Kyl

Безопасность - это практика, написанная кровью, а не теория Но раз ты такой фаталист, то тут разговаривать не о чем, зачем пристегиваться, одевать зимнюю резину, не курить в постели, не лечить болезни и так далее, ведь дело же случая, а вдруг завтра кирпич на голову...

Но и из одной крайности в другую тоже нестоит бросаться.

какойто дурной спор!!!

прям экономический форум какойто!!

Кресло да если часто возите детей до 5 лет, 12 лет или 145 см это явный перебор, пускай лучше под ремень поднырнет, чем голову крышой или чем другим подровняет.

Вся эта безопасность это теория, а практика это то что гибнут и с ремнями и с подушками и с креслами, точно также как и без онных, а сми подбрасывает уголек, мол не пристегнулся и получил, а вот он пристегнулся и остался жив, или почти жив...

А производители всей этой хрени показывают нам всевозможные тесты страшилки, и тесты одобряшки своих чудо средств.

100% безопасность негарантирует даже капсула с полным набором ремней шлемов ошейников и прочего.

в раалии все почемуто присходит не так как при тестах и теории.

Неважно какая машина, важно то как она дурилась или ее ударили.

Вы видели что происходит при боковом ударе в тоете авенсис с ребенком пристегнутым к креслу ?, а я видел, там и удара как такового небыло, перекресток скорость 15-20км, и просто тяжолый хамер, который тоету просто замял до детского кресла, нехватило какихто 2-3 см жизненного пространства!!! и видел класику тоже с детским сиденьем разрубанную пополам, но тут чудо, ребенок целехонький, до него просто ничего недостало.

И дело не в деньгах.

а дело в случаях....

насчет материала седел гониво 100%, понакупляют просто пласмассовых зенкеров и рассказывают про седла потом.

насчет уступов ХЗ впрочем как это черт с видео может судить о полезности или безполезности уступов если он эти головки не делает и вообще неимеет обыто в доработке москвичевского мотора?

с распредвалом на все 100 согласен, тут косяк.

насчет потенциала, то я вижу его только так:

1. установка роликовых рокеров.

2. изменненный соответственно с учетом роликов распредвал.

3. уменщить массу клапанов

4. ну и собственно изготовление постели под распредвал.

Вем привет!

Случилось невозможное! НОВЫЙ аккумулярор ему еще полугода нет, сел до нуля абсолютно за ночь!

От него даже лемпочки 3вольтовые не светятся! КАК такое может быть???

До этого все было нормально и такого не было вообще никогда!

даже такое когда я 2 недели ездил без заряда, как только купил его, сулшал музыку часто и громко, ездил с фарами и часто включал стартер! и все было отлично целых две недели а тут за НОЧЬ!

Что это может быть? Мороз вряд ли потому что всего лишь -2 было ночью

это может быть реле регулятор в генераторе, но в таком случае он должен был расплавится, в смысле реле регулятор, так как даже за ночь усадить нормальный акб в ноль, можно только если закоротить акб толстой арматурой. Скорей всего у тебя либо перегорела шина в самой акб что подключает банки к клемам, либо собственно само отпало тамже, илиже закоротило банку и слетовательно чтото перепалило в нутри.

а в такой глубокий разряд за ночь лично я неверю, либо вы чегото недоговариваете.

напругу меряли на акб, глазок "онже зеленая лампочка показывающая заряд" в акб есть ?

Ну и еще один вариант, возможно вытек весь электролит, но неуверен, непроверял ниразу что будет если нету электролита.

А как мне вообще доказать ему что аккум не в порядке?

Если даже утечки не будет...

а никак, доказать можно будет только если реально внутри обрыв, утечки, разгермитизация, недозаряд и т.д. это как правило негарантийные случаи.

Поставил конденсатор для того чтоб стрелка на тахе не прыгала. До того как поставил тоже 1 раз пробивало....

прыгала она оттого что нехватало уровня тахометру, а кондером ты добавил амплитуду, тебе надо переделать тах

На сколько я понял прыгает она от того что две катушки. Ведь с этим тахометром на обычной БСЗ стрелка не прыгала, а там точно такой же коммутатор стоял и датчик холла только импульсов от датчика было в два раза больше.

совершенно верно, дело в том что диоды сами посебе срезаю половину амплитуды, тоесть фактически они выпрямляют переменные импульсы что возникают на входе, тоесть они обрезают низ сигнала оставляя только верх, от этого и нехватка амплитуды, от этого тах и думает что то есть обороты то нету, если стать осцилографом на 1 вывод комутатора и после диода то картинка будет очень отличаться там будет почти синусоида, а после диода обрезанная по отрицательной напруге пила.

Тебе надо уменьшить, входное сопротивление у тахометра как минимум в два раза.   

Поставил конденсатор для того чтоб стрелка на тахе не прыгала. До того как поставил тоже 1 раз пробивало....

прыгала она оттого что нехватало уровня тахометру, а кондером ты добавил амплитуду, тебе надо переделать тах

Когда на одной катушке идет импульс зажигания, второй диод оказывается запертым нулевым напряжением причем обратное напряжение порядка сотен вольт. Вот он и пробивается. Диоды в коммутаторе защищают силовой транзистор от обратного напряжения. На катушке затухающая синусоида, обратные импульсы закорачивает диод. Вполне возможно что индуктивность проводов может давать дополнительное напряжение выброса, которое пробивает ваш диод.

ПС: даже по закону ома, максимальное напряжение 400В разделить на 30 000 Ом ( 30 кОм) будет ток около 13 мА.

ППС: кстати аналогия с приведенной схемой двухканального коммутатора может быть ошибочной. Не вижу RC цепи R5C4 в районе Q1, отсутствует R6C5.

только теперь вместо одного диода у нас в паралель стоить второй только теперь еще и через RC контур, чеб им не пробиваться то ?

Резистор разряжает конденсатор, оставьте его в покое  Диоды дают положительное напряжение, которое заряжает конденсатор импульсами. Тахометр воспринимает переменное напряжение, значит конденсатор нужно разряжать.

дык там нету конденсатора он уго убрал.

как нету?

на предыдушей схеме его небыло!

Хорошо, а зачем кондер нужен?, у нас же не контактная схема зажигания? 

 

Резистор разряжает конденсатор, оставьте его в покое  Диоды дают положительное напряжение, которое заряжает конденсатор импульсами. Тахометр воспринимает переменное напряжение, значит конденсатор нужно разряжать.

дык там нету конденсатора он уго убрал.

Сегодня сгонял на радио рынок и купил импортные аналоги диода КТ 209а, поставил и все снова прекрасно заработало. Но остается вопрос почему те диоды пробило ведь они такиеже как в коммутаторе 6420.3734 ?

вопервых убери сопротивление R2, через него в импульсе и пробивает диод, а вовторых можешь поставить диоды FR307 или аналогичные импульсные на 1000в, можно нарыть их в старых компьютерных блоках питания, или на рынке 

Лучше нарисовать какие резисторы и конденсатор ушли и где стояли 

Вот начальная схема. То что ушло обведено...

а зачем в схеме на эмитер транзистора стоит сопротивление ?

для подключения таха достаточно двух диодов с первых выводов комутатора, а неработать тахометр может если у вас тарый тахометр с контактной шохи, у него просто нехватает чуствительности, надо переделывать тахомтр.

Транзистор и сопротивление для создания сигнала от датчика холла к второму коммутатору. Тахометр действительно с контактной шохи но все работает отлично.

чето я непонял, работает у вас тах или нет?

зачем там транзистор и R1 я прекрасно знаю, а вот зачем там  R2 именно о нем я и спрашивал..

Лучше нарисовать какие резисторы и конденсатор ушли и где стояли 

Вот начальная схема. То что ушло обведено...

а зачем в схеме на эмитер транзистора стоит сопротивление ?

для подключения таха достаточно двух диодов с первых выводов комутатора, а неработать тахометр может если у вас тарый тахометр с контактной шохи, у него просто нехватает чуствительности, надо переделывать тахомтр. 

Если бы замыкала лягушка то тухло бы все, и даже когда машина стоит на месте, да и воняло бы паленым.

я думаю что всё таки что то с механикой, потому что сбрасывает двиг обороты в зависимости от интенсивности торможения(если тихонько притормаживать то двигателю будто стает тяжелее крутится, если толково тормозить то он в конце концов глохнет)

генератор электрики тестировали, поменяли реле регулятор.

P.S.

  самое интересное что такого не было до переборки двигателя.

а может банально ведет сцепление ?

