Alexey

Для размышлнений по теме - пару ссылок. http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=560 http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=559

Ну вобщем. Паралельное открытие заслонок сильно уменьшает зону регулировки подачи воздуха от холосты до 2000 здесь машину нужно как - бы ловить педаль в пол и провал. постепенно нажимаешь (ловишь спиной) динамика впечатляет, расход огорчает. Грин прав при стоковом карбе уменьшается КПД (подтверждаю - как форсаж на истребителе). немного больше едит и очень хорошо ест. Подобную прибавку можно получить при нормальном расходе другим способом. В книге Сингуринди описано, что от этого пути они отказались.

Отчет. 1. если я правильно понял КВ чугунный. Хром ложится не на все марки чугунов. Нужно либо пробовать, либо знать марку чугуна. можно положить до 200 микрон потом шлифовка. 2. для востановления поверхности КВ порекомендовали ВКНА позволяет положить более толстый слой, плюс поверхность пористая, будет хорошо держать масло. Можно получить шероховатость на поверхности до 0.4. Подложку под хром используют в зависимости от типа покрываемой поверхности.

По поводу паралельного открытия заслонок есть инфа на ТКМ. Когда изучал вопрос - то получаем, - лучший разгон, (при ловлении его педалью газа - у меня так получалось) - повышение расхода (из-за ловления педалью газа :о) ) - настроить под оптимальную смесь переходные системы и 2-ю камеру - как для меня сложно, хотя выигрыш есть - ощутимый. да и самое интересное, чтоб выигрыш был разитильние, нужны долгие танцы с трамблером (он завязан на расходную характеристику при последовательном открытии) сейчас начинаю изучить МПЗС для таких экспериментов. Для примера уборка воздушного фильтра (накатка характеристик в автоматическом режиме) привела к изменению угла зажигания в сторону уменьшения опережения на пару градусов. Такая доработка использовалась на ралийных машинах. (блин они все про систему зажигания всегда упоминают в скользь - без особых рекомендаций). Для погонять - все в мощность доработка стоящая, но не эксплуатационная для каждого дня :о)

По поводу меди ... можно ложить на сталь - но мои специалисты для долговременного использования не рекомендуют. (хотел колпаки для своей машины похромировать - мне сказали что без подложки не надолго год, два) По поводу температуры от -10 до плюс 90 дельта 100 градусов - не мало. Про дизеля не знаю. Но напомню максимальный износ при заводе мотора и использовании переходных и максимальных режимов когда собсно и пропадает маслянный клин. Хром, никель, ВКНА, или что то другое при востановлении КВ не встречал. Я хотел востановить внутреннюю обойму игольчатого подшипника (первичный вал КПП) нанесением чего-то - специ когда посмотрели сказали только втулить. По поводу КВ я могу проконсультироваться. Чтоб понять в принципе возможно или нет.

Хром положить можно. Но. Хорошо - хром ложится на медь, как правило на поверхность наносят медь потом хромируют. Хромированные детали как правило работают при возвратно поступательном движении при небольших скоростях (например 0.5 м в1с). При вращательных движениях с вибронагрузкой он долго не живет (про температурные режимы молчу) При скалывании будет работать как образив. Для примера вал двигателя печки, там где подшипник скольжения похоже что хромирован. Работает не очень долго. И из опыта хорошо хром положить - нужно еще поискать. (из опыта)

Извени - наверно правильней сказать нормализация, и это нужно обязательно. (я пока только разбираюсь) Сама вытяжка выполняется при высокой температуре. Расчет на вскидку. при температуре необходимые усилие растяжки будет около 100..200 кг. Я думаю после охлаждения все отверстия уйдут :о(. Нормализацию мне предложили, что будут делать в солевом растворе. (что это пока разбираюсь) Ждем предложений на растяжку на 2.5 мм.

