GreenMile

4 часа назад, D.Vader сказал:

Сколько ты хочешь вложить в нее и сколько готов потратить моральных усилий?

Я так скажу - за те 2000 баксов, что ты в нее вложишь, ты можешь купить ездящего инокорча на ватомате и с кондиционером, и забыть про весь этот гемор

С языка снял.

А что ты туда хочешь свапать и для каких целей? Если очередной ф3р, то лучше с ним сразу и искать, потому как количество затраченного времени и денег на свап с регистрацией не окупится.

На стоковый узам запчасти пока еще есть, сделать чтобы просто ехало - можно. 

В 08.07.2021 в 09:23, scor.p сказал:

правильная регулировка толкателя даж на родных насосах дает нужный эффект. причем от книжного его вылет скорее всего будет отличаться...

если насос не качает как надо, то никакая обратка тебя не спасет.

Та вопрос в том, что и абсолютно исправные насосы с правильным вылетом штоков не качают на горячую.

Я уже этот случай, наверное 100 раз рассказывал. 26 апреля 2008 года, ездили мы киевской тусой на ДР Авторадио. Фузик хотел поучаствовать в слаломе, но бенза у него оказалось мало ну и все решили ему скинуться: чтоб не сосать из бака (да и шлангов не было ни у кого) просто снимали подводящую трубку с карба, заводили двиг, и на холостых на том бензине, что был в камере карба, движок работал и сколько мог качал насос в бутылку. Так вот, у всех бензин на горячую (только приехали) еле тек из трубки,  - тонюсенькая струйка, даже у меня с абсолютно новым "пекаром", который якобы пробок не ловит и шток был отрегулирован как надо. И как только обливаешь насос водой - просто в момент из шланга начинал валить полный напор. Проверено было на 4-5 машинах - у всех одно и то же.

16 часов назад, Osjan сказал:

Взагалі цікавий факт, оскільки даний бензонасос призначений саме для ВАЗ 2108, хіба там ще був додатковий електробензонасос?

Ну это же не оригинал, а заменитель, подозреваю, Пирбург на базе одного какого-то насоса решил наклепать модификации на все корчи подряд, изменив немного посадочные, а лапка в насосах для инокорчей не предусмотрена  

В хондах старых карбовых стоит два насоса - электрический для подкачки и рабочий механический.

Необходимость ручной подкачки проистекает же не из самого насоса, а из того, что бензин из поплавковой камеры испаряется после длительного простоя. Если ездить каждый день, то и с родным насосом качать не надо ничего.

17 часов назад, Osjan сказал:

Тут звичайно погоджуюсь, але це якщо б планував залишатись на двигуні УЗАМ, а так це для мене тимчасова міра для його більш-менш стабільної роботи.

Обратка, в общем, для любого двигателя будет полезна, хотя, если просто машину поменять...   

В 04.07.2021 в 19:46, Osjan сказал:

Недоліком даних бензонасосів є відсутність лапки ручної підкачки бензину

Они используются на машинах вместе с электронасосами подкачки, потому лапки там нет. В будущем можешь поставить возле бака электронасос и реле времени, чтобы при включении зажигания он там секунд 5 работал и выключался. Тогда не надо будет стартером маслать после долгого простоя. 

А вообще, железобетонный способ раз и навсегда избавиться от пробок - это обратка бензина в бак, чтобы через насос все время шел поток и охлаждал его.

В 24.06.2021 в 18:15, космич сказал:

да уж. сегодня на работе задал эту задачу электрику и всё. завис пацан на пол дня. потом подошёл и сказал что ничего не может придумать. жесть. обмельчал электрик нынче.

Так это и не для электрика задача, а для электронщика - зело разные вещи. 

Самое просто что приходит в голову - на триггерах собрать. Но тут у тебя ТЗ ни о чем. Что значит, "чтобы не работал больше секунды?" Ну нажал ты кнопку, магнит отработал секунду, дальше что? А при повтором нажатии на кнопку через 0,5 сек должен опять отрабатывать или нет? А если удерживать кнопку - сколько по времени он должен "не срабатывать"  или хоть сутки, пока кнопку не отпустишь?

Как я понимаю, тебе надо, чтобы при однократном нажатии любой длительности замок работал секунду и отключался, а сброс состояния кнопки происходил при отпускании кнопки? Тогда это задача на логику, а  не на реле с конденсаторами и это вне компетенции электрика.

В 22.04.2021 в 11:56, KSV сказал:

Вопрос задал, ответ - мне пох... кому бить е....ло  или резать резину! Я ахренел, жалею что диктофон не включал. А на табличку у него денег не хватит!

Надо было сказать, что тебе тоже пох в какой магазин ночью швырунть бутылку с зажигательной смесью и задуматься сколько стоит товар в магазине и сколько москвич 

В 22.04.2021 в 13:18, merycoolz сказал:

Всем привет.

Машина выходного дня, об экономии речь не идет.

Нужна максимальная динамика, которую можно выжать со стокового узам 412 1.5 без доработок.

