D.mon
-
Публікації
3 265 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
57
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем D.mon
-
-
Усиление задних рессор.
Если из-за деформации рессоры "Москвича" задняя часть автомобиля опускается и кузов начинает цеплять за неровности дороги - можно попробовать установить в отверстия для противоскрипных шайб подкоренного листа резиновые буферы от нижнего рычага передней подвески и закрепить его под рессорой. В результате "осанка" машины станет прежней, а ход — более плавным (рис. 2.48). Для установки дополнительного листа достаточно отвернуть гайки стремянок и гайку центрального болта. Если рессора сильно "просела", можно убрать нижний короткий лист и поставить вместо него два: подкоренной с резиновыми буферами и более короткий (например, третий лист, считая от коренного).
Рис. 2.48. Усиление рессоры: 1 - штатная рессора; 2 - буфер; 3 - дополнительный лист
Устранение зазора в механизме переключения передач.
Если в "Москвиче-2140" плохо включается задняя передача, причиной может оказаться
большой зазор между кулисой и пластмассовым вкладышем в механизме переключения передач. Его можно устранить при помощи полоси жести или фольги, как показано на рис. 1.
Рис 1. Узел переключения передач:
1 - кулиса; г - пластмассовый вкладыш; 3 - рычаг; 4 - стальная или латунная полоска
Маленькие хитрости при сборке коробки передач.
При сборке коробки передач "Москвича-412" или "2140" много хлопот доставляет установка валика с вилками переключения передач. Эту операцию можно выполнить без затруднений, используя болт длиной около 40 мм, на стержне которого сделана лыска по глубине чуть меньше половины диаметра (рис. 1). Придерживая снизу вилку левой рукой, нажмите на болт большим пальцем, а правой — забейте валик легкими ударами медного молотка.
Рис. 1. Установка валика 1 и вилки 2 при помощи оправки-болта 3, утапливающей фиксирующий шарик 4
Восстановление пласмассовых втулок механизма переключения передач.
Если в "Москвиче-412" или "2140" из-за износа пластмассовых втулок в механизме переключения передач болтается рычаг переключения, а новых втулок нет, их могут заменить пробки от винных бутылок. Лишнюю часть нужно отрезать, как показано на рис. 2.43.
Рис. 2.43. Вырезаемая часть пробки (показана жирной линией)
-
1
-
1
-
-
про рессору это скока нада приподнять машину? у меня домкрат столько не поднимит, я просто рукой отгибаю конец и заправляю серьгу
Когда рессора только проклёпанная и чрезмерно то должно помочь. Рукой там не получится)))
-
Если самопроизвольно выключается задняя передача.
Со временем в коробке передач "Москвича-412" или '2140" начинает самопроизвольно выключаться задняя передача. Причина - неправильное положение на рычаге валика вилки, включающей заднюю передачу. В результате зацепление соответствующих шестерен при включении передачи заднего хода становится неполным, наступает косой износ зубьев этой пары до такой степени, что фиксаторы не в состоянии удержать их в зацеплении. Устранение дефекта заменой промежуточной шестерни заднего хода малоэффективно, так как причина износа сохраняется. Лучше сделать по-другому. Поддомкратив машину с правой стороны, снимают крышку люка шестерен заднего хода и извлекают рычаг. Нагревают его среднюю часть до вишневого цвета, кладут на плиту и несколькими ударами молотка спрямляют ее так, чтобы высота Н уменьшилась на 2-3 мм (рис. 1). После этого вилка станет подавать шестерню до конца и дефект более не появится.
Рис. 1. Правка рычага
Консистентная смазка в картере рулевого механизма.
Если из картера рулевого механизма автомобиля "Москвич-2140" вытекает масло — не спешите снимать сошку и менять сальник. Лучше заполните узел (полностью) мягкой и морозостойкой консистентной смазкой, например, ЦИАТИМ-201. Для удобства желательно врезать масленку в пробку маслозаливной горловины и раз в год добавлять смазку несколькими качками шприца.