Сходил в кузню. Народ говорит - что в лучшем случае испортит. Нашел технологию вытяжки, Приспособу только видел. В инете нашел инфу, что при востановлении старых моторов (например ГАЗ 21, ГАЗ-20) тянут шатун, для установки 406 поршня. Самое интересное что тянут на 13 мм. После вытяжки шатуна нужно выполнить стабилизацию метала. Понесу шатун чтоб укололи.

Переоформление и стоимость оборудования не зависит от цены машины :о) Радуйся что машина покупается по цене метала - все остальные накрутки заложенные вней иссякли. Давай посчитаем. ты проездишь 100 000 бензин АИ-92 газ средний расход 10 10 цена грн 9.15 4,70 цена пробега 9150 4700+3625 (3625 - цена не оптимизирована, а просто пришел и тебе сделали) (что дороже ?) Дальнейший пробег цена - 4700 каждый выбирает сам.

Покрышки 185Х65 дороже чем 175Х70. деньги в минус Тормозной путь при прочих равных будет зависить от площади контакта определяемой рисунком (состав покрышки, усилие на ось будем считать одинаковыми и т.д.) Я приму, что вес самой покрыки с диском будет одинаковым хотя... В соответствии с тестами будет отличаться процентов до 5 %. Учитывая, что от водителя к водителю тормозной путь может отличаться до 30 % - статистика, разница в тормозном пути при разных покрышках невелика даже для одного водителя. Я когда обкатывал свою машину проходил тормозной путь каждый раз по разному. Да и диф. моста 185 будет больше грузить, более узкая будет лучше срываться в пробуксовку (ну тут хозяин барин) А вот машину подымать при покрышке 186Х65 и делать подвеску жеще таки придется (зачем для повседневной езды ?) Я себе хотел поставить 185, но полноценно поставить еще нужно делать доработки. А выиграшь кроме более стильного вида невелик. Для гонок - да однозначно. Я буду делать разварки с нуля, поэтому для себя с учетом мотора 1.6 определил 175Х70.

Инфы в инете много по технологии разварок. Но для меня основа - технология и конструкция описанная в книге Э. Сингуринди книга есть на еиксе. Потеплеет, диски у меня есть, Нужна передняя ступица закрепленная скажем к стенке, болгарка, и еще нужно найти толкового сварщика. Буду делать под резину 175Х70 - другие размеры для каждодневной езды уйдут в повышение расхода.

Вопрос не специалиста. Я хочу сходить в кузню взять с собой шатун и попросить проковать центральную часть шатун наверно поведет, но его нагреют скажем до градусов 800 (при проковке шейки не будет, уменьшится сечение по всей длине). Потом мех. оброботка. минусы длина шатуна от изделия к изделию будет плавать Есть смысл ???

Это как вариант. Поршень доселе выпускается. Я не готов сказать сколько там недоход при стоковых комплектующих. Но народ на ТКМ рассматривает подобную солянку с КВ 80 для мотора 1.7. Как вариант только колено в стоковый мотор и 1.7.(моментный) (п.с. но инфу нужно еще проверить) Андрей по поводу 1.6 давно хотел сказать. (книга Э.Сингуринди) мотор 1.6 формула 85Х70 степень сжатия 9.6 при карбе 126Н (правда с двух распредвальной головой) выдал 99/5800 (мотор готовился для рали 1972 г) В теме "про фрезировку ГБЦ" у нашего коллеги мотор 1.6 правда с сильно пиляной ГБЦ - радует хозяина. Хороший вариант для совершенствования 1.5, Только раскажи или ссылку дай как шатуны удлинить.

Есть еще вариант. Поршень 82 (с ВАЗа) с стандартным КВ только длинный шатун нужен.

"Доведи машинку до стока. двиг под 93 бензин. и учись ездить" Так меня учили гуру... Я сделал почти так. Хочу начать с облагораживания салона. Динамики мне пока хватает. Потом поставлю ГБО - сама цена на топливо психологически позволяет больше ездить. А потом когда дойдет до капиталки, можно немного и по форсировать мотор.

