Genadiy

leader писал(а): И те и другие работают от импульсных датчиков. НО. В электрическом стоит магнитная система ( очень схоже с Вазовским тахометром), одометр механический, приводится в действие шаговым двигателем. Немного поправлю,не шаговый а обычный двигатель как в приводе ДВД проигрывателей,кассетных магнитофонов,плееров и.т.д.Я брал на разборке спидометр.Двигатель на нем был убитый,прихватило коррозией.Поставил от кассетника(подобрал по габаритам) работает без проблем.

garri-g писал(а): Ну если не шайба то вилка стопудова изношена. Это болячка этих коробок.Ребята вы хоть внимательно посты читайте. Я же написал что наварил вилки нержавейкой и подогнал их по рабочему месту в муфте.Все включалось нормально заходы муфт на венцы были лучше чем КПП с завода(я не о Полонезе но пластина(плита) была лопнутой,лопнула когда прикручивал ее к КПП.Пластину снял думал заварить,но сделана она была из говнолина заварить не удалось.Пока взял новую пластину КПП неделю валялась под ногами и куча народу дергала ее в разные стороны.Привез новую пластину.Смотрю первичный вал выдернут.Воткнул назад,накинул шайбы крышку на первичный вал и прикрутил к пластине.Зная что я ее перебирал сам и то что она работала нормально,я болше ее не проверял.То что первичный вал был выдернут не придал значения и даже в мыслях не было что в таком случае синхрон может перевернутся на 60 гр относительно муфты.Поставил на авто.Выехал , четвертая не включается.Если быть более точным то чувствуется как муфта упирается в синхрон,а до венца шестерни не достает.Один или два раза получилось ее включить но не надолго,она тут же выбила из-за недовключения.Причину я объяснял выше.

garri-g писал(а): Четвертая не включаеьтся. Повторяеш подвиг Паштета. Сто пудов забіл поставить пружинную шайбу под первичный вал. Садист в принципе помогу. Шайбу не забыл поставить,у меня их даже две стоит,а четвертая когда я ее собрал включалась нормально.Потом пока снимал-ставил переходные плиты выдергивался наружу первичный вал(только не надо говорить что он не вылазит из КПП.вылазит но не до конца пока КПП не прикручена к плите) вот в этот момент синхрон мог повернутся на 60 градусов и прощай четвертая.Других причин быть не может.Еще раз повторю что после сборки КПП работала как часики(была прикручена к плите которая лопнула).Потом она валялась пару недель дожидаясь новой пластины и как обычно всем мешала.Как ее перенести из угла в угол?Конечно за первичный вал и вилку.Когда приволок новую пластину первичный вал был выдернут.Воткнул на место прикрутил к пластине и понес ставить.Я то ее после этого не проверял,а когда уже поставил на авто увидел что четвертую включить нельзя ни при каких обстоятельствах.Один раз как то получилось но чувствовалось что включилась не до конца и тут же выбила.Как буду ставить движок раскидаю КПП убежусь что это действительно так.

Я свой полонез брал во Львове.Мужик утверждал что КПП зверь.Но я как то и зверей привык проверять.Привез домой,разобрал.Подшипники все под замену.Кроме двух все подошли от жиги.На все ушло 100 баксов.Вилки подношенные были,наварил нержавкой(ничего другого более достойного не было под руками).Собрал поставил ничего не гудит(по крайней мере по сравнению с родной КПП) в авто стало гораздо тише и комфортнее.Единственное когда прикручивал КПП к переходной плите(была из силумина,брал там же) плита лопнула.Взял в Б.Церкви стальную поставил без проблем.Потом уже обнаружил что перестала включатся четвертая,скорее всего из -за того что провернулся синхрон пока крутился с плитой.Пол года так издил 1,2,3,5.Полтарушки почти хватало.Сейчас поставлю 1.8 за одно восстановлю 4 потом расскажу что получилось.Единственное что не нравилось в этой КПП это очень короткая 1я,хотя на это можно закрыть глаза и при 1.8 трогаться с второй.

