free_V_V

У меня после установки бокового вентилятора температура видеокарты упала на 13 градусов ПС: Вентилятор на видеокарте держит температуру очень близко к критическому пределу. Он рассчитан на гарантийный срок и не больше. Так у них сейчас принято. Технолгия BGA предполагает пайку кристалла (серый квадрат 10х10 мм к подложке зеленого цвета) с помощью оловянных шариков, порядка 80-200 шт. диаметром меньше миллиметра. От нагрева они окисляются и от теплового расширения испытывают напряжения. Поэтому часто отрываются в момент перегрева. Поэтому чипы на видеокартах очень мало живут. http://forum.ixbt.co...cgi?id=17:43578

Температура великовата имхо. Существует вероятность температурного отрыва кристалла от подложки. Вентилятор блока питания слаб. Если со стороны видеокарты поставить вентилятор на вдув то и вентилятору БП будет легче и видеокарта остынет лучше. Когда брал системник, то специально искал с дырками со стороны видеокарты. Поставил вентилятор (на упаковке указывали больший ток) а он со светодиодами а мощность вентилятора такая же как и без светодиодов. Диаметр вентилятора 120 мм. Вообще все прескоты жутко греются. Поэтому и радиатор с медной вставкой большого диаметра и ребра большие. Замену очень тяжело найти, такие мощные вентиляторы и радиаторы уже не делают. Возможно поэтому конденсаторы перегревались и быстро умерли. Так что сбоку вентилятор побольше ( он тише) не помешает имхо. ПС: и температура одного из мостов тоже большая. Верните фольгу или сделайте свой термоинтерфейс.

Насчет "все нормально" лучше попробовать программу, которая меряет минимум и максимум температуры. Хотя бы HWMonitor. Запустить его, а потом мир танков. Затем сравнить отклонения напряжений и температуры. Рекомендую поставить боковой вентилятор на затягивание холодного воздуха в системный блок и обдув графической карты. Сравнить по HWMonitor. Фольгу ставят для уменьшения толщины пасты, если радиатор не плотно касается чипа. Много слоев фольги смысла ставить нет, потому что воздух между слоями плохо проводит тепло. Эта фольга называется термоинтерфейс. Существует разной толщины и продается. Изготавливается из меди или алюминия. Можно взять какой нибудь старый транзистор с медным корпусом и лишний металл снять шлифовкой. Но это опасно, если будет слишком толстый, то может расколоть чип.

А моя вообще не терпит вида этой игрушки. Приходится в лаборатории играть и не часто, дел полно. ПС: было еще 2 варианта уничтожения союзника. Стоял с артой, нажимаю на кнопку выстрела и в этот момент получаю от светляка. Танк качает и снаряд летит правее и приземляется на своего. Второй раз прицеливаюсь в противника, нажимаю и перед противником выезжает союзник под снаряд. Взрыв боеукладки и все. Ну и меня разумеется не один раз свои уничтожали... Бан не смертельно, но не приятно имхо

Так и бан можно получить имхо. На месяц могут заблокировать. Сам очень часто хотел так поступить, но сделал это один раз. И то ехал мимо, двое из наших устроили драку. Пришлось пристрелить того, кто ближе всех к кругу и стрелял в спину. Бой тоже выиграли.

http://finansistua.com/finansy/obankrotilsya-krupneyshiy-strahovshchik-ukrainy

Конденсаторы смотря где. Если они стоят в цепи заряда/разряда затвора маломощных транзисторов то не стоит этого делать без заземления паяльника, заземляющего браслета и заземления для платы. Чем меньше емкость конденсатора, тем опаснее ее паять без заземления имхо. Большие транзисторы в принципе можно рискнуть без заземления. Там емкость затвора достаточно большая, чтобы не успеть зарядиться выше допустимого напряжения. И все же в цепи затвора лучше не рисковать, заземлится не помешает.

Ошибка в моем предыдущем посте. "которые из меди и плавятся паяльником" разумеется надо было написать НЕ ПЛАВЯТСЯ ПАЯЛЬНИКОМ. Медь имеет слишком большую температуру плавления для паяльника. Там где конденсаторы выпаивались ничего не произойдет. В той точке мосфеты через дроссель. У мосфетов ( транзисторов) паразитные обратные диоды стоят. Они не дадут увеличиться напряжению выше допустимых пределов. Данный случай пайки можно проводить обычным паяльником без разделительного трансформатора имхо.

