free_V_V

Борода, я никогда не возьмусь за какие либо эксперименты без соответствующих приборов и возможности провести чистый эксперимент ( разумеется что Shell, Castrol таким оборудование владеют, поэтому им я и доверяю). У меня нет ни ЧШМ, ни электронного микроскопа, ни возможности поставить ЧИСТЫЕ (хотя возможно для вас это слово ничего не говорит) эксперименты. И никакими проверками я заниматься не буду, более того не стану даже рекомендовать другим что-то проверять. С меня хватит того, что я работаю с тем, что мне нравится (и что я изучал в школе, институте) и для этого у меня достаточно как приборов, так и возможности ставить любые эксперименты. Так что я на своем месте и выполняю соответствующую работу. ПС: диплом распечатал. Буду "ржать"

Мне нет смысла испытывать что либо. За меня это делают Shell, Castrol... и их тестам, проведенным на соответствующем оборудовании, я доверяю больше чем вашим "случаям". Плюс знание физики и химии позволяют мне делать выводы и находить естественное объяснения всех "чудес", вызванных вашей присадкой. Что касается коробки после стружки, в которую вы советовали добавить мегафорс. Там могли быть повреждены посадочные места подшипников валов (это надо выяснять). И если действительно повреждены посадочные места, то надо заменить корпус или что-то делать с посадочными местами. Следуя же вашим рекомендациям, они к поврежденному корпусу, добьют еще и шестерни ИМХО.

Понимаете, Борода, я ставлю опыты сначала на стендах и прототипах, а уже потом, ставлю то что сделал другим. Хорошо что вы не используете оксид хрома, мне бы было неприятно обвинять вас в низком намеренном мошенничестве. Waxabit, думаю мы достаточно пофлудили. Давайте оставим этих людей в покое. В конце концов не все учатся на чужих ошибках. Многие учатся только на своих и нам не переделать их. У кашпировского тоже была куча "выздоровевших". Возможно для них это единственный способ. Если они существуют, возможно это их ниша, и они будут существовать, пока существует ниша, которые просто верят ПС: насчет густого масла, это сразу увеличение потребления топлива, особенно зимой. Такое делают жулики перед продажей автохлама.

Ну я не против заканчивания флуда. Только думаю вы не до конца поняли что я писал. 5 ма это на сегмент, индикатор у вас семисегментный + десятичная точка. Чтобы отобразить цифру 8 и точку, вам надо зажечь 8 светодиодов сразу, а это 5 ма * 8 = 0.04 а, и это только на одну цифру, у вас при нормальной температуре должно будет светиться 2 цифры. Т.е. 0.04 * 2 = 0.08 А Дисплея у вас 2, значит ток снова умножаем на 2. Итого 0.16А Контроллер, который рисует ваши цифры, тоже возьмет для работы ток, это еще 30-40 ма, итого 0.19А. Диод, на котором меряют падение напряжения в зависимости от температуры, минимум 3 ма, у вас их 2, итого добавляем 6 ма = 0.196 или примерно 200 ма. Мое устройство 40-50 ма, что в 4 раза меньше и не выходит за пределы потребления стандартного реле включения охлаждения. Плюс за счет снижения тока работы вентилятора, который потребляет в обычном режиме 16А, и давит двигатель охлаждением на 5 градусов, что снижает его КПД и увеличивает расход топлива. См. тему про плавное включение вентилятора охлаждения. Где-то была. http://moskvich.net/index.php/topic,11681.msg328729/highlight,силич.html#msg328729 ПС: ну и ваш термометр молчит, не может подать сигнал о превышении пределов или перегреве

Что-то я непонял о чем вы написали, и с чем я должен определиться? Писал о яркости и что надо считать в статике. Изложите пожалуйста ваши претензии к расчетам яснее Кажется нашел ошибку, кпд клиноременной передачи 96% а не 75%. Может пересчитаю потом. Но суть остается той же. Повышение потребления электричества приводит к повышению расхода бензина. Ближний/дальний свет на 3-5% увеличит расход топлива. http://zapchastey.net/market/29-povyshennyj-rasxod-topliva-i-prichiny-ego.html ПС: если предположить линейность в расчетах то результат надо разделить на 6.25. Т.е. расход в день при 20 минутном движении составит 0.1587 грн или приблизительно 16 коп. За 21 рабочий день будет 3грн36ком дополнительно. Каждый год примерно 40 грн.