Ursus писал(а): И опять же я повторюсь, бо в параллельной теме меня тупо проигнорировали. И какая-же точность у системы с датчиком от кулера? Какая погрешность в градусах? Той что здесь описана известна погрешность, и она приемлема, с датчиком от кулера же тихий лес.Микрометром не проверял но рыски,предварительно нанесенные через 90гр. отрабатываются датчиком четко в одном и том же положении,по крайней мере при толщине рыски 0.5мм разбежности в чередованиях импульсов, на глаз, не замечено.Такой результат устроит?Или лепить ему еще шаговый двигатель и цеплять двухлучевой осцилограф,все это дело синхронизировать для того чтобы ловить минуты в градусах?Мне пока не до этого.Если кто хочет пробуйте.

mosalek писал(а): по ссылке у меня открывает главную страницу, какой датчик? В ветке "Как это делаеться" тема "Бюджетная самопальная ДБСЗ " http://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70 ... 966920.jpg

mosalek писал(а): Коммутатор двухканальный Астро 951.3734, две волговские катушки, один д.Холла от стандартной БСЗ, специальная шторка(должна быть с большой точностью), отдельное питание для д.Холла т.к. с коммутатора выхода нет. Достоинства: 1) уход от бегунка и крышки трамблера 2) более мягкая работа двигателя 3) снижение расхода топлива от 0.5 до 1литра 4) мощная искра 5) более легкий запуск зимой(надеюсь, еще не проверял) 6) двигатель лучше крутится. Теперь раз уже стоит двойной коммутатор и волговские катушки поставь такой http://moskvich.net/index.php?topic=1515.0 датчик и будет еще надежней.

Rasp писал(а): по поводу Херсонских - лучше не берите Бендекс на редукторные найти не реально, только с живого снимать. У отца на работе 3 шт. таких стартеров лежит.Неправда!Если интересует где взять могу порыться найти ссылки.И цена что то около 47грн.А вообще как ремонтировать бендикс я написал выше.Его есть смысл покупать только в случае выработки где работают ролики,но мне еще такого не попадалось.Быстрее ролики вырабатываются,так замени их,растяни пружинки(а лучше тоже заменить,попадались латунные) и будет тебе счастье.

Roman писал(а): Вот и советуюсь как лутше поступитьЕсли денег нет то лучше отремонтировать свой и своими руками.Сложного ничего там нет.Не Боги горшки обжигают.Бендикс тоже не обязательно менять,он ремонтируется на ура.Кстати в половине новых стартеров и тем более в бендиксах что идут в запчасти,отсутствует половина пружин и роликов.Вскрывал уже не один бендикс,там шесть мест для роликов,а стоит только три .Добавил еще три и забыл о бендиксе.Замена втулок тоже не составляет труда.Один раз купи развертки и тебе их до конца жизни хватет.Если втулки из правильной бронзы или меднографита то вал и трогать не надо он не изнашивается,ну если какой то умник поставил латунные втулки(видел и такое) то тогда Щетки тоже не проблема поменять,да и обмотку статора тоже(если вдруг припечет,но чаще ее можно восстановить).Единственное за что бы я не взялся так это за перемотку якоря,но если механических повреждений у него нет то он практически вечный.Так что книжка,микрометр,тестер,развертки,напильник,наждачка,отвертка,молоток,ключи,зубильце(если нет оправок ) и вперед.Потом расскажешь что получилось.

У УАЗовского двигателя количество зубьев венца маховика и соответственно диаметр больше чем у Москвича (при одинаковом количестве зубьев на бендиксе),и причем намного,поэтому его и крутить легче.Ну соответственно масло,состояние стартера,наличие компрессии (вряд ли на УАЗе она еще была,да и степень сжатия у него ниже) .Еще одна болячка которая часто встречается у этих стартеров(Москвич,Волга,УАЗ) кроме втулок,это зависание(или плохой контакт) одной из двух земляных щеток.При этом стартер теряет мощу(естественно обороты) и начинает жрать и греться.Эта неисправность уже попадалась не один раз.