Дядьки помогите, случилась проблемка при эксплуатации ДБСЗ.  механически сломал стабилизатор наряжения 78л12, чем его можно заменить в домашних условиях(есть магнилолы, компы, магнитофоны), может можно заменить чемто подобным?

иногда встречаются в китайских зарядках для телефонов, в компе непомню там помоему в старых встречается но только на 5 вольт, в магнитоле ложен быть но там он в большом корпусе, есть еще совдеповские К142ЕН8Б, вот ссылка на все стабилизаторы, смотри вольтаж на 12 и гляди что есть http://www.rem-tv.odessa.ua/help/stab.html

ну а на крайняк можно и без стабилизатора напрямую, замкни вход и выход стабилизатора и будет тебе счатье, где вход и выход можеш глянуть по ссылке там есть распиновки.     

Никада этим не занимался и не способствовал, Вон у Трансивера кто то делает. У меня так баловались дргужбаны но криво вышло... 

 

ну извини, я так помоему =))

просто мотор уже практически готов, осталось только решить вопрос, толи пилить блок, толи искать нормальное б\у 75 колено и не парится, толи искать шатуны и поршня.         

Мотор практически готов, только нет коленвала, шатунов и поршней, это как, мотор готов без КШМ?

ну вот, вместо чегото путнего, цепляемся к словам.

почти готов это значит что я его могу прям сейчас собрать , тоесть есть все железяки по конфигурации 70Х85

тобиш стандартное колено, стандартная 85 ЦПГ, стандартны шатуны, и все остальное, но я никуда не спешу, так как всетаки есть надежда подобрать шатуны, тогда буду переделывать на новый низ.

А вы тут про юмор....

такой юморной вопросик, а ктонибудь на практике примерял тоетовские шатуны или это пока что только теория ?         

Так кто скажет мне?? На сток 1.5 колене и поршневой 85мм в диаметре от БМВ или ВАЗ что по новее и легче можно двигатель собрать? Как я понял придется шатуны тянуть!!

адназначно нужен длинный шатун, наши родные поршня делались под те шатуны что были, поэтому они тупо увеличивали высоту от пальца до днищя , в итоге имеем вродебы отличную кинематику короткоходного резвого двигателя, а в реале имеем тупого и тяжелого монстра, которого даже таврический 1,3 обходит по динамике раскручивания, бонусом у нас правда неубиваемый практически мотор, с отличной ремонтопригодность низа, и убойным инерционным моментом  .

А так то двигатель очень даже хорош, еслиб уродцы из УЗАМа в свое время не двух литровики изобретали, а просто довелибы 1,6 и 1,8 объемы по верху и понизу по современным понятиям, то это был бы убийца любого отечественного мотора, но увы, "маемо те що маемо" .

И самое плохое что если с поршнями и шатунами еще можно "конкретно разобраться" то с верхом мотора это нереально, развечто организовать свой моторный завод, но тогда от узама вообще можно отойти....         

Тоисть надо искать поршня что б подходили по размерам и кто шатуны у нас тянет! Гильзы тоже точить!

P.S.сори за флуд но у нас во львове от человека слышал есть завод он говорил с нуля и куска метала можно любую голову сделать всьо по технологиям а не дядя вася с напильником! Но цена такого девайса..........

шатуны помоему Гарик тянет или способствует этому...

а насчет головы извини но то шо сделают из куска метала еще незначит что оно будет работать лучще чем даже то что есть, плюс кусок алюминия это еще не вся голова, нужны будут еще куча деталей которые либо нопомоечные и стоят денег либо вообще эксклюзив с соответствующей ценой.

Так что с головой невариант ее еще нужно будет долго и нудно доводить до ума, а это будет стоить не один десяток москвичей.

гораздо проще и дещевле тогда вкрячить инопомоечный мотор и не парится.

Или есть еще вариант что москвич купит какойнибудь бил гейц и построит под него заводик для производства тюненных деталек.

Ну или москвичеводы всего мира объеденятся и выкупят какойнибудь моторостроительный заводик.   

Так кто скажет мне?? На сток 1.5 колене и поршневой 85мм в диаметре от БМВ или ВАЗ что по новее и легче можно двигатель собрать? Как я понял придется шатуны тянуть!!