Возможно не понятно объяснили. Дорожки снаружи, которые грелись паяльником, соединены с дорожками внутри платы. Внутренние слои увидеть невозможно и соединены они цилиндром из тонкой меди. В этот цилиндр вставляется вывод конденсатора. Если цилиндр поврежден ( толщина его стенки около 0.018 мм) то плата может нестабильно работать. На выпаянных конденсаторах желательно нагреть паяльником выпаянные выводы. Если появятся фрагменты цилиндров, которые из меди и плавятся паяльником, то соединения повреждены. Плата поэтому и называется многослойной, потому что кроме верхнего и нижнего слоя существуют как минимум еще 2 слоя внутри, изолированные стеклотекстолитом. ПС: пасту можно КПТ8, есть лучше паста, но стоит дороже. Лучше всего наносить пасту пластиковой карточкой для банкомата. Слой как можно тоньше и равномерный.

Не мое, бой одним голдом. http://www.youtube.com/watch?v=cTfUbDUitZ0 не нормативная лексика, осторожно.

Очень похоже. Только не понятно почему мне пришлось столько раз в нее стрелять. Там брони практически нет... Вчера снова был патч на 800 Мб. По моему арты после него еще медленнее стали сводится чем было перед последним обновлением. ПС: насколько я понял народ после патчей практически полностью перешел на стрельбу золотом. На карте только плазмометы наблюдал.

http://rutube.ru/video/fd252f95ae55ae3f6582b2d6d7ebea43/

Это случайно не ПТ ? Недавно на Пантере на ПТ набрел. Спереди выглядит как маска пушки на колесах, высотой больше чем вся пантера а сзади открытое пространство до кормы. Почти разобрал с 11-ти выстрелов (осталось 6%). 3 не пробития в маску, пара рикошетов. Еле ползает. Добил бы, если бы сзади двое не наехали. Команда уже почти вся слилась к тому времени. Да и танки 9-го уровня от противника остались.

В этом случае обычно идут еще в лоб. Одним выстрелом тяж не завалить. Выстрел + таран на скорости - очень часто проходит и медаль еще дают за уничтожения танка более высокого уровня или "камикадзе" Мне больше нравится вариант постоять около камня, который может закрыть корпус арты. Арта может стрелять навесом, остальные нет. Поэтому сидеть в не глубокой яме или стоять у камня наиболее успешная тактика имхо. В случае чего можно спрятаться за камень или покататься вокруг камня в догонялки. Как правило скорость поворота у всех приблизительно одинаковая а тяжи вообще вокруг камней очень медленно катаются. Несколько раз, когда заканчиваются снаряды, катался в качестве света. Когда видят арту - легкую мишень, стараются догнать. Карусель вокруг камней под прикрытием не раз спасала от проигрыша. За пару кругов вокруг камня любой тяж поймает 3-4 попадания от прикрывающих арту.

КВ-буратино это с длииинной пушкой? Несколько раз встречал давно. Башня у него еле поворачивается. На дальних дистанциях еще кое-как воюет. На средней а тем более близкой это безвредный противник имхо. Еще если объехать по кругу можно, то 3-4 выстрела из СТ по задней двери в башне и это уже не танк. Где-то с год назад их было полно, а сейчас на них никого не вижу. Башня высокая, даже из канавы видна и дверь сзади большая - легко попасть. По поводу Су был у меня случай и кажется писал уже здесь. Значок висит над артой. Думаю пару раз выстрелю поеду к следующей. Выстрел, второй, третий - стоит практически без повреждений и медленно поворачивает пушку по кругу в мою сторону. Причем пушка открытого вида, только маска и ствол. Стрелял сзади именно туда, где должен был быть оружейный расчет. Нифига. Раз 8-9 попал, рикошеты или -5 -8. Пока не подошел тяж и не начал по ним стрелять. И то не с первого попадания положил. Загадочные экземпляры попадаются. Еще заметил. Выстрелы из арты по топовым целям попадают мимо чаще, чем по средним и слабым, кроме света имхо.