Волговский ,УАЗовский,Газоновский и Москвичевский и крепление одинаковое и бендикс по зубам такой же.Единственное это то что втягивающее немного по другому расположено на стартере.Москвичевский когда-то на УАЗ ставил,а вот на оборот не пробовал.Кабы втягивающее не мешало.....

staL писал(а): если чесно незнал что делают, но всеравно пути колхоза неисповедимы Можно колхозить,а можно и красиво делать....Да и смотря что делать.Колхозить чего либо от иномарки если есть готовое решение нет смысла.Лучше направить свои силы что бы сделать то чего еще не делали(на предприятиях) и уже вряд ли будут делать.Например электроусилитель руля,инжектор или моно инжектор(мне больше импонирует моно) ......больше вроде мне уже ничего и не надо.Остальное уже все есть.Ну может еще с отопителем поколдовать,только не колхозным методом,а подойти серъезно.Не люблю колхоза,привык делать на совесть и красиво.

staL писал(а): болгарка + аргон + тринитровазелин и много че подойдет а если по серьезному возьми москвичевский и на разборку по ино и там подбирать а дальше 1й пункт А зачем?Когда есть родной редукторный для Москвича.Делает Херсон.Я поставил год назад без проблем.По сравнению с не редукторным маслает шустрее,жрет меньше,ставиться и снимается гораздо легче,да и вес меньше.Маркировка Х421Р http://www.oka-region.ru/ss1.htm http://www.electromash.com.ua/product_starters.html http://www.google.com.ua/url?sa=t&sourc ... -sdSnt_80Q

SANYCH писал(а): Скажу вам гидроручник штука хорошая хватает со второго щелчка если нет люфта, я сделал на основе москвичевского сцепления. Жаль только отпускает быстро...на своем УАЗе буду выбрасывать и ставить тросс.

Я не знаю почему у народа КПП не влазит в родной тонель?Я когда ставил на свой "Полонез" исходил из того что двигатель должен остаться в том же положении что и раньше-это первое,второе чтобы КПП не была ниже чем резонатор,третье чтобы кардан и подвес были по прямее но не ниже резонатора.В итоге все эти условия соблюдаются в родном тонеле и ничего мудрить не надо.Нижняя часть КПП находится выше чем низ резонатора,подвес на том же уровне что и КПП.Вибрации нет ни на каких оборотах.Пробовал поиздеваться над КПП и ехал в натяг 40км на пятой.Вибрации ноль.Единственное что изменилось так это если перепрыгиваешь(именно перепрыгиваешь,а не заезжаешь) передними колесами через бордюр то есть шанс цепонуть грунт(или бордюр) КПП,но об этом было известно и раньше и каждый ставя тазо КПП должен был быть к этому готов.

tom писал(а): все ставят но никто не написал про вибрацию переделанного кардана.Собрал поставил -была вибрация.Двадцать раз перемерял крепление подвеса кардана-ничего не дало.Поехал купил другой кардан.Поставил и......тишина в салоне.Взя первый кардан и с удовольствием вернул его продавцу.Он долго упирался и говорил что такого не может быть.я предложил ему проехаться,потом при нем я махну кардан и проедемся опять.Если мои слова подтвердятся,то он мне заплатит за работу(в четверном размере,я думаю не надо объяснять почему в четверном) по замене кардана.В итоге он молча вернул деньги за кардан.Добавлю что кардан был с двумя Москвичевскими крестовинами,а поставил с одной Жигиной и одной Москвичевской. tom писал(а): pro100Spider писал(а): Цитата: не засоряйте тему . причем датчики температуры и давления масла к установке кпп ? установка КПП свзяна как минимум с заменой одного прибора - спидометра! а дальше по накатаной дорожке пошли и другие)менят спидометр совсем не обезательно . достаточно подключить тахометр и по нему выставить спидометр путем отвода крутящего магнита.Если бы все было так просто.Да скорость можно таррировать пружиной на стрелке,а одометр чем?Магнит хоть выкинь вообще а одометр будет врать все равно.Поэтому оптимально поставить электронный и подгоняться делителями(умножителями),датчиками и.т.д.Вариантов много.По поводу датчиков температуры и давления.Когда делается замена спидометра и установка тахометра то возникает вопрос дизайна.Указатели от последних авто не подходят к датчикам 412 и 2140,вот и возник вопрос в этой теме,волей не волей это все связано.Кстати по поводу указателя топлива - пристроить другой проблемы большой не будет,но это действительно можно обсудить в другой теме.

