free_V_V

Я пост свой исправил слегка, перечитай по распределителю, может поможет. ПС: крутить распределитель надо на запущенном двигателе, осторожно, чтобы ничего не оторвало, типа рук, попавших под ремень.

А может и переливает карб. Книжку по карбу надо. Насколько я помню, уровень бензина в камере должен быть на 2-3 мм (это на случай уклона машины, чтобы даже на уклоне не переливал) ниже верхних отверстий топливных жиклеров ( которые имеют выход в воздушный конус). Можно попробовать снять черепаху и посмотреть на заслонки сразу после того как заглушил двигатель. Если бензин продолжает капать, значит переливает, может даже глохнуть после запуска. Вообще там какие-то шаблоны используют в настройке... Самый простой, перевернуть верхнюю часть с поплавком и расстояние от поплавка в перевернутом положении до крышки должно быть определенным. Здесь на форуме где-то книжки были. Посмотри на заглушенном и не прогретом двигателе, открой заслонки (тросом газа) и посмотри на дно коллектора. Если там лужа бензина, то тоже переливает. Может проще к карбюраторщику отнести, если давно не проверял. Звук, по моему еще клапана постукивают или что-то еще, хотя с такими двигателями дел не имел, посоветовать что либо тяжело. Можно попробовать открутить фиксатор распределителя зажигания, немного подтянуть, запустить и ослабив гайку фиксатора покрутить распределитель, чтобы звук стал тише но двигатель не глох. Смотри только не вытащи случайно распределитель, можешь перепутать фазы зажигания, потом не заведешь, надо будет читать оглавление по замене распределителя ПС: а в чем проявляется "ну и при остановке двигателя калильное зажыгание"? Не глохнет или долго дергается после выключения зажигания?

Попробовал опустить датчик температуры в воду, с не изолированными выводами. На работу датчика никакого влияния нет. Температура воды ниже чем воздуха, поэтому появилась только разница в температуре. Единственный побочный эффект - выделение водорода на выводе питания, что является нормальным явлением электролиза. Еще более этому подвержен стандартный датчик, т.к. там напряжение еще выше и все процессы идут еще активнее. Насчет работы схемы, насколько я понял у меня немного другая цель, не просто плавный пуск вентилятора, а стабилизация температуры двигателя. Если кому-то интересен просто плавный пуск, есть "силич-борей", но включение вентилятора на 5 градусов раньше чем стандартная система, вызовет еще большее падение мощности чем у стандартной системы, но плавный пуск вентилятора там есть и дешевый прибор

Elvis Presley - Trouble

+1 это ерунда. Вспомните книгу по карбюраторам, про оптимальное соотношение воздуха и бензина. В сюжете вообще утверждается о неполном сгорании топлива чего не бывает. Реально кпд двигателя внутреннего сгорания низкий, потому что горячие выхлопные газы просто идут в атмосферу, т.е. значительная часть энергии рассеивается в атмосферу. Никакая вода или газ не в состоянии эту энергию вернуть. Причем в сюжете зачем-то обедняют смесь. Вот здесь вся экономия и заканчивается, но начинаются другие проблемы, обедненная смесь приводит к горению азота и производству еще более токсичных выбросов, но СО там действительно меньше. Начинает ускоренно стареть катализатор... Скорее всего повышается перегрев клапанов...

О, нашел источник. Почитайте, там на схему даже включение поворотов влияет. И настройка описана, причем проблемы в схеме именно там, где я писал. http://2126.ru/forum/index.php?topic=23702.0 ПС: В принципе, я наверное мог бы сделать устройство, подобное указанному, от стандартного датчика температуры, без ЖКИ, это намного проще, но мне кажется странным, без индикации.

Это больше похоже на местных, близко поселок? Если видели багажник, значит с фонариком. Вряд ли нарики фонариками пользуются они такое продают сразу.

Нарики на дозу собирают, они к планированию не способны, у них голова другим занята. Воруют не для того чтобы сесть в тюрьму.

Можно еще в банки посмотреть, если там мутный электролит, то лучше зимой с ним не связываться. В старой батарее был темно коричневый непрозрачный электролит, крутил 3 раза по 5 сек и все. Новый электролит прозрачный, почти как вода.

