе. Это можно подумать, что надо много чего менять. А там может всего навсего стёрся диск сцепления, заменить на новый или на нём  переклепать накладки. Конечно, после разбора может чего-то ещё попросится на замену, а может на диске и остановится дефектовка.

Смотрю, у тебя радиатор печки 3-х рядный, а эти гайки не закреплены как у более поздних выпусках где 2-х рядные радиаторы. Вот эти гайки (квадратные) я крепил на печке у "Гренадёра"  по типу как везде на корпусе машины с завода они находятся в таких себе маленьких коробочках-контейнерах и свободно там шатаются. Просто из жести вырезал похожий раскрой такой коробочки, её два язычка (крепёжных) вместо приварки закрепил на винтики М3 с гайкой, головка под потай. Теперь просто стало снимать щит с движком не разбирая корпус печки.

А на втором Москвиче установили трёхрядную печку, там  с завода эти гайки крепления щитка моторчика привальцованы спецкромкой к корпусу и проблем нет при снятии щитка.

Относительно амперметра: плавятся выводы обычно из-за плохого, окисливающегося переходного контакта между шлицевым соединением винта с силуминовым корпусом самого амперметра. Здесь два разнородных металла и проходящий ток.

Шайба вроде такая и должна быть- волнистая. Поршенёк должен вытягиваться, нет штифта.

Может у кого-то и легко снимается рулевое колесо. Я первый раз, давно это было, дёргал вроде с приличным усилием и ничего не получалось. Хорошо что так и лоб остался целый. Потом быстро смастерил съёмник и легко снял, оно вначале таки держало, а как только чуть пошло от съёмника тогда уже легко снялось. Сам съёмник простой: Треугольный кусок металла толщиной около 3 мм, в нём три отверстия по треугольнику диаметр 5,5-6 мм , для винтов чтоб вкрутить в дюраль рулевого колеса, где клаксон прикручивался, а по центру отверстие под болт 8 мм. Винты берём около 40 мм и лишь немного резьбой вкручиваем, на 5 мм, а  по центру болт М8 с гайкой снизу. Держим гайку ключиком, крутим болт, он упирается в торец рулевого вала а гайка в металлическую пластину и сдвигает со шлицов руль.

BMW - М 2140 :https://www.olx.ua/obyavlenie/bmv-2-5-IDBVxF4.html#658003a0a7

У меня в коробках двух Мосиков 412-х добавлена эта присадка (ликвимолли-молибден, такой маленький тюбик 20г) в масло ZIC 80W-90. Читали на драйв. ру ,что присадку в коробку применял человек на девятке- жиге.

21 час назад, D.Vader сказал:

Прочистить оба сливных отверстия, заменить шланг слива, выгрести из-под радиатора печки листья

Да нет уж, здесь на лицо протекание радиатора печки. Очень противная процедура по разборке, сливу жидкости и естественно по паянию.

Так вопросы не решаются, одним словом "помогите" . Необходимо хоть немного описать: что предпринимал, как осматривал. Проверял ли зазор между контактами и годность конденсатора ?

Иначе твоя тема будет удалена.

Думаю что можно без проблем пробовать измерять манометром от тонометра. Не взирать на бензин, применять силиконовые трубки, после замера продуть трубки. Замерять будете не часто.  Единственный минус,  его можно легко повредить передавив. Ведь он будет показывать на пределе шкалы.

У меня тоже лежит манометр от тонометра, надо будет попробовать.

6 часов назад, john сказал:

Ранняя осень на Купянщине, ровная дорога и Москвич - что может быть прекрасней этой комбинации?

Прекрасная комбинация, обалденный пейзаж, дорога супер! Едешь и балдеешь на Мосике!

То же самое и я хотел ответить. Получается, что можно накрутить чтоб пёрло и на горячий, но расход значительно увеличиться. Вот и выбираем золотую середину. Я думаю, что это только проблема для ГБО-1 или 2, для ГБО-4 этой проблемы нет.

Настраивайте так

При закрученном латунном, ищите пластиковым максимальные обороты, далее вкручивая пластиковый и наблюдая падение оборотов до минимально устойчивых начинаем выкручивать латунный до устойчивых холостых, но не слишком, чтоб при закручивании его на четверть или даже чуть меньше уже падали хх.  И всё. Не забываем о винте жадности, его прежде выкрутить максимально, а после настройки описаной выше прижимать экспериментально пока машина перестанет развивать тягу при езде и тогда  немного выкручивая его добиться нормальной тяги и экономии.

18 часов назад, leon сказал:

Там, это крепление МБН, надо замостырить третью точку крепления

Задумывался о третьей точке. Типа закрепить планку в торцах длинных гаек болтами и посредине на планке дожимать болтом корпус насоса.

2 часа назад, tommy412 сказал:

как он может гонять мембрану, если верхняя молость полная бензином??? Клапан после насоса имитирует ситуацию, когда поплавковая камера полная и качать уже не надо. Не надо придумывать то, что придумали много лет назад.

С этим я согласен. Это будет если всё в идеале, если пользоваться время от времени. А если пол-года совсем забыть о бензине, кстате я даже высосал его из бака дабы не испарился восвояси и деньги не улетели вместе с ним.

По наступлению холодов заливаем бенз и обнаруживаем что мембране капут.  Как тогда поступать!  А постоянные подтёки масла из под постоянно выгибающегося фланца от того что таки шток лупит по насосу.  Кстати, шток вытягиваю и вожу в бардачке.

Лучше уж пусть стоит ЭБН.

4 часа назад, McPherson сказал:

когда то читал что насос лучше ставить за пределами моторного отсека, что бы температура была пониже, как считаете,в этом есть смысл ?