ndrey писал(а): ок, спасибо. Я хочу поставить панель 2140 с круглыми приборами: слева тах, потом спидометр, потом по четверти круга масло, бензин, вода, амперметр (все из приборки 2140). Правда не знаю насколько коррктно будут работать датчик бензина и амперметр, если их повернуть на 90 градусов. И непонятка со спидометром, чувствую под мою ГП 3,9 придется менять в коробки шестерни привода спидометра...Ампереметр надо выкинуть и поставить вольтметр,от него пользы гораздо больше,а от амперметра только вреда больше.Указатель давления масла и указатель температуры(это все о 2140) надо выкинуть в мусорку вместе с родными датчиками,а поставить более современные (хотя бы от Жигулей) температурный ТМ106,а по маслу точно сейчас не скажу(раньше был вроде ММ358).У меня сейчас стоит та же задача,вот думаю ... либо в эту приборку другие датчики приспособить(Волга,Газель,Жигули) либо всю приборку от 2108-2109 поставить но тахометра там нет и его притулить отдельно.

grygoriy писал(а): Вопрос Для Полонезо КПП переходная плитатакая же как для Вазо КПП? Да.

СЕРЖ писал(а): Одинакового стиля езды на 1.5 и 1.8 быть не может.Хорошо,спрошу по другому сравнивая с своим УАЗом.Исходные данные УАЗ 469 дв.2.5 ТД 5КПП,ГП 4.55.Езда - выгребание асфальта при трогании с места,скорость по городу не мене 90(это не сейчас,а год назад) по трассе 120-130 на пятой.Расход был средний 10.5л.Один раз спешил проехал 400км(от Середина Буда до Киева) за 3.5часа.Сожрала тогда 11.5л на сто.В прошлом году с июня месяца немножко его тюнинговал,а катался на масике.УАЗ стоял четыре месяца.Выехал-расход 20-22л и постоянная езда тапок в пол иначе не едет.Сейчас еще не все вопросы решил по топливу(его по прежнему не хватает для полноценной работы двигателя) но после некоторых мероприятий ушел на расход 9.5-11л и теперь тапок в полу держать страшновато.Тоесть когда топливная,турбина,форсунки и.т.д работают нормально и в двигатель поступает необходимое количество топлива то при разгоне(моментальный расход) расход больше,а суммарный потом меньше.Ведь не даром иногда двигатели большей мощности и объема потребляют меньше топлива при одинаковых условиях эксплуатации и равных массах авто.Дык вот об этом я и спрашивал.На сколько я понимаю 1.8 будет по дурнее на всех режимах,но в тоже время его не надо будет крутить до 4000-5000тысяч на третей чтобы потом он нормально воспринял четвертую.Тоже самое с пятой.1.8 быстрее раскрутится до необходимых оборотов чем 1.5 и моментальный расход у него будет выше,в то же время при установившемся режиме движения(например трасса) при скорости 120-130 км в час какой у него будет расход по сравнению с 1.5?Ведь скорее всего тапок в пол меньше давить придется.

СЕРЖ писал(а): C 1.5на 1.8 существенная и в приходе и в расходе!В приходе понятно,а в расходе все таки при правильной настройке на сколько будет больше или меньше хавать при одинаковом стиле езды?

Serega писал(а): Genadiy Serega писал(а): Только что проверил ток потребления актуатора FK 7.5KG.При напряжении питания 12.6в в момент старта 2.5А,в заторможенном состоянии(крайнее положение)-4.5А.Тоесть максимальный ток машинок(всех четырех)18А Подскажи как можно замерить потребления тока одного электразамка?? как именно правельно замерить?У меня на столе стоит лабораторный источник питания с стабилизацией напряжения и тока.Все это дело с цифровой индикацией.Выставил напряжение 12.6 в подключил машинку и посмотрел на индикатор амперметра.В твоем случае ....любой цифрокитаец с измерением постоянного тока 10А.Включаешь его последовательно с машинкой и смотришь что он тебе покажет.