Дополнительная защита наконечников рулевых тяг.
На "Москвиче-2140" недостаточна грязезащита наконечников рулевых тяг — их часто приходится ремонтировать или менять. Чтобы уплотнить верхнюю кромку защитного чехла на шарнире, куда в основном и проникает вода, можно подложить металлическую шайбу толщиной около 1 мм (рис. 1). Нижнюю же часть приматывают проволокой, но не очень туго, чтобы чехол мог проворачиваться
Рис. 1. Шарнир в наконечнике рулевой тяги:
1 - наконечник; 2 - дополнительная шайба; 3 - чехол; 4 - штатная шайба; 5 - палец; 6 -проволочный бандаж; 7 - рулевая сошка
Если Вы купили наконечники рулевых тяг для "Москвича-412", можно, удалив металлические обоймы, заменить штатные чехлы "жигулевскими". Срок службы таких чехлов и наконечников заметно больше.
Причина "таинственного" исчезновения тормозной жидкости.
Если на ижевском "Москвиче" тормоза стали "брать" только после второго-третьего нажатия на педаль, а жидкость из бачка куда-то исчезает — проверьте наружную манжету штока, из-за неплотности которой тормозная жидкость вытекает из главного цилиндра в вакуумный усилитель. Если новой манжеты нет, можно использовать старую, надев на ее внутреннюю часть отрезок резиновой трубки внутренним диаметром около 7 мм, как показано на рис. 1.
Рис. 1. "Ремонт" манжеты 1 при помощи кольца 2
Простой способ установки задних рессор.
Предлагается простой и эффективный способ установки задних рес сор "Москвича-2140", суть которого ясна из рис. 2.49. Машину, насколько возможно, поднимают домкратом и закрепляют переднее ухо рессоры. Под ее середину ставят упор и опускают машину, пока заднее ухо рессоры не займет нужное для крепления положение. Чтобы ухо, скользящее по лонжерону днища, не повредило его, поставьте между ними подходящую прокладку (например, деревянный брусок размером 15x40x200 мм, смазанный консистентной смазкой для лучшего скольжения). В качестве домкрата удобнее винтовой, позволяющий точнее совмещать крепежные отверстия.
-
Да хз. Берётся само откуда то
. -
-
Кто то спаршивал что будет с рулевой колонкой? Вот ответ на вопрос
http://cs792.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_c21212a2.jpg[/img]
Вот только теперь родной руль сюда не катит по моему
А так хотелось 408 руль втыкнуть... Вот думаю сороковый должен подойти. Кстати кто знает, контакты сигнала совпадают на 412 и 2140 если баранку поменять? -
аха-ха-ха!!! Мэрс, как ты заметил? Я сразу и не обратил внимания, полумал что два пакета с сайлентами
Ох и дедушка! 
-
иж 2715, бери мафон с линейным входом и не надо будет тебе ничего мудрить. А вообще гривен за 300 можно взять б/у CD магнитолу с линейным входом. Тогда шнурком присоединился и все, рад и щаслив
-
В общем интересная микруха УНЧ, сам хотел попробовать но так и не попробовал. Перешел на более тяжелую артиллерию
-
Тогда думаю тебе пойдет мастеркитовский набор NM2034 УНЧ 70Вт/12В(TDA 1562)
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный мощный усилитель низкой частоты. Усилитель развивает выходную мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом при питании от однополярного источника напряжением 14,4 В. Области применения данного УНЧ крайне разнообразны: его можно использовать на открытом воздухе для проведения различных мероприятий, в домашних условиях в составе музыкального аудиокомплекса. Основное его назначение – это установка в автомобиле для повышения выходной мощности автомагнитолы. Усилитель также хорошо зарекомендовал себя как УНЧ для сабвуфера. Радиатор в комплект набора не входит.
Усилитель работает в классе H (с вольтодобавкой), обладает малыми габаритами и минимальным числом внешних пассивных элементов.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В).
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 110 … 150 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 25 мА.
