Werty162

не факт, все зависит от высоты профиля, 15 в основном низкопрофильная

рекомендую http://www.pokrishka.ru/calculator.html

на 13 самая высока 165/80R13, клиренс увеличится на 9 мм по сравнению с 175/70R13

товарищи, вопрос серьезный и для многих насущный, для меня например...

кто недавно оформлял на себя мось? колитесь, с подробностями

а то генералка - это хорошо, дай бог здоровья и долголетия бывшему хозяину, но хочется чтоб было свое

тогда 175/65R15

разница клиренса будет 17 мм - это чуть меньше 2 см, оно тебе надо?

195/80R15 - 53 мм, но там надо лепить проставки и проче, прочее, прочее...

опять же гемор редкостный только ради сомнительного вида

нива, да - очень дорогая и трудоемкая в обслуге, поэтому большиство владельцев выкидывают передний привод, и жрет меньше и ремонтировать не надо , но это уже совсем не та машина...

карб стоит временно, у меня уже лежит восстановленный мной озон от 2105

сколько пьет сказать точно не могу, спидометр не работает, надо приборку менять, бак течет, перед выездом плюхаю в бак из канистры пару булек и еду, недалеко только

кстати, кто что может сказать про резину BARUM Brillantis 2?

в нете очень неоднозначные отзывы про нее, мне главное чтоб шишек не накрутила, при моем скоростном режиме остальное не столь важно

кстати, фотка после переезда вновый гараж

я

заглох на пивзаводовском мосту самым позорным образом, пришлось скатываться вниз задом, непрогретый выехал, вот и захлебнулась

да и вообще отвык от машины, а ехать надо было к малярам на осмотр

карб у меня к-126П

со стартером разобрался, как говорится - дело было не бобине...

зарядил акб, зачистил и подтянул все контакты и стало мне хорошо

у нас другая проблема: течет бак, довольно сильно - нало снимать и паять

недавно приобрел кастрюлю воздухана под сухой элемент, установил

купил новый элемент на заправке, бывшая тнк, установил - не заводится

снял - заводится, поставил старый воздухан - заводится, хрень какая то...

походу элемент отвратительного качества

п.с. этикетку снял перед установкой

п.п.с вот фото этого типа бандитской наружности

я вернулся, живой

командировки достали, с марта месяца по середину июля мотался, машина меня уже за своего не признает

из новостей, мы переехали в съемный гараж с ямой и светом и я таки дошел до гаража...

теперь по делу, у меня сдох стартер, вроде как щетки - поставил другой стартер, с новыми щетками - втягивающее работает как перфоратор, втягивает и оттягивает...

снимаю эту помойку, перекидываю щетки в старый стартер, по ходу дела замечаю, что на реле которое на стартере, проворачивается одна шпилечка (там еще буковки КЗ), ключиком на 8 и гаечкой подтягиваю это дело, ставлю на двиг, включаю зажигание и все... все потухло

все отключил

сделал вдох-выдох, поднял правую руку, резко опустил, плюнул и ушел домой, ибо жара жуткая, мозги не варят

подскажите, чё я неправильно сделал и чё за прикол был с втягивающим?

вот видео, человек пользовал

tick +100500

я бы посоветовал ранний 412, запчастей пока еще валом на кузов и качество металла и подготовки металла под покраску на высоте

на 408 свои приколы, ну их нафиг, с 412 попроще будет

опять же, под какие задачи...

йопт, хоть святой водой поливай... капец какой то... меня тоже доводит, но я гараж закрываю и ухожу, так и хожу тудой-сюдой...

по денсо, там вообще хрен разберешь, чё у них творится, на сайте смотрел ихнем - бардак еще тот в каталоге

на м412 - W20EP-U

на 2140 - W22EP-U

на 408 - W20S-U

на 2141 с движком 1,5 - W20EP-U

и где правда?