На данный момент выбор стоит между:

2140-1107010-20  - озон, с механическим приводом второй камеры. из плюсов - отсутствие передок вообще, цена в пределах 50$ за новый (на досках объявлений) и 20$ за б/у. Сам Наиль в одном из роликом его нахваливал, дескать он писал курсач (или диплом) по нему, и что этот карб получил медаль на какой то выставке.

21053-1107010-20 - солекс, в рекламе не нуждается. из минусов - разве что цена, в пределах 80$ новый и полное отсутсвие б/у на разборках, так как карб выпускается с 2003 года и эти авто редко попадают в утиль. переделок немного, подключить кронштейн педали со старого карба, заглушить обратку, возможно понадобится другой трос подсоса - но это все мелочи.

Если разница по динамике есть - буду искать 21053 и не исключаю даже покупку нового. Если разница не велика - то хороший 2140-...-20 найти не проблема.

 

P.S. сейчас стоит 2140-... с вакуумный включением второй камеры.

 

Для начала определись с вопросом, как динамику будешь "выжимать". Если для тебя нормальный стиль езды 3000-6000 об, то солекс, при чем 21041 с диффузорами 24х26, а если надо, чтобы с низов лучше тянул, то оставить текущий озон или поменять на мехпривод. 21053 по динамике особо не добавит в сравнении с механическим озоном, разе что чуть экономичнее будет, если настроить нормально. 

В 19.04.2021 в 15:33, Стас_11 сказал:

Я проверил свой бензонасос (он у меня какой-то фирмы Rekardo) насколько сильно качает бензин. Хз, вроде как не очень то и сильно. Что скажете?

Можно сказать, что он исправен и качает  

Сколько он там на иглу давит и справляется ли она  - только экспериментировать. 

По звуку двиг работает неправильно, во-первых, слишком низкие холостые, во-вторых, при прогазовке провалы чувствуются (хотя, если мотор холодный еще, то не показатель) и "утробынй глухой звук", должен резче и звонче работать. 

Съезди уже к карбюраторщику, не морочь себе голову, там хотя бы по прибору будет понятно, что происходит и он знает, что крутить и куда.

21 час назад, Baker сказал:

Да чет не додумался на ощупь попробовать даже.

Кстати, а на замену какую фирму лучше брать? Видел в магазе ДК, Фенокс, LSA какой то. Оно впринципе по качеству я представляю какое, еще и пишут, что не всегда в улитку становится нормально - крыльчатка упирается, чет напильником там надо пилить. Я как вспомню приемную трубу новодельную ставил, так пришлось резать концевик, который развальцованый был, не влазил, и по длине тоже. Есть такие помпы, что бы поставить - и оно стало? Кроме советских ФЭД?

Из того, что ты перечислил, лучшим вариантом будет фенокс. Хотя с ними тоже бывают вопросы, но это даже не столько от самой помпы зависит, сколько от двигателя. Одна и та же помпа в один блок стает норм, в другом шкребет и затирает  При чем в радиальном направлении.

У меня фенокс стоит, подошла, но прокладки ее комплектные не подошли, так что надо иметь в наличии родные или лист паронита.

Способ, конечно, надежный, но клапаны то при чем тут? Такая проверка говорит только о том, что нет искры в конкретном цилиндре, искру дает свеча. Внезапно, надо выкрутить свечи и посмотреть на них, если мокрые - значит не работают. Проблема может быть как в свече так и в проводе или колпачке.

Чтобы при исправной системе зажигания мотор не реагировал на снятие провода, клапана там вообще быть не должно как минимум. Клапана проверяются замером компрессии, на сухую, потом с маслом. 

Оно не будет работать как ДХО, там должен быть нормальный сфокусированный вперед световой поток, а не лампа за полупрозрачным плафоном с рассеивателем. Да, оно ярче, чем габарит, но до ДХО ему как до неба рачки.

Зачем сей колхоз, что мешает просто с ближним ездить? 

Всегда снимал как писал Romm, сначала немного откручивается гайка нижней шаровой, обязательно чтобы она вровень с концом пальца была и потом молоком сверху стучится пока под действием пружины палец не вылезет из уха не "упадет" на гайку. Дальше дело техники. Перед этим можно сбрызнуть ВД-шкой. После снятия нижней вынимается верхняя - она выходит вообще без проблем ибо никогда не закипает, в крайнем случае, тоже пару раз молотком ввалить без опаски - резбы на пальце нет.

2 часа назад, voron сказал:

Автомобиль восстанавливается, резина нужна для античности, и сохранения внешнего вида.

автомобиль не будет стоять в музее, а будет периодически ездить думаю до тысячи 3 в год.

Просто если нужно будет поехать пару сотен км, вот я и очкую про эту М-145.

Если не выставочный экземпляр, то тогда бери именно 165/80 R13, современную радиалку - она будет ближе всего к оригинальному внешнему виду по пропорциям, а аутентичный  рисунок протектора значения уже не имеет в таком случае.