В жаркое время, на Москвиче у зятя, этот третий ЭБН тоже барахлил, плохо закачивался, недостаточно качал, стоял в моторном отсеке. Перенесли над баком ( в комби) плюс накрыт лядой, немного слышно его работу. Так стал лучше качать. Получается, что ему легче на короткую трубку сосать а толкать уже не проблемма, да и не жарко стало ему.

4 часа назад, D.Vader сказал:

Когда диафрагма опущена и над ней есть бензин, то механический насос отключается - рычажок просто не достает до толкателя штока

Возможно, теоретически, а там в реале он наверное всё время гоняет мембрану.

Мерял при незаведённом движке?

Амперметр у них это болезнь. Там окисливаются винты в силуминовом корпусе амперметра.

Смотреть в приборке амперметр. Он часто подгорает .Его, для начала, перемкнуть напрямую.

Мерять нужно тестером по цепи: до амперметра; после него; до замка зажигания; после него и т.д. Когда пропала искра, мерял напряжение на катушке? Наверное нет, просто тупо крутил стартером и думал что она сама появится. В 2140 схема простая, меньше предохранителей, их тоже проверь.

9 часов назад, dimasldo сказал:

я только не понял зачем к карбу идет 2 фильтра инжнвый и обычный, насосу там не поплохело?

Так це ж металічний не фільтр. Це ЕБН марки Дорожня Карта. Скажу зразу для всіх - годиться тільки для не довгої праці при основній їзді на ГБО. У зятя вже два полетіли, бо їздить постійно на бензині, поставив він зараз якийсь інший, кажись типу Аврора.

Добрый вечер всем!

Вот на днях поставили на "Гранате" электростеклоподъёмники которые покупали осенью в 2016-м для "Гренадёра". Но так тянули с установкой, что появился "Гранат" и подъёмники "попросились" к нему . Между кнопками  встанет клавишный выключатель, чтоб что-то ещё включать.

О приобретении писал как-то, модель ЭСП "Форвард". Может быть на "Гренадёр" купим попозже, посмотрим. Вещица конечно прикольная.

И ещё сынок покрасил клапанку термостойкой серебрянкой.

 Добавлю від себе трохи по стартеру. В принципі зуби на маховикові ще нормальні і походять, ото у втягуючому п*ятно контакту перемикаючої шайби налагодити і буде нормально крутить. Воно ж видно,що на одному боці взагалі контакт слабий і тоді годі говорити про нормальну прокрутку стартера, бо сила струму на тому малому п*ятні буде губитися і не покрутить нормально стартер.

Далі як налагодити: дивись сам на місці, чогось шайба лягала добре на один болт а на другий тільки трохи доторкувалась. Розверни на 180 градусів болт який сильно підношений, вирівняй напильником поверхні. Може на болтові де малий контакт якийсь горбик наріс і тому нормально не прилягало, зачистити рівно його, розверни мідну шайбу другою стороною, там поверхня рівна і ще походить. Думаю буде все добре, струм при нормальних контактах піде на обмотку стартера достатній і стартер буде розкручуватися добре. Змазувати втулки стартера тільки маслом, можна тим що в моторі. Також помазати маслом шліци по яким ходить бендикс. Прокладку на кришці втягуючого реле можна не міняти, вона перервалася і мабуть друга частина знаходиться на корпусі втягуючого. Просто ставиш кришку на місце і частини прокладки між собою знову знову будуть на своєму місці, там же нічого не тече. Якщо зовсім небуде тієї прокладки то не страшно.

2 часа назад, KSV сказал:

Колхоз зеркала глаза режут, сток лучше.

Зеркала глаза не режут, сейчас за недорого лучшего не найти. А обзор справа всегда нужен. Стоковое же только одно, ставилось слева, размер не сильно разрешал увидеть надёжно обстановку сзади.

Правильно, что решил открыть гараж!

Если машина запала в душу, то учись ремонтировать и всё наладится. Машина ещё не изношена и будет не сильно напрягать в ремонте, хотя за столько лет её существования будут вылезать проблемы по замене резиновых изделий. Советую лить масло хорошее: полусинтетику хорошую, не дешёвую. Лично я в свои Москвичи, хоть и с опозданием, лью Ликви Молли полусинтетика при пробеге одного 85 тыс. (движок с нуля, второй, сама машина 220 т.); а в другой Москвич залили ZIK  X7 синтетика 10w40, после небольшого промывочного пробега в 1 тыс. на масле MANNOL (Двигатель и машина 30 тыс. пробега).

VECH, к тебе просьба, напиши для народа что на редукторе газа у тебя крутилось для настройки его на ХХ, откручивал ли немного тот маленький латунный винт который одни называют перепускным а другие винтом ХХ.

10 часов назад, Baker сказал:

А ХХ был закручен до упора, ключик на 5 или 6 там

Там ключиком не надо. Наверное имеешь ввиду внутренний шестигранник? Его не крутить, а внутри его шлиц под узкую отвёртку, вот этот шлиц и есть иголка - винт ХХ.

12 часа назад, dimasldo сказал:

 

на ютубе очень много мусора, перпускной винт должен быть закрыт, и лишь в некоторых случаях его приоткрывают, когда мембраны уже начали умирать.

Не согласен с такими доводами. Знаю нескольких автомобилистов жигулистов у которых после установки ГБО мастерами было закручено винт ХХ (или как его называете - перепускной), работа системы была не устойчивой, пришлось перерегулировать с открытием винта ХХ. И это при новом редукторе, проставка в карбе.  У меня на двух Мосях приоткрыты винты ХХ и всё замечательно.

Да, есть, что ездят на закрученом винте ХХ, знаю лично одного, при этом там в карбе сделаны врезки. Вывод: каждые системы подгоняются по - своему.