лично я считаю, что на 408 движок такая свеча холодновата будет, я думаю, что цифры - это ихнее калильное число, только в других попугаях, но чёт у них как то не сходится по нашим аналогам, расшифровку ихнюю найти не смог, буду благодарен если кто поможет с расшифровками

вот ссылка на их каталог http://www.globalden...ename=4w-60.txt

я думаю проблема в бензе, у соседа такое было на жигулях, сменил заправку и все стало ок, похоже присадок там уж очень дофига

дык, это... кто расскажет как таблицы вставлять то?

На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания.

Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов.

Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей).

Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания.

Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха).

Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения.

По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные.

Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке.

Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи.

Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания.

Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами.

В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными".

И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими".

Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца).

Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать

Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный).

О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю?

ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ!

После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча.

Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно.

Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча.

Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту.

Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча.

После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи.

Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи?

Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться.

Как выбрать свечи?

В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания.

К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты.

Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой перед вами.

Позиция 1: Обозначения резьбы

W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21)

F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16

М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25

Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16

D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21

Позиция 2:

R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех

Позиция 3:

калильное число

Позиция 4: Обозначения длины резьбы

А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры

В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры

С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры

D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры

DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы

L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.

Позиция 5: Материал центрального электрода

С - сплав никеля и меди

S - серебряный электрод

Р - платиновый электрод

О - стандартная свечка с усиленным электродом

Позиция 6:Сопротивление обгорания R = 1 кОм

Позиция 1: Обозначения резьбы

А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом

АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом

АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка

Позиция 2: калильное число

калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26)

Позиция 3:Длина резьбовой части

Д - 19 mm

Н - 11 mm

если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm.

Позиция 4: Изолятор

В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания

Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус.

Позиция 5: Особенности конструкции

10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды

Модеров прошу закрепить и почистить тему

разница очень для нас несущественная, всего 1 мм

а11Н - длина резьбовой части - 11 мм

а11 - длина резьбовой части - 12 мм

самое дорогое и трудоемкое в автомобиле - кузов, от него и плясать надо

посмотрел видео - задним крыльям капец, порогам походу тоже, передние по низу тоже сгнили, хром на бамперах умер

будешь искать новые бампера или сдавать эти в перехром?

крылья будешь восстанавливать или искать новые(б/у)?

деври надо вскрывать и смотреть, но похоже низ сгнил в хлам

1. найти хороший просторный и теплый гараж

2. перевезти туда машину

3. разобрать и систематизировать, что в мусор, что под восстановление

тогда будет ясная картина - стоит или нет с ней возится

а вообще машинка красивая, двухцветка...

а может колесо какое то подтормаживает? проверь, вывеси на домкрате каждое и попробуй провернуть, у меня такое было, оказалось заднее правое подтирало неслабо и расход был 17 л

буду звонить, я так понял, на клеме датчика в баке должно быть 12В, проверю провод

кстати, вумная книжка подсказала, что если зашкаливает - обрыв, если по нулям - короткое, до гаража бы дойти, времени катастрофически нехватает, еще и дома ремонт...

Tolik2402

глянь, если не тяжело

diduxim9

провода соединял как и было, со схемой потом совпало

а вот фиг его знает... надо на рынок идти или в автоморг на пивзавод, винты менять надо и обязательно графиткой мазать

тут у меня назревает вопрос, кто сталкивался с такой неисправностью показометра топлива? зашкаливает...

на первой фотке, вторая просто так

Tolik2402

спасибо, но я надеюсь справиться, глаза боятся - руки делают

сегодня решил проблему со стопами, решил как и планировал проброской нового провода и обкусыванием старого с изоляцией концов (на всяк случай)

но случилась у меня печалька с правым стопарем, сгорела лампочка, начал откручивать, а резьба в нижнем сорвана, винт крутится, но не выкручивается, короче, нижнюю пластмасску пришлось отломать

буду ставить из стратегических запасов стоковые красные и новый правый фонарь, благо тоже есть

вот:

к сожалению есть сколы после сборки, там начала лезть рыжая тварь, натыкал маляров носом, обещали исправить бесплатно как только приеду к ним, а тут стартер, проводка... короче секас