Попробовал поиграть вечером в воскресенье, типа победа х5. Снова пошла установка какого-то обновления. В результате стала клавиатура после переключения в режим "ВСЕМ" назад в режим "КОМАНДЕ" не переключается. Тигр ослеп с трубой. На расстоянии 100 метров не видит стреляющий в него танк. Разброс в ПТ увеличился. Раньше с горы попадал в любом случае, теперь 50/50. Артам вернули частично скорость сведения, по ощущению. Прикол прочитал. Один хвастался, что получил в предыдущем бою воина, 49 000 ... Ответ - "говорят за бабки включают режим бога для криворуких". Посмеялся

Зависит от объема двигателя. Для двигателя ВАЗ 2106-70 я брал Солекс, на коробке которого была отметка для ВАЗ 2106. Определить объем вашего двигателя и искать описание таза с таким объемом двигателя. В описании искать номер (пишется на табличке карба). Установка http://moskvich.net/...82%D1%80%D0%BE/ http://moskvich.net/topic/3768-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-2141-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106/

Вообще прикол. Напринимали кучу законов, ввели обязательное страхование. Было столько шума, пиара, прочей хрени. В итоге результат - деньги заплачены а страховки НЕТ! Был бы я сталиным, приказал бы тех кто принимал эти законы - расстрелять, за вредительство. Имущество конфисковать.

По поводу БП ничего не скажу. Пыль практически отсутствует. Конденсаторы проверять те которые слева, низковольтные. Для профилактики можно перепаять их. Но вздутых не видно, пока можно оставить как есть до завершения ремонта системной платы. Попробуйте потрошить вздутый конденсатор. Вывод который останется сверните кольцом и это кольцо грейте жалом паяльника. Чтобы площадь контакта вывода и паяльника была максимальной. Предварительно можно попробовать разогреть газовой зажигалкой. Ее мощность около 70-80 Вт, правда температура до 800 градусов. Главное не прожечь дорожки, плату и маску.

Блок питания тоже надо проверить разумеется, если ему более 2-х лет и он не ACTIVE PFC. Под замену вздутые конденсаторы. Что касается системной платы, то блок питания в данном случае не при чем. Дело в том, что действует принцип сохранения энергии. Мощность на входе приблизительно равна мощности на выходе (КПД 85-95%). Т.е. мощность 40 Вт при 12 вольт будет получена при 40Вт/12В = 3.333А Это только при понижении до напряжения питания процессора в 1-1.2 вольта ток значительно растет для поддержания той же мощности до 40А (пропорционально напряжению ) Опасность вздутых конденсаторов в БП только в появлении высоковольтных выбросов из за отсутствия необходимой емкости конденсатора для поглощения энергии. Тогда бы системная плата просто умерла. Вышли бы из строя блоки питания процессора, памяти, периферии... Чтобы этого не допустить БП проверить тоже стоит (в том числе выгрести пыль из него, проверить вентилятор). PS: у вас есть фирмы, которые высылают радиодетали почтой (и даже со своими магазинами). Например http://www.symmetron...apacitors.shtml или http://www.chipdip.ru/shops/ http://people.overcl...emshut/record14 http://www.easycom.com.ua/mboard/gigabyte_ga-ma790x-ds4/

Да, еще могу добавить чем отличаются Low esr от обычных. Обычные представляют из себя две длинные ленты свернутые в цилиндр и на краю ленты припаяны выводы. Свернутая лента помещается в алюминиевый стакан с электролитом и запечатывается. Свернутая лента обладает индуктивностью, потому что представляет собой намотанную катушку. Чем выше частота, тем сильнее эта паразитная катушка сопротивляется протекающему току. Обычные конденсаторы имеют заявленные параметры на частоте 60-400 герц. Преобразователи в компьютерах не могут работать на такой низкой частоте, потому что индуктивности на такой частоте должны быть очень большими. Поэтому обычно частота 100 000 герц или выше. Обычные конденсаторы на такой частоте резко меняют параметры. Производители решили бороться с паразитной индуктивностью. Разрезали ленту на 2 части, припаяли параллельно к выводам и соответственно длина и индуктивность упали. И назвали они это Low esr. Но потом разрезали на 4 части - Ultra low esr, потом стали паять целиком торцы катушек и появились безиндуктивные конденсаторы... и теперь все спотыкаются о различные названия одного и того же принципа параллельной пайки фольги. А китайцы еще и в корпуса твердотельных конденсаторов стали устанавливать обычные конденсаторы. Еще и даташиты на них не найдешь. ППС: ну и как результат, обычные конденсаторы, имея паразитную индуктивность для процессора уже не в состоянии удерживать заряд. При резком изменении потребляемого тока они часто дают напряжение ниже нормы. Эффект проявляется в момент запуска какой нибудь игры или изменения напряжения в сети...в произвольный момент короче ПППС: индуктивности понижающего преобразователя процессора подписаны "R25" на фото. Их 4 штуки. Вероятно это 4-х фазный преобразователь (эквивалент повышения частоты 100 000 герц в 4 раза). Т.е. реальная частота заряда-разряда конденсатора примерно 400 000 герц.