Обратили ли вы внимание на цвет смазки на первых фотографиях. Может мне показалось, но цвет грязно зеленоватый. Что-то типа оксида хрома, который входит в состав полировочной пасты гои, мощного абразива для полировки стали. Борода, поклянитесь всеми грехами (вы так верите в пасту, что может и в Бога также сильно верите), что в ваше изделие вы не добавляете оксид хрома!

Помоему из пустого в порожнее. КПД зубчатой передачи (не идеальной, реальной) 97-99%, это не я придумал, посмотрите интернет. Что такое звук? Это колебание воздуха. Вызван в данном случае колебанием металлических элементов передачи. Если он появился, значит на него идет энергия. КПД соответственно будет ниже 97-99%, плюс энергия идет не только на звук. Звук только проявление колебаний механизма, а значит идет разрушение. Даже если звук стал тише, разрушение все равно продолжается имхо. Так что вместо исправления дефекта и дальнейшей работы, вы выбираете в лучшем случае замедленную смерть. В худшем, ускоряете износ передачи.

Это все делается за счет ТРЕНИЯ. Которое, как мы согласились, уменьшается... Трения там не должно быть, это зубчатая передача. Трение там только в подшипниках должно быть. ПС: и потом как вам говорил борда, шум и трение не мгновенно уменьшатся после добавки присадки. Сначала вы с помощью двигателя в течении 200-300 км будете присадкой шлифовать те самые зубья. И только потом трение снизится (после полировки).

И на что же тратятся эти самые 30 потерянных процентов? если трение стало меньше? Уходят в никуда? Остальные лошади в коробке будут стучать подковами по металлу, полировать детали, грызть зубья, нагревать масло, ускоряя выход из строя Трение уменьшится, но оно по прежнему не 0, значит дальнейший уничтожение передачи. А можно было заменить дефектные подшипники, и передача значительное время работала, и без добавок в масло.

Вам (и мне) уже намекнули, что пора сворачивать флуд. Давайте не будем заниматься вещами, не относящимися к теме. Еще можно "про реактор и любимый лунный трактор" но ненужно. Темными делами, алхимией, танцами с бубном не занимаюсь "Нас и здесь неплохо кормют" ) И здесь я хозяин своего времени, если вы не заметили по форуму. ПС: вероятно вашего диплома я не дождусь увидеть. Удачных испытаний!

Уважаемый, а вы не обращали случайно внимания, когда и почему посыпают песком? Наверное когда сцепление рельсов и колес падает, а именно зимой, при обледенении или осенью, когда на рельсах листья, которые также работают как смазка. А посыпают, потому что сила трения с песком выше чем сила трения с листьями или льдом и песок в данном случае единственная возможность передвигаться, а не универсальное средство для усиления трения. Песок я сыпать не буду, как и ваш препарат. Трение действительно упадет и шум (по сравнению с работой без масла), и вот износ деталий будет диким С нетерпением жду скана вашего диплома! ПС: ну и на всякий случай, если вы не знаете что такое кпд. Коэффициент Полезного Действия. Т.е. с одного вала энергия передается на другой. Расчет системы таков, что на выходе (скажем на колесах авто) нам надо 50 лошадиных сил ( ну или 37.285 кВт). В случае выработки зубьев шестерен коробки передач, КПД падает (скажем до 70%, остальное будет затрачено на стирание стальных зубьев) и на выходе (на колесах авто) будет уже меньше лошадей, а именно 35 л.с. И одно и тоже расстояние такой автомобиль потратит на 27% больше бензина, хотя при этом шум и трение снизятся