Serega писал(а): Genadiy У тебя внутренее реле на сколько ампер по мощности там стоит 15А или 30А ??? И все 4ые электрозамка вывозит приоткрываении сразу без проблем?Если честно то даже не обращал внимания,помню только что предохранители на 7.5А стоят(в цепи актуаторов),а у тебя на схеме аж по 15А. Только что проверил ток потребления актуатора FK 7.5KG.При напряжении питания 12.6в в момент старта 2.5А,в заторможенном состоянии(крайнее положение)-4.5А.Тоесть максимальный ток машинок(всех четырех)18А,причем он очень кратковременный,кратковременный на столько что предохранитель на 7.5А не успевает сгореть.Так что ставь и не мучайся.Провода ставь не тоньше чем на самой сигналке,1кв.мм держит, спокойно, без нагрева ток(при длительной нагрузке) 15А. Serega писал(а): leader А по подробнее можно, куда именно подвсети этот провод не менее 1мм2 ?? к каким проводам? Если не сложно то покажи на схеме!Схему блока я выкладывал выше Желтый и белый к актуаторам,зеленый и синий вместе к минусу(корпус,масса),оранжевый и с-белый вместе и на + АКБ.

У меня на УАЗе стоит Pantera SLR5200,на Масике шо то китайское(ну совсем китайское ).В обоих авто задействовано по четыре актюатора по 7.5 кГ.Задействованы только реле находящиеся внутри сигналки.На УАЗе уже и актюаторы по два раза менялись(выходили из строя) а проблемы с внутренними реле не было.Так что городить внешние реле(даже если они шли в комплекте с ЦЗ) просто не имеет смысла.Лишние реле ,провода это лишняя головная боль.Разберите ради интереса реле старой сигналки и посмотрите как оно устроено.Потом разберите 70А разгрузочное реле Газели и сравните их.Второе гавно,а первое на голову будет выше,хоть и 30А.Еще не забывайте что ток через реле течет не постоянно,а всего пару секунд так что с внутренними реле ни чего не происходит.Предохранители в цепях питания актюаторов стоят какие?У меня по 7.5А и почему то не сгорают.

Serega писал(а): VictorP Подскажи мне пожалуйста!Я купил себе сигналку SHERIFF APS 35PRO T6 можно как ни будь узнать встроеное реле ЦЗ или нет и потянит ли она сразу все четыре электрозамка??? Подскажите пожалуйста!А то я в этом не разбираюсь не фига! В Стандартных функциях системы есть такой пункт: *Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей *Встроенное реле (30А) блокировки с нормально замкнутыми контактами (ARM) Вот это и означает встроенное реле ЦЗ ?? Можно значит цеплять сразу все 4 электро замка?? Можно значит ставить все 2ух контактные электро замки? Усе можно,только внимательно по инструкции разберись с подключением.

ndrey писал(а): И как вариант датчику есть схемка на ШИМ-контроллере и микроконтроллере, которая привязывается в штатному датчику температуры, задается диапазон значений и она сама регулирует обороты вентилятора. Но это не ко мне а к Genadiy, он мне про это говорил. Может как-нибудь попозже сваяю попробую Автор этого проекта Глеб Лутсков .Вот его статья http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1807 а это фото готового реле http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=51121 Глеб молодец!Реле это я повторил только конструктив немного изменил.Работает реле просто прелесть.У меня стоит еще его первая прошивка(программа)которая настраивалась в ручном и полуавтоматическом режиме.Я выставил температуру на 86гр и все.Теперь она не бывает ни ниже ни выше,меняются только обороты вентилятора.Почти как вискомуфта.Сейчас уже есть новая прошивка,в которой реле настраивается автоматически,причем само определяя температуру открытия термостата и имея (при той же схеме реле)дополнительно кучу вкусностей.Но эту прошивку я еще не заливал и не тестировал.Короче реле "Силыча" отдыхает по сравнению с этим.Старая прошивка уже месяц тестируется на УАЗе,новая будет тестироваться на Масике.У кого есть желание повторить схема есть,только желательно спросить у автора,а прошивку дать не могу(обещал автору),но могу прошить вашу АТТини 15.С коммерческими предложениями обращаться бесполезно(это я на всякий случай чтобы не терять зря драгоценное время),если делать то только для себя.Мопед не мой и я дал слово что никому его не передам,а слово я привык держать.Так что если кого интересует для себя пишите.