Имхо снова бюджетные деньги будут дерибанить. Переплавка в качестве металлолома машин есть везде. Сначала идет разделка, потом сортировка и только потом плавка. Тот же двигатель состоит частично из алюминия, бронзы, стали различных марок и чугуна. Просто так плавить все вместе не получится. Очередная тень на плетень с лапшой об экологической заботе.

Платы АСУС и АСЕР самые дешевые и соответственно самые короткоживущие и глючные имхо. Поэтому на них ориентироваться не стоит. Что касается замены конденсаторов, то с каждой новой заменой возрастает вероятность разрушения платы. Поэтому лучше сразу ставить качественные конденсаторы. По поводу разогрева конденсаторов могу добавить следующее. Каждый электролитический конденсатор сделан из фольги (с напылением или без, с сухим, твердым или полимерным электролитом). Фольга имеет сопротивление как любой проводник. Соответственно чем больше ток, тем больше потери на конденсаторе и тем больше он греется. Если посмотреть на pdf файл с описанием, там имеется таблица параметров в конце. Один из параметров - максимально допустимый протекающий ток (Rated ripple current) в миллиамперах (если разделить на 1000 то будет в амперах). Максимум тока для этих конденсаторов не превышает 7А (для обычных конденсаторов еще меньше, раза 2-3). Чтобы обеспечить ток в 40А таких конденсаторов надо очень много ставить в параллель ( еще и запас нужен, т.к. от нагрева электролит испаряется и емкость падает (причем падает даже из-за старения самого электролита)). И на предельном токе у конденсатора срок службы 3000-5000 часов (у одного производителя больше, у другого меньше). Так что все конденсаторы разные и ставить необходимо только предназначенные для своих целей конденсаторы если интересует результат.

http://www.fpcap.jp/.../pdf/re-nue.pdf (там на рисунке корпуса минус и плюс) Только подозрительные они у тебя имхо. Могут быть обычными электролитами. И паяльником надо греть сразу оба вывода. А на паяльнике конус, им не особо получится нагреть оба вывода. Как вариант все равно потрошить старые конденсаторы и греть длинный конец вывода со стороны выпотрошенного конденсатора (чем больше площадь соприкосновения паяльника, тем быстрее разогреется). Тянуть силой нельзя. Толщина меди переходного отверстия около 0.018 мм. В разогретое отверстие можно попробовать вставить деревянную заточенную зубочистку (она не лудится и не припаяется, деревянная потому что ) ПС: http://forum.ixbt.co....cgi?id=9:62623 ППС: в pdf файле зеленый цвет обозначает Rohs complience, а для Low Esr должны быть КРАСНОЙ маркировки! ПППС: жало поглубже задвинуть надо. Чем короче жало, тем выше температура и быстрее нагреется. ППППС: растворители здесь ни к чему. Конденсаторы лопнули сверху. Вряд ли электролит будет на плате. Смывать лучше изопропиловым спиртом, но в данном случае немного дистиллированной воды смоет электролит (намочить вату и протереть). Посушить в тепле. СОВЕТУЮ купить красные электролиты. Зеленые лучше не ставить (могут очень быстро выйти из строя или совсем не работать имхо).

Вроде есть вариант оцинковать. Последовательно с лампочкой от ближнего света аккумулятор. Кисточка из цинкового электрода замотанного в марлю. Марлю смачивать паяльной кислотой. Паяльная кислота (хлорид цинка) проводит электричество и цинк электрическим способом (гальваническим) осаждается на поверхности. В нете есть инфа. Потренироваться можно на гвоздях.