У мня так сложилось, что москвичи в семье с 401 по 412/2140 кроме фургонов были все. Настрой правильный - москвич это стиль жизни ! Он тебя много чему научит. И запомни деньги которые ты вдруг за него захочешь получить - это нечто, в сравнении с полученными знаниями и опытом.(москвич - много сена не ест, а работает в 7 потов) А если ты его будешь любить, твой москвич тебя не когда не подведёт. Я для себя в первую очередь поставил задачу довести машину до стока. И учиться ездить. Потом небольшой тюнинг. А дальше сам решиш, оставить детям на учебу или сибе :о).

У меня была такая же проблема. Трамблер - грузики и вакумник исправны. Провода новые - проверенные, крышка трамблера исправна. Причины 2 - слишком богатая смесь, и - холодные свечи (искра пробивала внутри юбки) мотор сток.

Главное чтоб зазор компенсировал температурные расширения и изменение длины шатуна от инерционных масс. Помимо кузни, что нужно для вытягивания шатуна ???

Но зазор между поршнем и стенкой камеры сгорания желателен не менее 1мм. в стоке получается около 1,5..1,6 мм как у кого обжимается прокладка. При зазоре 0,5 (при сборке) на максимальных частотах поршень может доставать до стенкой камеры сгорания ??

Какой зазор будет между поршнем и стенкой камеры сгорания, при входе края поршня в прокладку на 1.5 мм ??

Тема обдумывалась, даже пытались прорисовать. Вывод: - для преобразования движения в усилие моловато места (так напомну ход педали около 150 мм ход штока рабочего цилиндра - 22 ) с усилием не помню, но помню что после рачета идея была выброшена. По поводу гидравлики: - манжеты должны быть совместимы с тормозной жидкостью !!!!!, - рабочая поверхность цилиндра должна быть чистой, без рысок и царапин, (я в главном цылиндре поверхность полировал), старые "Главный цылиндр сцепления" если не ошибаюсь чугун, поршень алюминий - пара вечная, если следить за ней.

С Вашего позволения подитожу ! Если сток - все хорошо (должен быть чист и опрятен) Пределки мне не нравится - скажем доработки. Доработки по установке частей не оговоренных в правилах как запрещающие движение (тормоза, топливоподача - вобщем в правилах есть) - приведут к взятке или пустой трате времени (тех кто будет сильно нежелать дать денег - за нападение на гайца отведут на штраф площадку ) При официальном прохождении тех осмотра - обязательно потребуют одобрение НИИ - вам точно не поверят Вывод. либо внешне абсолютный сток или - возить денег на взятку и быть уступчивым и вежливым - тех. осмотр проходить не официально. При доработке запрещенных узлов (см. правила) - идти в нии или быть готовым к поездке на штрафплощадку (взятка наверно будет как цена машины - у гайца джек пот) Пока небыло команды потошить всех - но скоро.... И это больше направлено на иномарки которые потоком потекут при 2012. М да и нам достанется....

Сцепление во впемя завода выжимал ? Но это нужно делать с самого начала запуска. Попробуй подзаряди аккумулятор, почисть свечи, сними воздушный фильтр (он может быть грязным или вогким) Вытяни подсос, выжми сцепление и пробуй заводить, будешь приятно удивлен...

Обоснуй !!!

Гильза у москвичевского мотора чугунная (без термовставок, без отбеливания или др. доп вида обработки). На ресурс гильзы будет влиять "криволапость токаря", правильно выполненая хонинговка, установка гильзы в блок. Увеличение диаметра клапана даст ощутимый эффект на верхах. Если все равно идти к токарю то можно сделать клапана с увеличенной тарелкой с волговских (чертеж и что делать есть в книге Э.Сингуринди) Но это будет уменьшать ресурс. (ресурс => мощность)