Skade

Динамит Нобель - это все те же самые "желуди" - длинная латунная гильза без навески пороха. Но кстати гильзочка весьма и весьма прочная))) Приснилось мне однажды, что засыпалась она полная да и выстрелила из Вайрауха. И так два барабана подряд и все ок)) Да, и еще - есть разница в калибрах стволов, весьма небольшая но принципиальная - а сводиться к тому, что к чехам и украинцам лучше и чешских патриков брать, а немцам - немецких. А то в Вайхе стандартные чехи через раз в стволе остаюццо, зато динамитом оттуда же и вышибаются)))

Проворачиваться будет. А кстате Сельер-Белло и так идут с завода с маленькой навеской пороха. И насколько она маленькая неведомо.

Ну как бы все и рассказали, хотя есть две ремарки: 1) Пригодность для самообороны - это смотря куда стрелять, тем более, что если уж стреляешь, то стреляешь не один раз. 2) Превышение пределов самообороны у нас в стране, к сожалению, пытаются вешать всегда. (((((((((( Так что самая лучшая тактика если уж пришлось: "самооборонился" - сваливай побыстрее.

TIMMY, а чойта тебя не будет? А я думаю приеду. Пы. Сы. Паша, ты про ручку КПП уж забыл чтоль?))

Ozzy, БРАВО! ))) А то я уж заскучал было под последние страницы...

Обочина рулит)) TIMMY, вспомни Житомир!)))))))))))))))

Я грею минуты 3. Завожу, курю возле машины, и сразу еду. Хватает в принципе.

Понятно что расход у тебя большой, если обороты 1500 - 1800. А ты попробуй поменьше, вот и расход упадет, а то 2 л за 20 минут - больно жирно.)) Линейное расширение для сталей разных марок при исходных 100 мм и разнице температур 100 град. (например, при прогреве с -20 до нормальной температуры +80) составит от 0,11 до 0,13 мм. Суди сам, много это, или мало для зазоров ДВС)

Греть надо, тепловые зазоры выйти должны раз, масло нагреться два. Инжектор меньше, карб дольше - хотя зависит от конкретной машины и состояния двигателя. (офф - моя полумертвая кенга-инжектор, но не прогреешь минут 5-10 - не едет) Расход на холостом почти никакой - 0,7 - 1,0 литра в час! Поэтому говорить о какой-то экономии неуместно.

Правильно понял...

Стоп, заметил только что: транзистор может ты имел в виду 2Т 313 ?? Если нет, уточни плз, на указанное тобой название нет вообще никаких данных по ДШ

Чип смогу купить в суботту на кардачах, стоит 18 грн http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=UT621024SCL-70LL&query=any Транзистор поищу если что найду аналог. Вечером в субботу сможешь забрать. ) Или малой передаст, он вродь собирался в Харьков.

Заканчиваем флуд, пока нас не побили, но все же логично завершить: если вы сами согласны с 5 ма среднего тока (яркость как я писал ранее, небольшая, "мягкое свечение" чтобы просто хорошо видеть в темное время суток) то тогда ваш вопрос в начале нашей дискуссии о неэкономичности и намного большем потреблении в сравнении с ЖКИ должен был бы отпасть сам по себе. Вот о чем я. А суммы затрат в 40 грн в год это же смешно. Сложно почувствовать такое. А на фоне моей любви иногда ехать с двумя режимами педали газа "вкл - выкл" это абсолютно неощутимо. ) Все же, если есть желание - прошу в ЛС, продолжим)

То вы говорите что ажно 80 ма, то соглашаетесь с динамикой и средний 5 ма) Пора уж определится, в вашем-то возрасте.(с) Расход бензина просто убил. Есть мощность двигателя, инерция маховика, режим работы двигла, нагрузка на него, преобразование мех. энергии в электрическую. Посчитайте-ка))) Да, а потом ради интереса прикиньте включение фар ночью. Из вашей теории ночью с фарами машин должен потреблять раза в два больше бензина. Чего я лично не наблюдаю. ПыСы: ампер? стартеру? Трудный пуск? О чем вы вообще таком говорите)) у меня нормальные стартер, аккумулятор и генератор. Вместе с хорошей проводкой и электронным зажиганием моей ласточке просто плевать на этот самый ампер)) ПыПыСы: двоечник? пускай) я не теоретик, я практик) и по какому-то странному стечению обстоятельств (магия, уууу) все работает как положено)

Ну вот не надо только мне про матчасть рассказывать тут, ага? ))))) Вот именно что средний ток. Частота 100 Гц, скважность 1\6. Считайте) Даже с учетом увеличения пикового тока. Осталось выяснить к чему вообще данная фаллометрия? Если оба прибора - и вольтметр, и температура ОЖ включаются только вместе со всей приборкой при поворачивании ключа в зажигании. А оставлять включенной панель приборов уходя из машины смысла не вижу.