Ну просто интересно, если у него чисто гуманитарное образование, то почему он занимается не своим делом. Трудно представить, чтобы техническое образование допускало ТАКУЮ неграмотность. И если у него действительно техническое образование, то я распечатаю его КРАСНЫЙ диплом и повешу на стенку, и каждый раз при взгляде на него мне будет смешно ) . ПС: и потом это будет настоящим позором для его вуза, давать красный диплом за такие знания, ну это чисто "коммунистический" случай. ППС: у меня специальность "вычислительные машины, компьютерные системы и сети". Теоретической механики у меня было всего 6 месяцев по часу в неделю. У меня было по предмету 3 балла (у меня всегда так было или 3 или 5, средний бал 4.3), я терпеть не мог этот предмет, но я помню и про форму зубьев... А здесь человек утверждает что КРАСНЫЙ диплом и не знает элементарных вещей которые для него - открытие. ПППС: если повышенный шум у зубчатой передачи, то это нарушение соосности, может быть выработка подшипников. Их надо немедленно заменить, вернуть соосность, чтобы предотвратить преждевременный износ зубьев, а не лить всякую ерунду и понижать шум ИМХО. А руководителей предприятий и весь инженерный состав предприятий, допустивший такую ситуацию уволить немедленно, за несоответствие занимаемой должности ИМХО.

Первое правило измерений или что такое измерения - это сравнение измеряемой величины (ОДНОТИПНОЙ) с эталоном (это для тех кто не помнит). Сила трения измеряется в ньютонах, уровень шума в децибелах, вибрация... Срок службы в часах это величины совершенно другого типа и не связаны формулами. Ваши утверждения по сроку службы в зависимости от трения выглядят как утверждения что крокодил более зеленый чем длинный. ЧШМ как раз и позволяет произвести необходимые измерения и установить зависимость (если она есть). КПД зубчатых передач - 97-99% Для стирания зубьев нужна энергия, ее нет. Даже если вы оставшиеся 3% потерь полностью удалите, то на срок службы это повлияет незначительно. Если есть следы износа, это говорит о перегрузке или неправильной сборке узла, отсутствия соосности, неправильных расчетах... http://www.bru.mogilev.by/science/vesnik/Papers2008/10.pdf И я уже писал, в двигателе не только железо, еще куча металлов которые придают железу определенные свойства, от углерода до хрома, в определенных пропорциях и сплав этот получается при очень высоких температурах, когда формируется кристаллическая решетка, сочетающая разные химические элементы. Так что если ваше изделие реагирует с железом, то оно еще должно исключительно хорошо поднимать температуру до нужного уровня и идеально воссоздавать кристаллическую решетку стали а не железа. Ну и напоследок, а выложите сюда диплом вашего вуза. Очень хочется посмотреть в какой области ваше образование. Вы случайно не философ? ПС: если есть износ в зубчатой передаче, то ее нет смысла использовать. КПД сильно падает. Да, на ней можно ехать с присадкой, но есть такая передача будет очень много.

Про средний ток вам все таки лучше перечитать, и не забыть, что диод не только по постоянному току имеет ограничение но и по импульсному тоже (в данном случае резко падает срок службы). И почему я должен вам считать и что? Импульсный ток при среднем 5 ма? Тогда частота идет лесом, поскольку для среднего тока достаточно скважности. Двоечник вы Ну так вы включаете зажигание и крутите стартером двигатель. Напряжение в сети падает из-за тока, который берет стартер. Для пуска двигателя, кроме стартера нужен ток для катушки зажигания. Вот какраз один ампер, потребляемый вашими термометрами, катушке очень пригодился бы для формирования искры зимой. А так вы заплатили деньги за термометры, и добавьте сразу цену нового аккумулятора для зимы. Теперь понятно "чему вообще данная фаллометрия" ? ПС: не говоря уже о потреблении бензина. Грубо допустим ваши термометры потребляют на 0.5 А больше стандартного оборудования. При 13 вольтах от генератора получим 0.5*13=6.5 Вт будет потрачено. Умножаем на кпд ременной передачи в 75%, получим 6.5*1.25=8.125Вт. Учитываем кпд двигателя внутреннего сгорания в 25%. 8.125Вт * 1.75 ~ 14.22Вт С учетом того, что 1 Вт это 1 Дж в секунду и энергия горения бензина 42 000 000 Дж на килограмм, получим что для работы ваших термометров нужно 0.34 грамма бензина в секунду. Плотность бензина 0.74 грамма на сантиметр кубический. Получаем 0.46 сантиметра кубического в секунду. В литре 1000 кубических сантиметров. При цене 10 грн за литр получаем что горит 0.46 копеек в секунду. На работу едем 20 минут скажем, это 1200 секунд, получим 5.04 грн дополнительно к цене топлива за 20 минут поездки ( что то многовато насчитал, может где-то ошибка , а может и нет ) Итого получаем, что мало того что заплатили деньги за термометр, придется еще платить за его работу Если каждый день на работу по 20 минут и 20 рабочих дней, то каждый месяц вам дополнительно для работы термометров надо 100 грн. Пора отдыхать, может завтра проверю расчеты, хотя лень