До 3 тысячи в год - это я на своей поджопной так езжу  А резина у меня на ней хорошая

15 часов назад, voron сказал:

Кто ездит на М-145? Нашел варианты покупки новой, как производства СССР, так и Украина.

Резина нужна для Москвич 408,родною М-107 не найти.

Или не парится и купить современную 175/70/13?

Не надо М145, по сравнению с современной радиалкой - это не резина, а полный п..ц, время диагоналок кончилось еще лет 30 назад.  Кроме дубовости для убитых дорог у нее сплошные минусы - изнашивается быстрее, сцепление с дорогой отвратное, особенно при маневрах - не держит пятно контакта, в дождь моментально аквапланирует, тормозит только краями, серединой нет. Короче, в современном мире - это уже опасно для жизни. Я когда после М145 обул радиалку современную - чуть оргазм не получил. 

На 408-м диски, скорее всего, 4,5", 175 резина для него будет сильно широкая, бери лучше 165/80 - почти аналог М145 (она в переводе получается 165/82), не будет спидак врать и рулиться будет лучше. У меня 175 натянута на разварки 6". Если диски 5", то можно и 175 в принципе, можно даже 175/75 постараться найти, вроде у дебицы что-то было в таком размере.

В 28.02.2021 в 09:51, vech сказал:

Опять таки двиг 06 на 2141. По книге - мощность 56,3 кВт (76,4 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 121 Н-м (12,4 кгс-м) при 3000 об/мин; карбюратор  У инжекторного 116 Н-м

Дык, помимо 116 ньютонов ты еще и в окружающую среду существенно меньше срешь при этом. Если у тебя стоит вопрос получения максимальной мощности - надо перешить программу, тогда будет и ньютонов больше, и лошадей. У меня на элантре, к примеру, 122 лошади, евро-4, при перешивании на евро-2 около 133-136 получается.

В 28.02.2021 в 09:51, vech сказал:

У атмосферника хоть инж хоть карб топлива добавить можно. а воздуха нет. Или я не туда все же смотрю?

Воздух добавить можно только турбиной   В атмосфернике количество воздуха, который он может засосать обусловлено объемом мотора и сопротивлением на входе - клапана, каналы, дроссель. "Настройками" воздух  не регулируется.

22 часа назад, vech сказал:

щас глянул. опять таки ваз 08 и 10 имеют различия в распредвале. не удивлюсь если есть различия и в колене.

и опять таки инжекторная и карбовая 10 по характеристикам практически идентичны

опять таки фордовский двиг  CVH карбовый  и инжекторный имели разные камеры сгорания в ГБЦ и другие поршня. притом инжектор реально уступал карбу. Тоисть модификации одного и того же двигателя. Ну и карб естествено не даз

Конечно имеют, потому что карб не может давать нормальные режимы на всех оборотах, а инж может, потому под карб и свои фазы, чтоб оно ехало. Или ты думаешь, что изменив фазы, сразу получишь + 10 ньютонов на пустом месте? Ну поставь инжовый РВ тогда на карб, посмотришь  Только что-то очереди перекинуть распредвал и получить бешенный прирост на пустом месте нет  

Только инжекторная имеет выбросы в три раза меньше, а карбовая вообще такого достичь никогда не сможет. Для сравнения надо приводить к общему знаменателю, если в инжовой вырезать экологию, то ггг. Десятка с вырезанной экологией  дает ~130 лошадей и ~ 140 момента. Это просто перешить программу, 10 минут. Карбовую заставишь хотя бы так поехать? 

Инж - это эволюция карба, неудивительно, что с течением времени вносили изменение и в железо, потому, в самом начале нашей дискуссии я привел в пример мотор из палаты мер весов, в котором таких изменений практически нет - это 2106, в котором по сути только инж вместо карба присрали на заводе и который наглядно показывает лучшие характеристик ДАЖЕ БУДУЧИ ЗАДУШЕННЫМ ЭКОЛОГИЕЙ.

В 26.02.2021 в 17:41, vech сказал:

Ну инжектор по идее добавит крутящего момента. ну и пару кобыл ну и грамм 300 топлива секономит. в итоге улучшит разгон на 1 сек. Не забываем что атмосферник. Настройка инжектора без приборов. то же самое что и карб. Так же и электроника на зажигании. Пару недель назад снял микропроцесорную систему. подключил БСЗ и... ни чего не изменилось. На инжекторных авто зачастую ни чего в топливных таблицах не трогают при перепрошивке. Убирают лямду. тоисть корекцию Я уж не говорю что не каждый сможет прошивку править.

Вот если бы сделать чтоб москвич кушал литров 5 бензина без потери паспортной мощности - вот это был бы тюнинг. Но боюсь это не возможно. Приходится жертвовать либо экономичностью либо мощностью.

Я всю зиму бьюсь с инжектором. пытаясь найти способ  меньше кушать. Подключиться к мозгам не удается (не известный протокол или его вообще нет) Отклонения от нормы на ДПДