Kyl

подключал тахометр и через диоды(д226),и через ЛЕ5,стрелка неподвижна. при подключении 12v 50гц показывает 1500об/мин.может какой-нибудь усилитель туда вкорячить? подскажите,плз.

резистор выкинул?

Имеется такой тахометр: http://www.zr.ru/arc...naia-sluzhba#27 ,работавший нормально до перехода на двухкатушечную БСЗ, пробовал лечить так: http://www.drive2.ru...579370901/#post и по схеме из "бюджетной самопальной ДБСЗ" на нашем форуме.Не помогло.Прошу шарящих людей помочь чайнику.Жалко отказываться от привычного прибора,прослужившего безотказно лет 15.Поиск дает только по жигулевскому таху,а там,как я понял, совсем другая схема.

если по схеме с "бюджетной самопальной ДБСЗ" то с тахометра надо выбросить сопротивление R-1 и соеденение с массой что за ним

neutomimui, для своего пробега он очень хорошо сохранился, ничего штрашного у тебя я особо не вижу, желательно конечно его перевернуть и подремонтировать по нормальноку лонжероны, а так страшнее видели.

PS^ У тебя лопнул правый пистолет и моторный щит в месте стыка 3-ёх панелей от печки до чашки с отрывом чашки от лонжерона, правая чашка пошла вверх и нарушила кинематическую схему подвески -- если это так, то как правило это приговор, т.к. выставить чашку правильно можно только на стенде, у нас в Харькове такой стенд был только на Песочинской СТО, да и то его порезали на металл в 2005'ом году.

непугайте человека у меня похлеще был отрыв вместе с прызговиком. и ниче подьемником подняли правую сторону совместили трешину и приварили.

пены нет, завтра поеду в гараж, будем колдовать, если, что буду спрашивать в режиме онлайн, надеюсь на помощь

у меня видимой тоже небыло пены, но если присмотреться то видны были мелкие мелкие воздушные шарики, я ХЗ от чего они получились но я так понял надо дать отстоятся

всем привет. происходит у меня такая оказия - после замены шлангов тормозов и задних РТЦ, автомобиль тормозит задними колесами, т.е. все усидие идет на задную ось, а не на передную. педаль мягкая, воздуха в системе нет, уже качали. у кого какие соображения? как и скаким бубном танцевать?

автомобиль ИЖ Москвич 412, 78 г.в.

ПыСы передок хватает но с разными усилиями на колеса

Всем заранее благодарен

столкнулся с такой бедой неделю назад но на 41 масике, менял тоже =)

глюк прошол у меня на следующий день, при прокачке воздуха небыло.

но по наблюдениям мне показалось что тормозуха была вспениная, я уже грешным делом подумал что главный пошабашил =), но на следующий день педаль стала тверже, прокачал еще раз и все встало на свои места.

Народ, а с 412 двигателя голова становится на 331 ? если да, то какие при этом нюансы?

ставь смело, я себе сразу 331 скинул и поставил 412, нюансов никаких.

Насчет отказа от защиты прошивок вы зря так поступаете. Придут китайцы и скажут, что вы нехорошие люди, украли их разработку, над которой они годы трудились... Уже такое видел... Они даже защищенные чипы умудряются взламывать, хоть и дорого ( более 10 000$). А без защиты, как только будет серия - ждите проблем имхо.

самая лучшая защита это открытость кода, доказанно годами, все успешные комерческик проэкты давно взломаны и переломаны, а опенсофт нет, так как ломать ниче ненадо.

Я бы сказал, что это нормально. А Харьков уже давно одно сплошное "барабашово"

да вся украина уже сплошное "барабашово"

Хех, тока вылез сам из гаража, два дня убил на переборку передка, лопнула опора.

Поставил опоры с 10, восмерочная мне както неочень понравилась.

сайлены поставил нубировские, так как пока всовывал полидрянь святогоровскую все порвал, а с нубиры хоть и диаметр больше но залезли очень легко.

Поставил стогоровские кронштейны стаба и подушки, пока полидрянь.

Но больше все промудохался с тормозами, и доконца так и нерешил.

Начал менять шланги, поломал все что можно поламать, начиная от трубок и заканчивая байдой в которой стоит датчик разности давления =))

попутно сломил кучу тройников, и на правом суппорте штуцер прокачки остался там.

Машина задралась конкретно, а может и нет я уже непомню как у мея было на новых стойках, развал в плюсе, кастор так и несмог поставить нормальный, надо точить стаб.

если переходная голова, то там какаэто прокладка ГБЦ уникальная ?

если 248 голова то и колектора в комплект

а причина продажи двигла?

я никого не куда не вводил, просто легче сделать инженерник,или поехать к тем кто его имеет и откататать,чем пол года раздуплять чтото новое, ведь без этого много работ нужно сделать, установить коллектор,дросссель привод газа и тд

дык согласен, мегасквит это в принципе мозги либо для плавного перехода на инж, либо для супер художествоенной лепки =))

инженерник был.

У меня ... Есть )

ааа, scoryc просто в заблуждение меня ввел =))

на Январик тож есть Онлайн настройка , и то что сделано этой настройкой все присутствуюшие на Всеукраинке могли видеть и даж пошюпать-капот не закрывал, пока нет Мегасквирта в массах оч тяжело его понять,а на Январиках ганяют все, но многие приезжают и говорят-мне пофиг шо он делает,ты зделай шоб оно нормально ездило, тут кому как нравиться

ухты, а поподробней плиз что за прошивато? связь по КЛ чтоли ? или это просто инженерник был?

Спасибо, теперь по ценам понятно, а то я по твоей ссылке ходил, но толком ничего не сообразил.

Но вот если уж так смотреть, то по ценам все-же получается самый дешевый вариант стоит на уровне Января, и его ж еще собрать надо, а Январь будет готов и проверен, и наверное с гарантией.

Много спортсменов, ну так скажем, любителей, о проффессионалах не знаю, строят свои корчи именно на январях, и им его возможностей достаточно. А таким как мы, москвичеводам, так и подавно его хватит.

Вобщем-то и датчики и исполнительные разные устройства под Январи у нас доступны.

Да и найти человека, который все это дело настроит как надо на Январе можно найти, поискав, наверное даже в нашем городке, а вас, мегасквиртчиков )), в Украине наверное человек 2-3.

Принимая в учет вышесказанное думаю Январь как ЭБУ для нас все-же более предпочтителен, по крайней мере пока.

Я сам в этом деле только поверхностно инфрормирован, потому могу ошибаться.

Может для профессионалов Мегасквирт то что надо, не спорю.

а мне мегасквич ненравится по схемотехнике, единственный плюс это помоему настройка прошивки онлайн, а так.....

Нет проблем, считал недавно для программы: по всем осям одинаковая дискретность 114,2857 шага на 1 мм, т.е. 0,00875мм на один шаг. Учитывая необходимую на данном этапе точность в 0,5мм _для_примерочной_модели_ на люфты можно вообще "забить".

ну вот, любая кривая выходит елочкой (уступчиками) по 0,00875мм

ППС: и коллектор имеет плавные переходы под различными углами, а данный станок может работать только под прямым углом. Как то моя голова не может соединить этот станок с плавными линиями впускного коллектора (еще и с внутренними каналами и системой охлаждения). Скорее всего я много чего не понимаю.

это ЗD станок, шаг дискретности зависит от шаговых моторов (если Костя захочет то озвучит шаг) но в любом случае этот шаг меньше милиметра раз в 10 итого имем примерную точность с учетом люфтов 0,1мм.

А раз это ЗD, то следовательно у нас перемещения фрезы в пространстве практически любое, кроме отрицательных углов, так как нету наклона инструмента вокруг оси, далее раз деталь полая то вырезание будет по линиям разреза, тоесть труба будет из двух частей потом склеиваться.

Если коэффициент температурного расширения разный ( насколько я знаю разный) то расплавленный воск при остывании отвалится от пенопласта имхо ( еще на этапе шпаклевки).

все отлично получается и никто никуда не отваливается проверенно еще в детстве в авиамодельном кружке.

И смысл? После заливки металла ваша шпаклевка оставит вмятины на литье. Насколько я понимаю, пенопласт выгорает от расплавленного металла и освобождает пространство. Шпаклевка не пенопласт, не плавится и не горит.

ППС: может инфракрасный светодиод пойдет, которым диски записывают. Инфракрасное излучение труднее отразить.

ПППС: и главное здесь не модель а плавка алюминия и литье под давлением имхо.

ну смысла никакого, пока Костя непопробует все безмысленно, если невыйдет чистая поверхность будут искаться другие варианты и материалы, а лазеры шмасеры и прочии инфракрасные приколы неподходит совсем.

Кстати отличная шпаклевка для пенопласта воск или парафин, который тоже отлично выгорает

Обычно я иду от простого к сложному. Сначала весь техпроцесс вручную, а потом автоматизация этапов. В вашем случае усилия могут быть огромны, а результат может не получиться имхо. В любом случае удачи!

ПС: также там важно не только точки, но и усилие, скорость перемещения. Иначе модель просто сомнет. Резал раньше пенопласт. Механическим путем очень трудно получить гладкую поверхность. Разогретой нихромовой проволокой лучше, но в вашем случае даже не представляю нихромовую нить.

ППС: можно попробовать лазерный светодиод, но на белой поверхности даже не знаю.

если пенопласт плотный, в кайнем случае после вырезания прогрунтовать или пошпаклевать.

а как быть с цифрами 17-20? почему такой диапазон. и к какому значению стремиться? или эбу сам потом подстроитсья ?

17-20 это так сказать диапазон угла опережания, можно механически датчиком выставить, можно прошивкой, один зуб это 6 градусов, следовательно можно поиграться +12 градусов

насчет фазированного впрыска, да потдерживает

Bosch M1.5.4, Январь 5.1 и VS 5.1 имеют разную аппаратную реализацию, программно несовместимы между собой, но могут взаимозаменять друг друга. Различаются по три типа аппаратной реализации этих блоков:

- одновременный впрыск

- попарно - параллельный впрыск

- фазированный впрыск

взято отсюда http://www.chiptuner.ru/content/changes

да это именно январевский алгоритм, но помоему он как стандарт идет для всех систем 60-2

привет всем. есть инфа как выставить датчик кв? будет моноклин с гребенкой. нужно самому спилить два зуба. от чего плясать?

думаю вот тут доступно и понятно

http://secu-3.org/index.php?locale=&page=ckps_installation