Считать нужно именно статику, потому что яркость свечения зависит от среднего тока. Если вы конечно не собираетесь свечение разглядывать в микроскоп "Учите матчасть" Отображать 4 температуры на одном 3-х разрядном семисегментном индикаторе это круто. Осталось не запутаться чью именно температуру и на каком индикаторе вы видите

А крепить как датчики-диоды и почему один? Боюсь на рынке никто с термометрами не связывается, так что точность под большим вопросом ПС: потребляемый ток с экраном WH0802a в районе 0.040-0.050 ампер. Т.е. меньше чем стандартное реле включения вентилятора охлаждения. Ваш семисегментный индикатор, по 0.005 ампера на светодиод. Итого каждый термометр ( у вас их 2) только на свечении индикаторов будет брать 0.08 А, умножим на 2 = 0.16 А, а это больше чем необходимо для управления реле. И это без учета потребления питания контроллерами ППС: и я так понял 70 грн. это цена для одного термометра, за 2 будет 140 грн. Текущая версия позволяет подключить 4 датчика. Т.е. цена в вашем случае будет 280 грн + серьезный потребляемый ток

Ну так многооборотный резистор все равно надо подстраивать по внешним термометрам и не бытовым если нужна точность. Как вы предлагаете решить проблему подстройки резистора для рядового автолюбителя? Придется с чем то сравнивать, с чем? Я например из-за 48 гривен связываться с целой лабораторией не хочу, это дороже будет стоить, термометр, прибор со средой для разогрева... Тем более цифровой датчик уже откалиброван и настроен на заводе с точностью 0.5 градуса реальной (а не относительно термометра) температуры в диапазоне до 85 градусов и 1 градус если выйти за пределы 85 градусов. И я так понимаю в вашей схеме тоже контроллер, тоже зашивать программу, вывод данных на 7-ми сегментный индикатор. Красный и желтый цвет не рекомендую, будет забивать светофор, попадете в аварию. Регулировка подсветки есть ? Двигаясь ночью индикатор будет слепить водителя, проверил на себе ПС: забыл ответить по поводу часов и календаря. Дело в том что микросхема потребляет ток около 30 ма. Если ее оставить включенной (а выключать ее нельзя, иначе показания часов собьются) на пару месяцев и не заводить машины (подзаряжать аккумулятор) то батарея будет разряжаться. Емкость батареи допустим 55 Ач. Если разделить 55 Ач/ на 0.03А, получим всего 1833 часа или 76 дней непрерывной работы. Т.е. за 76 дней устройство полностью посадит батарею и машину не заведете. Можно попробовать поставить дополнительную микросхему таймера, для учета времени но при этом сразу повысится цена. Можно связаться с дежурным временем работы микросхемы, но всеравно она будет потре*мат* ток. Могу добавить время поездки, его можно сбрасывать после выключения зажигания (т.е. отключения питания).

Удави вам в Харькове! "токовые клещи фиксируют снижение потребляемой токовой нагрузки вследствие снижения трения" ну так задача не фиксировать снижение трения, а доказать что срок службы увеличится. Точно также доказывать надо не снижение шума, длительность работы без масла, а увеличение срока службы, восстановление поверхности Снизить ток и уменьшить шум можно просто отполировав трущиеся поверхности. Перечисленные вами проявления использования мегафорса носят лишь побочный эффект. В рекламе же заявляется значительное увеличение срока службы. ПС: кстати, на фото были исключительно вскрытые зубчатые передачи и если вам неизвестно, форма зубьев там такова, что трения там практически нет. Там только давление, значит и измерения тока будут бесполезны.

