FG

Внутрянка на 8 мм малая. Здесь не подключайся. Не рассверливай, нарушишь распределение ОЖ. Ищи другое место подключения, нужно искать в малом кругу охлаждения.

8 часов назад, Shine сказал:

Может там не достаточная циркуляция ?

Да там слабая циркуляция. Штуцер из коллектора имеет зауженое отверстие, сделано это специально для распределения потока ОЖ в блоке. Наилучше в 412-м подключиться возле помпы и термостата, там есть короткий шланг с помпы на термостат, вот вместо него и подключайся на редуктор. Греется там быстро. Хотя конечно у тебя 2140, там может немного не так шланг.

Есть такое. Раньше думал, если без люка то тогда блок толстый.

Не думаю, что блок толстый.

Обычная полтораха.

Вот такой недогрев сейчас наблюдается на третьем мосике комби, там тоже стоит помпа нового образца.

А это мнение fiks 1 наверное в точку. Я даже наверное соглашаюсь с его размышлениями. Возможно так и есть, долго греется ОЖ сейчас при низких наружных температурах. Радиатор прикрыт на 80 процентов пакетом. Термос в норме.

Вот такого нет на Гренадёре, там родная помпа и печка греет вполне прилично и температуру ОЖ набирает быстрее. Есть помпа старого образца, новая, может попробуем заменить, но не скоро, много возни, и сейчас в зиму не хочется лезть.

45 минут назад, leon сказал:

И как с допнасосом?

Лучше, главное чтоб нагретость ОЖ была. Установили по причине недостаточности работы основного насоса, он перед продажей нам Москвича, был заменён на нового образца (тонкий с пластиковой косозубой крыльчаткой). Видно крыльчатка с увеличенным зазором и на печку скорость ОЖ слабая. Систему обогрева и радиатор печки промывали, решили пока не заморачиваться с зазором и установили электро помпу. Может когда-то и посмотрим, что там с зазором.

Доброго вечора всім!

Підкину трохи фоток із новими обновками:

Поставлена електропомпа газелівська марки "Аврора"; товар чорної п"ятниці - світлодіодні фари протитуманки; веселі чоловічки на торпеду(їхні голови на пружині, прикольно хитаються ). 

Взимку їздить Гранат, на зимовій гумі від Гренадера. Гренадер відпочиває до літа.

24 минуты назад, igor_leshiy сказал:

По крайней мере я такого расположения ни у кого не видел.......

Потому, что все ставят по правилам. А здесь налицо нарушение. Уверен, что стоят ниже 25 см и дальше 40 см от края машины. Советую прислушаться к правилам.

При очень низком расположении малый угол к дороге, хуже освещают и больше слепят встречку.

https://unit-car.com/tuning/178-ustanovka-ptf.html

А ещё бы по правилам разместить птф. Думаю совет не лишний. Даю выписку:

Тут немаловажным будет напомнить о правилах, предусмотренных ПДД, относительно установки ПТФ. На легковые автомобили допускается установка только двух противотуманных фар с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагаться они должны симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику.

И ещё: должны освещать на 10-15 метров

Наверное третью надо убирать.

1 час назад, Николай Шумилкин сказал:

Может и так. Я, из личного опыта, усвоил следующее. Если я в жару заглох после остановки и нового трогания, то достаю из салона бутылочку с бензином; снимаю крышку и сам воздушник; заливаю бензин в камеры карба и, еду. Летом много читал на эту тему. Пишут, что бензиновые трубки (от бака до карба) в Москвиче уложены так, что бензин в них греется в жару. Лекарство: мокрая тряпка и обратка. У меня в Альфа-Ромео стоит оппозит с двухкарбюраторныи ВЕБЕРОМ (впрыск в каждый циллиндр), но она ни разу не заглохла. А я на ней два раза в Стамбул ездил. Обратка спасает.