Сопротивление нагрузки: 4 Ом.
Долговременная выходная мощность
- при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт.
- при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт.
- при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт.
- при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В.
Входное сопротивление: 10 кОм.
Размеры печатной платы: 67x37 мм.
Описание работы.
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA1562. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса Н (с вольтодобавкой).
При воспроизведении звуковых (а точнее музыкальных) сигналов, высокая выходная мощность требуется на очень короткий промежуток времени, все остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому алгоритм работы ИМС следующий: пока выходная мощность не превышает значения 18 Вт, устройство функционирует как обычный УНЧ с питанием от источника 14,4 В. При превышении выходной мощности 18 Вт внутреннее напряжение питания кратковременно поднимается за счет встроенного преобразователя и накопительных конденсаторов C5, C6. Подобное решение позволяет получить в пике мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом.
Микросхема имеет балансный вход, что полностью решает проблему наводок при подключении к автомагнитоле.
Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие емкости до 1000 мкФ. При неудачном стечении обстоятельств микросхема выходит из строя.
Конструкция.
Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого зарезервированы монтажные отверстия по краям платы под винты диаметром 3 мм.
Конструктивно предусмотрен сдвоенный логический вход управляющих сигналов MUTE/ST-BY для "мягкого" включения УНЧ.
Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (радиатор в комплект набора не входит) площадью не менее 600 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8.
Порядок настройки усилителя.
Правильно собранный УНЧ не требует настройки. Однако перед его использованием необходимо проделать несколько операций.
1. Проверьте правильность монтажа.
Внимание! Особенно внимательно проверьте правильность установки микросхемы и электролитических конденсаторов.
2. Проверьте правильность подключения источника сигнала, нагрузки и управляющих сигналов MUTE/ST-BY (при отказе использования штатного переключателя XP1).
3. Установите движок подстроечного резистора R1 в среднее положение.
4. Подайте напряжение питания, полезный сигнал, а затем замкните XP1 для запуска микросхемы.
5. При необходимости измените уровень входного сигнала подстроечным резистором R1.
-
через окошки что из салона попробуй вымокать тряпками. привяжи тряпку на палку или толстую проволоку, поширяй туда, выкрути, потом повтори еще. Конечно если машина так простояла полтора года то толку уже никакого не будет от этих порогов. Это конечно моё мнение. Хотя совсем не факт. Смотреть нужно. Для обработки порогов хорошо сойдет пушечное сало. Растапливаешь в банке, добавляешь немного отработки и горячим заливаешь. Пока оно не застыло можно тряпкой намотанной на конец палки хорошенько всё размазать по поверхностям.
-
Погоди, обьясни для начала свою цель. Ты хочешь умощнить магнитолу? или чего хочешь добиться?
-
иж 2715, делай на ТДА7294. Выходной каскад на полевиках. Качество звука не плохое по сравнению с микросхемными УНЧ.
Вот мой проект
Для авто нужно преобразователь напряжения делать. В интернете схем ПН навалом.
-
Перед нарезкой резьбы, смазать заготовку салом.
) ) Знаю еще поплевать можно туда для смазки...
) -
Тему переименовал?
-
хм.. не знаю даже что и подсказать... а крыльчатка один в один как у меня? Пластиковая? Попробуй двигатель поперемещать вперёд или назад. Может в таком положении как сейчас хитрые завихрения получаются?
-
Два центробежника в ряд не вариант, второму надо где то брать воздух, а вот один но длинный это думаю будет норм.
Давай, добавляй фотки. поглядим...
-
Пасиб))) А в ноги у тебя дует как? То у меня на стекло классно, а в ноги совсем не дует
. В общем буду разбирать заново и решать эту проблему. На счёт шума хз. У меня наоборот тише стало работать... Кстати ты саму крыльчатку ровно насадил на ось двигателя? Втулку сделал нормальную? А то может у тебя биение крыльчатки появилось из-за смещения относительно центра вращения. -
Понятно. Я вот думаю может на один вал поставить родную крыльчатку и центробежную. Получается центробежная будет засасывать воздух, дуть на стекло, а родная крыльчатка будет нагненать воздух только для ног. При закрытых водуходувках ног крыльчатка будет работать в холостую и не будет создавать лишнего сопротивления. Кто что думает?
-
grygoriy, перегородку я поставил
. Ставить можно, только кое что надо доработать. -
Т.е. получается поток воздуха проходит строго под углом 90 град. Вот и получается что сама крыльчатка у нас находится напротив воздуховодов что к стеклу идут, следовательно в них дует хорошо. Хм! Надо поэкспериментировать с двумя центробежными крыльчатками
-
Да, тоже думал об этом. Думал сделать заслонки с тросовым приводом и поставить сосочку как у подсоса))))
Кстати кто на знает вот как сделана печка на волгах
-
А у волжан есть ветродуйка в ноги? Да, шума действительно меньше)))
-
не ужели никто не знает?
Авторемонт. Советы.
в Як це робиться
Опубліковано:
Самодельный выжимной подшипник сцепления.
Если владельцам автомобилей "Москвич-412" не удается приобрести графитовый выжимной подшипник сцепления, его можно заменить самодельным текстолитовым (рис. 1). Пропитанный маслом, он может служить более 25 тыс. км.
Рис. 1. Текстолитовый выжимной подшипник:
1 - заклепка; 2 - текстолитовое кольцо; 3 - обойма
Альтернатива уплотнительным резиновым кольцам клапанов двигателя.
У двигателя "Москвич-412", если стало поступать масло в камеру сгорания и забрызгивать свечи, рекомендуется заменить уплотнительные резиновые кольца клапанов. Предлагается более простой способ решения проблемы. Из дюритового шланга бензопровода, применяемого в автомобиле, вырезают восемь колец толщиной 5 мм. В них с одной стороны под углом 45° снимают внутреннюю фаску шириной около 2 мм. Эти кольца надевают на выступающие концы стержней клапанов, для чего достаточно ослабить регулировочные винты и снять наконечники (рис. 1). Верхняя плоскость кольца должна быть заподлицо с торцом стержня. Кольцо, плотно облегая стержень, закрывает маслу путь в камеру сгорания.
Рис. 1. Дополнительное уплотнение стержня клапана: 1 - дополнительное резиновоекольцо; 2 - сухари; 3 - опорная шайба; 4 - стержень клапана; 5 -штатное резиновое кольцо
Как приспособить "жигулевский" масляный фильтр на старый "Москвич". Владельцам 408ых посвящается)))
Владельцам старых "Москвичей" (от -403 до -408) становится все труднее находить фильтр тонкой очистки (их выпускают мало), а заменять его следует через каждые 4 000 км пробега.
Рис. 1. Переходник:
1 - основание; 2 - тройник и переходник от штатного фильтра; 3 - фильтр
Выход из положения — "жигулевские" фильтры. Чтобы применить их, надо изготовить переходник, показанный на рис. 1. Его желательно закрепить горизонтально и подсоединить подводящий шланг к боковому штуцеру, а отводящий (с очищенным маслом) — к центральному. Заменять этот фильтр можно, как в "Жигулях", через 10 000 км пробега.
Устранение деформации фланца крепления бензонасоса.
В двигателях "Москвич-412" после продолжительной эксплуатации выгибается фланец бензонасоса.
Из образующейся щели начинает подтекать масло. Попытки затянуть гайки только увеличивают деформацию фланца. Для устранения этого дефекта обычно выравнивают фланец, снимая металл с его стыковочной плоскости. Однако можно поджать плоскость пластмассовой доставкой к фланцу, как показано на рис. 1. Для установки бензонасоса достаточно "оставить между ними новую прокладку из картона, чтобы обеспечить герметичность соединения. Если плоскости не очень плотно прилегают, на них можно нанести герметик.
Рис. 1. Подгонка проставки 1 к фланцу 2 бензонасоса. Удаляемые участки затушеваны