Ну как бы тут уже вроде разные статьи. "Тук ... темнота" это уже вроде разбой и соответственно "наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества" Не думаю что такие идиоты найдутся. А кража - лишением свободы на срок от трех до шести лет Так что как говорил Вицин, "не пойдет"

Тогда какого года прошлого века это изделие? Кстати схема ваша как бы мне не очень нравится. Во первых затвор силового транзистора не защищен от выбросов напряжения в бортовой сети а у него на затворе максимум можно 20 вольт, у нас только максимальное среднее 14.7В, на мой взгляд амплитудное может 20 вольт превысить. Второе мне не нравится резистор 240 Ом на затворе, чтобы на нем создать напряжение 12Вольт нужно подать ток более 50 ма, что больше чем для управления обычным реле. Управлять с помощью КТ315 мосфетом можно, но из-за большого внутреннего сопротивления фронты переключения будут затянуты что увеличит рассеиваемую мощность и эта мощность будет расти с ростом частоты переключений. Сопротивление канала 0.02 ома, следовательно при токе 16А на транзисторе будет выделятся тепло мощность более 5Вт + мощность на затянутых фронтах это нужен будет уже радиатор. Просто корпус может рассеять 1-2Вт без радиатора и температуре воздуха не более 40 градусов. Ну вот как-то так ИМХО. ПС: и что значит схема для настройки? Где описание как нужно настраивать схему? Ну и создание генераторов на операционном усилителе вероятно будет приводить к нестабильности частоты в зависимости от температуры. ППС: Еще не понятен принцип действия. Допустим настроили как-то схему, задали необходимые обороты, но при изменении внешней температуры нужны разные обороты вентилятора. Типа настроили удержание температуры двигателя при 25 градусах, но если температура оружающего воздуха будет 40 градусов, то оборотов вентилятора уже не хватит и двигатель в конце концов перегреется. Или я чего-то не понимаю?

А сам радиатор впереди вентилятора или сзади? В смысле резисторы обдуваются холодным воздухом или теплым с радиатора? Если холодным то могут и не перегреваться, т.е. все тепло отводится воздухом. И если резисторы там были с самого начала, то вероятно их не зря на 80 Вт каждый рассчитывали, возможно без охлаждения и пожар устроить. Можно на них помярять напряжение и посчитать мощность.

Значит поток воздуха действительно их охлаждал или ток у этого вентилятора меньше. И лопасти странные, много и серповидные, почти как ножи

По идее там еще краска должна была слоиться (если есть) из-за высокой температуры и постоянных перепадов. Хотя если на вентиляторе то мог греть подшипник и там смазки не должно было быть.

Бензин не проводит электричество, он не опасен для электроники. Изоляция, может быть. Насчет нагрева резистора грубо можно подсчитать. Сопротивление вентилятора 12Вольт/16Ампер = 0.75 Ома Сопротивление резистора 0.5 Ома В сумме получается 1.25Ома При 12В (а там больше при работающем двигателе) ток будет 12В/1.25Ом = 9.6А Мощность на сопротивлении P=I*I*R или 9.6*9.6*0.5 = 46.08Вт и более. Это мощность среднего паяльника, так что руками не советую пробовать температуру, ожог гарантирован. ПС: а попадет бензин, и до пожара не далеко

зачем? яж термодатчик тоже не расковыривал. насчёт вентилятора ты недопонял. походу не доводилось ездить с лампочкой вместо реле регулятора? вентилятор был включён что небыло перезаряда. раз уж нафлудил, то вопрос в тему. D.mon как сильно грелся резистор? А помоему это вариант, опустить датчик температуры оголенным в воду, может даже соленую попробую. Там напряжение 5В и ток несколько миллиампер. Не думаю что он откажет. Вот если бы несколько сотен вольт, тогда да. Идея принята, на выходных гляну Хотя такой вариант идет только в случае, если машина станет подводной лодкой Ну так у меня схема управляет только вентиляторами а не напряжением в сети. Так что мне кажется история с лампочкой для генератора - мимо Непонятно также что у вас за регулятор был, если воды боялся. Может он не из-за этого вышел из строя? Тем более перепаивали много раз. Здесь что-то не то

Именно поэтому у меня корпус герметичный. Все оголенные контакты замазаны термопастой и закрыты разъемами. Вода не вытесняет термопасту. Температура в районе датчиков (которые могут контактировать с водой) около 90 градусов. Даже если гипотетически предположить попадание влаги, то высохнет достаточно быстро. И я писал выше, что испытывать надо мне. Вот если все гладко пройдет... Если даже система выйдет из строя, на выносном блоке провода заканчиваются клеммами. Переставляете минусовую клемму на вентилятор и никаких проблем, кроме постоянно включенного вентилятора, но с дачи доедете легко Попробуйте снять корпус с вашего реле и намочить. Долго протянет?