С 81 года имеем дело с Москвичами , 7,5 лет 2140  . остальное 412-е. Карбы 2101 и 2140. Следил за держанием иглы, менял при износе после периодической проверки при разборке карба (проверял ртом при перевёрнутой верхней крышке). Всегда заводилось в жару нормально, ну может иногда с недолгой продувкой. Бензонасосы не перегревались и качали. Лишь один раз забарахлил насос, сколько не перебирал и не проверял его клапана не хотел нормально работать, пришлось заменить на новый из запасов. Никогда не ложил мокрую тряпочку, в жару двигатель был сильно горячий, но насос не отказывал. Насосы были только Б7А(чисто стоковые москвичёвские)

Подзарядить сначала аккумулятор отдельным зарядным. Если после этого станет выше напряжение но так же не будет подниматься до 14,2 вольт, то смотреть или проводку от генератора или сам генератор.

54 минуты назад, Andrei_zp сказал:

Ток не большой,радиатор там не нужен.

Это для подсветки приборки не нужен. А посмотрите на фото ходовых огней выше, увидите большие СМД светодиоды, наверное каждый до 0,5 Вт. Здесь уже ток будет повыше и если питать оба от одного стабилизатора то наверное потянет до 1-1,5А.

Сначала нужно промерить от лабораторного блока питания

Кажись до 1А, но ставить на теплоотвод. Смотреть характеристики в нете для стабилизатора LM7812.

Но есть проблема: на нём падение 3 вольта и значить на вход нужно подавать от 14,8 в. А где в машине такое напряжение?

Можно заменить на LM 317Т и подключить как стабилизатор тока а не напряжения. Выставить сопротивлением ток такой какой  при подаче 12 вольт тянет эта полоса светодиодная. И тогда хоть 30 вольт будет на входе, а на выходе будет автоматически держать необходимый ток. Схему подключения РТ смотрим в нете.

29 минут назад, Zloj_V сказал:

На третий день в одном светодиодном ходовом фонаре сгорели сразу два светодиода. Говорили мне, что эта цяцька на пару дней.

Гавно, короче!

Думаю перегорает потому, что эта цяцька рассчитана на 12 вольт. А бортовая сеть то ведь 14,2 вольта ! Надо запитывать через стабилизатор чтоб приходило не выше 12 вольт. 

1 час назад, D.Vader сказал:

Они не связаны механически

Это точно. ВР тянет пластину с контактами, а ЦР  проворачивает кулачёк на более ранний угол. Это для КСЗ.

 Относительно отверстия забора вакуума для ВР: в Озоне (на фото выше) при закрытой заслонке оно под заслонкой и при работе на х.х. (х.х обеспечивается по обводному каналу) помогает работе ВР. Дальше при открывании заслонки включается в создание вакуума летящий поток воздуха через сужение на диффузоре. Этот же вакуум и высасывает бенз из канала эмульсионного колодца. А на фото по карбу К 126 как бы чуть выше заслонки, но заслонка ведь все время приоткрыта и здесь движение потока всасываемого воздуха делает разрежение.

Вот нашёл характеристики трамблёров: взято из https://www.drive2.ru/l/480163875749102213/

При просмотре не забываем, что указаны обороты вала распределителя а не двигателя. Для двигателя умножить на 2

Характеристики трамблера Р-147А Применяется на двигателях 412 под 92й бензин (поздний 2140 и 2140SL)

Так как у KSV стоит 17.3706, то здесь ниже его характеристики. Видим, что ЦР более чувствительный начиная с 1500 оборотов вала распределителя(3000 обор. двигателя)(против Р-147А). Зато ВР более тугой чем у Р-147. И тогда из этого следует, что такое несоответствие может влиять на динамику.

4 минуты назад, KSV сказал:

важно что-б по метке МЗ был разрыв контактов и бегунок смотрел на провод первого цилиндра! 

Да. Можно как угодно выставить начало первого цилиндра. Но по феньшую провод первого цилиндра обязан находится в посадочном гнезде крышки над винтом подключения конденсатора и провода от катушки.

Вмт здесь на фото конечно первого или четвёртого цилиндра. Просто нужно привод трамблёра переставить на один зуб. И тогда всё наладится.