Что значит не связывается? Термометры есть, это факт. Крепить диоды(3 шт) в корпус родного датчика ОЖ, и забить все термопастой, я так делал. Экран может и хорошо, но мне больше нравятся семисегментки. К тому же, динамическую индикацию никто не отменял! А вы считаете как на статику. Пы.Сы. А зачем покупать 4 прибора с 1-м датчиком? О_о Если можно взять ОДИН на несколько? ))))))))))))))))))))

Настройки датчика не такая и проблема. Для киева например - просто позвонить мне и через день забрать откалиброваный. Да и не нужно термометр калибровать так, если с родным датчиком (кардачи, 70 грн - прибор и датчик). Просто я родной спалил, как писпал выше, вот и пришлось. А красный цвет... У меня и термометр, и вольтметр, часы-календарь-забортный-внутренний термометры, тумблеры - все красная подсветка. И не мешает, просто нужно чтобы яркость была не большая, только обозначить в темное время суток. П.С. Кстати, часы-календарь))) Я думал тоже и решил сделать по простейшему - аккум литий ион и ЗУ. ЗУ работает только когда вкл. зажигание.)

Диод элемент нелинейный, что и ежу понятно. А я говорю о линейности конечных показаний прибора. О величине погрешности в зависимости от диапазона измеряемой величины. Температура 150 градусов вообще-то достижима и в других средах, а не только в воде. Да и в лабораторию мою вас, увы, не пустят. ) То что любой прибор измерения инертен, решается установкой определенной температуры среды, гомогенизацией, временем на стабилизацию и расположение в одной точке раствора. И так дискретно по всей шкале. А чтобы скомпенсировать разность параметров температурной зависимости диодов, есть многооборотный резистор на входе.

У меня на 2140 стоит электронный термометр. Датчик на диодах. ВВ помехи не влияют. Длинна проводов тоже. Работает четко, в лаборатории тестили от минут 20 до плюс 150. Вывод на семисегментные. Стоимость готового около 70 грн на карах, собранного самим - от 40 до 50. Также спаливши датчик(я так уложил один когда пропаивал) можно заменить копеечными диодами, а если что - калибровать многооборотным резистором(линейность измерения сохраняеться) Вот такое оно вживую: http://moskvich.net/index.php?action=dlattach;topic=386.0;attach=24253;image Два прибора потому как один вольтметр, а один термометр. Погрешность от реальной температуры - от 0,5 до 1 градуса.

Порка не с чем) Снова эмульсия. Подкинул другую голову, заводился но перепутал положение трамблера и разорвал глушитель Заодно завтыкал отпустить натяжитель цепи и покрутил стартером, на днях узнаю не проскочила ли цепь и не сдружил ли я клапана и поршни))))

ШИМ для регулирования мощности тут можно простейший - один генератор с переменной скважностью, и один полевик типа IRF, IRFP на нужный ток. Деталек там будет максимум на полтинник и суммарно штучек 10. Если схем нужен, вывешу.

По тахометру скажу следующее: он гад такой НУ ОЧЕНЬ чувствителен к хорошим контактам. И масса, и плюс, и сигнал - должны быть в идеале. Я у себя даже пропаивал чтобы не было проблем, иначе - скачки, подвисания.

Подгильзовые кольца сменены) Машин прошел первые 10 км от Нивок в гараж своим ходом))

и все же, проще всего - под машину и руками покрутить туда-сюда. Тут и услышишь что да как. Если стучит на ходу отчетливо, значит, люфт большой и проявится даже таким образом.

Гильзы ниже уровня блока на 0,15 мм (((((( Походу хреновые медные кольца оказались. Капец нах.