Вот жаль что машина трения (которая должна была быть с момента создания "изделия") ни разу не попала на фото. По вашим же утверждениям, покрытие очень тонкое, почему вы меряете что-то штангельциркулем, глубиномером. Ведь эти приборы физически не в состоянии проверить появилось что-то или нет. Ну про токовые клещи я вообще молчу, они не имеют никакой связи с предметом обсуждения. ПС: я понимаю, что вы свято "верите" в работу вашего "изделия", даже не имея для этого реальных научных и экспериментальных данных, но "человеку свойственно ошибаться". ППС: ну я закончил в 1996 дпи, физика и химия нравились с детства, поэтому эти предметы везде на "отлично". Диплом у меня не красный и мне не понятно как может быть для человека увлеченного чем-то техническим, чему отдаешь все свободное время, еще и на отлично изучать, историю кпсс, разный экономический бред...ну в общем тот дополнительный коммунистический идиотизм, которого в вузах даже в мое время было очень много. Сейчас я работаю главным инженером, без всяких знакомств... Только потому, что без моих знаний предприятию будет очень трудно.

Ну почему, он честно пытался доказать свою точку зрения. Он писал, что присадки в масле уже есть и ничего добавлять не нужно. И что есть эффект переноса, работающий при определенных условиях (этого я не знал). С этим я полностью согласен. Дал много полезных ссылок. ПС: в любом случае некоторые решили действовать методом "научного тыка". Подождем с годик результатов, так что тема открыта

Насколько мне известно, с линейностью у 1N4148 плохо. Вообще полупроводниковые приборы с линейностью не дружат. Основная проблема, у диодов никто не нормирует отклонение падения напряжения от температуры. Т.е. 2 диода в партии могут иметь значительные отклонения. В принципе можно кипятить их каждый раз, но где гарантия что диод будет иметь ту же температуру что и градусник. Нагретая вода поднимается вверх, поэтому температура внизу всегда выше. Надо будет держать диод очень близко от градусника и градусник инертен, т.е. температура изменилась а градусник все еще показывает старую температуру. Показания градусника всегда будут отставать от падения напряжения на диоде. О точности в 0.5 градуса можно забыть. Сам градусник уже имеет точность 0.5 градуса. Интересно каким образом вы получили 150 градусов, обычная вода кипит и выше температура не поднимется....... Или вы серьезно предлагаете идти в вашу лабораторию всем? ПС: может я непонятно объяснил, в принципе конструкция допускает отсутствие элементов, возможно это выход. Если кому-то нужен только термометр, то остальную часть схемы можно не делать. Ну или делать постепенно. ППС: ориентировочно по ценам. Если паять будете сами и ограничиться двумя датчиками, мегой и экраном, то будет - atmega16 ( пока еще влезаю) - 29 грн - экран WH0802а (если перейти на него) - 40 грн - датчик DS18B20, 2 шт по 24 грн - 48 грн - конденсаторы резисторы разьемы - 15 грн - прошивка программы, если немного штук 10, могу бесплатно для участников клуба, только желательно сразу 10, если больше то может будет стоить ну 10 грн. подсветка (если белые буквы на синем фоне, то обязательно, без подсветки ничего не увидите) - attiny13 - 11 грн - дроссель, транзисторы, резисторы... 15 грн Итого не менее 168 грн и без проводов, корпусов, крепежа... Цены в инете, скрывать нечего. Вроде где-то так, пока приблизительно цена. ПС: управление вентилятором охлаждения ( еще один для печки если надо) - ir4426 1 шт - 25 грн - транзистор - 20 грн - диод - 15 грн