адназначно нужен длинный шатун, наши родные поршня делались под те шатуны что были, поэтому они тупо увеличивали высоту от пальца до днищя , в итоге имеем вродебы отличную кинематику короткоходного резвого двигателя, а в реале имеем тупого и тяжелого монстра, которого даже таврический 1,3 обходит по динамике раскручивания, бонусом у нас правда неубиваемый практически мотор, с отличной ремонтопригодность низа, и убойным инерционным моментом  .

А так то двигатель очень даже хорош, еслиб уродцы из УЗАМа в свое время не двух литровики изобретали, а просто довелибы 1,6 и 1,8 объемы по верху и понизу по современным понятиям, то это был бы убийца любого отечественного мотора, но увы, "маемо те що маемо" .

И самое плохое что если с поршнями и шатунами еще можно "конкретно разобраться" то с верхом мотора это нереально, развечто организовать свой моторный завод, но тогда от узама вообще можно отойти....         

тогда КВ 3318 и инопомоечные поршни ищи свои варианты может гильзы расточить под 82.5 (ВАЗ) или 84 (Ино)мм.

мое мнение даже в таком варианте лучше подогнать гильзы под поршень, чем пилить голову до безумия или еще хуже за блок браться. Так как там все же важные разъемы и нам нужно максимум параллельность соблюсти для обеспечения герметичности разъема.

кстати еще один немаловажный довод в сторону инопомойки, наших поршней уже практически никто не выпускает, где базарники берут их вообще нопонятно =(( 

просто мотор уже практически готов, осталось только решить вопрос, толи пилить блок, толи искать нормальное б\у 75 колено и не парится, толи искать шатуны и поршня.         

вот так и поступить купить КВ 3317 и будет правильный мотор 75/85

да неочень хочется мне 1,7 в том то и дело, всеравно там поршня как у камаза, как глянеш на них особенно в сравнении с инопоечными, руки так и хватаются за напильник 

млин, а я хочу собрать правильный мотор 70х85

бюджетно можно запилить голову по самое нехочу, убрать 0,5 прокладки из под гильз и фрезернуть верх блока на 0,5.

В итоге получится почти норма, ездить можно будет и на 80 и 92, но есть одно но!

мне ненравится 85 поршень, ну высоковатый он и тяжеловатый сильно, хочется найти 85 поршня посовременней полегче и пониже, но тут уже надо только шатунами играться.

вот и ищю давно что можно туда поставить.

просто мотор уже практически готов, осталось только решить вопрос, толи пилить блок, толи искать нормальное б\у 75 колено и не парится, толи искать шатуны и поршня.           

Ряд ТОЙОТА 2Jz.

а какого года ?

Читаю тут умозаключения о 408 шатунах...

Никакая нижняя головка у них не растачивается под шейки 412 колена - там диаметр отверствия выходит на болты.

О кручении шатунов 412... И что есть " не держит большой нагрузки !!!!!"

Тела этих шатунов более чем в 1.5 раза чем у тех же 408. А сталь 18ХН3А достаточна для этой детали.

Несоосность по отверствиям бывает от безалаберного качества изготовления или замены верхних втулок.

Мне например верхние втулки растачивают на координатке с базированием по нижней голове и уже после вытягивания.

На выходных сделал фото шатунов разных:

1.МВ 102

2.Москвич 408

3.УЗАМ (пр.ство.Луганск ) +3.5мм.(под поршни ВАЗ2112).Вес 757 грам.

4.УЗАМ +2.5 ( под поршневую ЗМЗ 406 ) Вес 990 грам.

5.УЗАМ Стандарт.Вес 990 грам.

Для наглядности  выставил шатуны по линии оси нижней головки шатуна и по верхней линии втулки стандартного шатуна.

Шатуны не измерял.

Анрей, подскажи какие шатуны подходять по головкам (низ -верх) но длинее стандартных ?

а меня после принятия закона уже пару раз останавливали, но в виду того что я поставил новое лобовое да и вообще затеял немного в салоне поприберать  ) то тало ТО мирно перекочевал в бардачек, где сейчас и находится, правда наверное за талон и не спрашивали так как оба раза шили статью на 510 грн  так что хз, но раньше недай бог было спрятать талон куда так чуть ли не через весь проспект на другую сторону бежали чтоб остановить, и откуда у них такое зрение  чтоб с растояния в метров 50-100 заметить отсутствие талона       

девочки... не сортесь 

а то я щас тоже как начну умничать