Или не на один зуб! Чтоб разносчик смотрел на винт подключения провода от котушки и чуть его прошёл против часовой. И естественно чтоб первый цилиндр был ВМТ

Сам тоже ещё буду заниматься доводкой бсз трамплёров производства россии. Хоть и заменил в них по одной пружинке, но ещё не то. Зять жалуется на более тупой разгон по сравнению с Р147 и сын тоже на "Гранате" отметил тупление на бсз после Р147. В одном Гренадёре пока улучшилось. Буду сверяться по стробоскопу и тахометру и зарисовывать график. Даже хочу снять график из Р147. Для этого придётся снова перейти на зятьковом мосе на ксз. О результатах конечно в своём гараже отчитаюсь.

При установке вазовского карба после москвичёвского шпильки надо менять. При карбе К126 шпильки стоят короче, под карбом прокладка где-то 4 мм. Под вазовским где-то 2 мм и шпильки длиннее.

Я вот в пятницу занимался настройкой российского трамблёра для второго мося, который "Гранат". И параллельно провёл небольшую настройку на своём, от ДК,чуть убрал преднатяг пружинки. Днями раньше делал российский для зятя.

В субботу проехал на своём ДК 150 км, почувствовал, что стало заметно лучше переть, движок стал резвее, вроде угадал настройки неплохо. Это была езда на газе. До этого были настройки по бензину, два года назад. Когда сделал небольшой преднатяг мягкой пружинки, при разгоне перестало звенеть и хорошо шло на разгон

Теперь объясню подробнее: на российских, мне кажется, немного первая пружинка жестковата. Заменил от Р147.

И вот теперь пойдёт самое интересное: В руках держу разобранные два трамблёра бсз, ДК и россия. Держу именно оси с центробежными регуляторами. Вижу, что на российский поставил пружинку вроде похожую, но немного вроде она мягче, хоть из Р147. Переворачиваю оси "вниз головой" и наблюдаю, шатая за основание, как в ограничительном пазу ходит ограничитель( это прямоугольное небольшое отверстие и в нём ходит от одного к другому краю круглый выступ). По ощущениям ограничитель половину хода идёт при работе мягкой пружинки, а вторую половину уже чуть туже, ведь уже вторая пружина вступает в работу.  И так, по ощущениям, эту что мягче, делая преднатяг вроде подрегулировал до одинакового усилия как на ДК,при повороте до половины хода. У меня на ДК даже немного раньше половины начинала включаться тугая пружина, сделал подгибанием рычага меньше (подогнул ближе к пружине) и стал момент ровно от середины хода.

Ещё один вопрос меня напряг. Где должна правильно ставиться первая мягкая пружинка? У ДК я просто заменил очень мягкую на чуть лучше и она расположена над тем ограничителем. А у российского на этом месте стоит жесткая. После продолжительного раздумья пришёл к выводу, что не имеет разницы где какая стоит. Главное первой работает мягкая, она без начального люфта, а при прохождении половины поворота подключается жесткая.

И немного об вакуумнике от Р118. Я его установил на ДК. У него ход больше 4-х мм, нет ограничителя на тяге. На вид где-то до 6 мм. А на российских и ДК там имеются, на этой плоской тяге, крылышки- ограничители и они упираются об корпус при втягивании мембраной на 4 мм (на тяге выбито число 4). Может этот больший ход вакуумника у меня даёт лучшие характеристики при разгоне? А ещё в пятницу я раскрутил его сзади и вытянул из вакуумника от Р118 три шайбы, которые там стояли изначально и делали жоще усилие пружины мембраны. Возможно это тоже  помогло  лучше идти на разгон!

Хоть из цифрой 05 в конце, хоть без - всёравно надо настраивать центробежный регулятор. А именно менять пружинки и подгонять характеристики чтоб нормально пёрло. Трудно найти новый нормально настроенный БСЗ трамблёр.

Я у себя в гараже, на днях, немного описывал процесс переделки. Самый простой способ подгонки: это поставить мягкую пружинку от старого контактного трамблёра. Но там тоже её нужно немного преднатянуть, а может и не придётся, покажут ездовые испытания.

Идея не плохая от fiks 1.

Если рассмотреть фигурный выгибон посредине, то мне кажется, он улучшает пружинистость даже не сильно пружинистой проволоки. Главное чтоб у каждого Москвичевода стояли такие или подобные ( как выше я предлагал) скобки и будут наши четырёхколёсные любимцы ездить тише и комфортнее.