Не совсем. Я пошел по пути максимума необходимой информации от одной микросхемы. Часы с календарем пока идут лесом, для этого обычно пользуются нетбуками... до мобильных телефонов. Насколько часы важны? Сейчас есть в одном устройстве: Температура - двигателя, радиатора, салона, снаружи -Поскольку есть температура двигателя, то автоматически сюда идет плавное включение вентилятора охлаждения, для экономии топлива и увеличения мощности (или не уменьшения) двигателя. -Температура в салоне автоматически добавляет в схему управление печкой (плавное включение/выключение поддержка заданной температуры в интервале) -Разность температур радиатора и двигателя будет говорить о температуре срабатывания термостата и эффективности работы помпы двигателя. - температура снаружи при понижении до указанного предела будет подавать сигнал обледенение. При превышении скажем 40 градусов сигнал о возможности теплового удара находящихся в салоне. -напряжение в сети, для сигнализации потери генератора -минимальное напряжение в сети - в случае потери емкости батареи, напряжение при пуске стартером падает. Если ниже 8-9 вольт, то двигатель не будет работать, не хватит энергии для создания искры. Т.е. дальше крутить стартер бесполезно, можно только убить аккумулятор окончательно. - подсветка экрана, день/ночь или плавная в зависимости от освещения + регулировка яркости кнопками. - предполагается еще сюда добавить объем топлива в баке (под вопросом, потому что это ближе к системе зажигания, где необходимо расход считать, может добавлю как вспомогательную функцию) Все вышеперечисленное реализуется программой, которая зашивается в контроллер. Пока так, предложения/конструктивы приветствуются. ПС: можно конечно кучу отдельных устройств, температура, плавный пуск. Но обвешиваться кучей проводов мне неохота. Плюс каждое отдельное устройство будет потреблять энергию, каждая новая микросхема это несколько ват/граммов топлива/денег из вашего кармана имхо.

Кстати я вчера играл. Уровень где деревня, слева холм, справа лес, за деревней противник. Началось с того что мелочь какую-то я завалил, стоял в кустах, сразу арты накрыли и я с 60% процентами отполз за сарай. Пока отползал мы уже в меньшинстве, стоим на базе 2 пт, 1 су-5 и я против 5 танков, один из них T1 hvi, который положит любого с одного выстрела. Сидим ждем, несется первый на нашу базу, я высунулся из-за угла, с первого выстрела положил, снова арта по сараю. Второй подбила пт. Третьего снова подстрелил из-за сарая. Типа наш перевес в количестве, пошла пт в лес, ее T1 hvi завалил. Сидим втроем против 1 арты и T1 hvi. Время идет, надоело ждать поехал в обход, мимо холма вдоль красной. В это время текст на экране,с Т1 hvi, типа ну что трусы сидите, давайте, я вас всех... Быстро ползу за деревней, мелькнула сау, остановился, сдал назад, сау уже труп. Наша сау отобрала у меня танк. Еду на базу, думаю сейчас получу от T1 и все. Стал за ящиками, жду. Сообщения не прекращаются с T1, в разных формах и выражениях. Я стою на базе, наши пишут в ответ, чего разаряешься, иди на свою базу, разбирайся, идет захват. Жду, башня на лес, набрать ничего не могу, держу прицел. И под конец времени получаю ответ от T1, "Я ЗАСТРЯЛ..." Все были под столом ) ПС: вчера еще один курьез был. Уровень где базы в горах а между горами деревня. Еду с левого фланга на правый. Вижу на другой горе красный знак, две полоски. Ничего не видно, кроме знака, туман и очертания гор. Раз повернул башню (очень медленно с топовой пушкой поворачивается), решил выстрелить. Еду дальше и слышу "Уничтожен" А я не видел ни силуэта, ни танка, так выстрелил в направлении. Еще и заряд бронебойный, он на таком расстоянии теряет энергию.

Так надо каждому в экипаже по 20000, итого 100000 на 5 чел плюс к цене танка. Надо было заработать а потом покупать. А зачем было продавать, у меня все танки прокачаны на 100%. Американцев и русских я сразу убрал из ангара. Для русских надо другого пользователя заводить. Вроде как экипаж можно пересаживать только в танки одной нации и переобучение все равно надо делать, плюс после переобучения они теряют навыки к старым танкам. ПС: продам наверное II, у него вместо пушки пулемет

Ничего удивительного. В Крыму тоже хотят хорошо жить. Цена будет немного дешевле чем в той же Болгарии.