В принципе двигатель это индуктивность. В свою очередь чем больше ток, тем сильнее помеха. Поэтому выносной блок расположен как можно ближе к двигателю и сигнал шима на блок идет амплитудой 5 вольт и ток мене 1 миллиампера. Небольшой конденсатор там стоит. При вращении двигателя, щетки и так генерируют помехи. Главное их не увеличить. Рядом стоял приемник, помех не слышно. Исходя из моего опыта вряд ли там нужен LC фильтр. Они там уже есть в виде индуктивности двигателя и конденсатора. ПС: и вообще, вряд ли что-то сравнится с помехой от системы зажигания

О, вот человек доказал мои слова. Резисторы мощность 100 Вт. Ну и где здесь экономия, если вы будете энергию отобранную у вентилятора рассеивать на резисторе?

Ну в принципе схема не такая и страшная. 4 датчика сидят параллельно на одном трехжильном проводе. Поскольку датчики (калиброванные лазером на этапе производства) содержат в себе контроллер и передают температуру цифровым сигналом, то принимает этот сигнал контроллер (микросхема ATMega32, 40 выводов), который отображает на экране (ЖКИ) указанные температуры и позволяет задавать параметры управления вентиляторами и еще кое чем с помощью 7 кнопок. Формирователи ШИМа это мосфет(транзистор), микросхема управления мосфетом IR4426 (8 выводов), защитный быстродействующий диод 16CTQ100 (3 вывода) и пластиковый корпус, который крепится в районе радиатора, чтобы уменьшить радиопомехи. В принципе я достаточно ленивый, чтобы паять простые схемы ПС: и в схеме нет ни одного реле. У лучших 30 тысяч гарантированных срабатываний и в течении этого срока там разрушаются контакты, трескаются пружины, генерируются радиопомехи... Транзисторы не имеют ограничений по сроку службы и количеству переключений. А мосфеты (транзисторы) вообще управляются напряжением и не потребляют энергию во включенном или выключенном состоянии. Для реле еще нужна энергия для поддержания его включенным и не маленькая, около 30-50 миллиампер. В стандартном блоке управления таких реле достаточно много. Нет никакого смысла пользоваться таким блоком управления и тратить такую энергию в 21-м веке

Ну в принципе можно на ТМ106, только там точность вроде +-2 градуса, что не намного лучше стандартного датчика температуры. Ну хотя бы шим не даст перегружать сеть. Моя схема пока в разработке и отладке, там 4 датчика DS18B20 это +-0.5 градуса от реальной температуры и +-1% выше диапазона 85 градусов. Температура регулируется кнопками и хранится интервал в EEPROM. Ну и в общем она еще и печкой будет управлять, поддерживать температуру в салоне без вмешательства водителя ну и кое чего еще. И делать ее не просто, выковырять все внутренности стандартных датчиков, впаять разъемы, паять 3-х жильный экранированный кабель. И главное, чтобы установить новые датчики надо сливать охлаждающую жидкость из системы, что уже само по себе отнимает время. Если пройдут все испытания нормально, попробую схему где-то выложить если кому-то будет интересно, но там 2 контроллера (один яркость подсветки меняет), ЖКИ 4-х строчный, 2 блока формирования ШИМ, для вентилятора печки и вентилятора охлаждения...

Сами жалуетесь на слабый генератор на ХХ и спрашиваете зачем? Вентилятор потребляет 16А тока (хотя по моим измерениям больше). У датчика есть гистерезис, включается 95 выключается скажем 90. При падении температуры падает КПД двигателя а значит увеличивается расход горючего, плюс включается вентилятор, который еще и мощность двигателя забирает от генератора. Если держать с помощью ШИМ оптимальные обороты, температура будет держаться ровно 95 градусов и КПД не изменится, плюс вентилятор не будет нагружать генератор ( у которого тоже свой кпд с ременной передачей). В моем эксперименте, скорость вращения упала (субъективно составила 30% или менее от полного включения), температура двигателя менялась +- 0.5 градуса (за счет инерции системы охлаждения). Даже если грубо прикинуть, 5 градусов это 5 процентов расхода топлива и сюда надо добавить расход генератора. Еще и мощность теряете используя просто стандартную систему охлаждения. Надеюсь ясно объяснил

А 400 атм для водорода? При этом вес баллона составляет 98% по сравнению с массой удерживаемого водорода

Да я уже это заметил. Причем программа выставляет против танков на 3 уровня выше по дереву развития. Что доказывает мое самое первое утверждение. Вся система основана на вышибании денег с игроков. Причем в инструкции написана ложь, о том что деньги не дают реального превосходства в игре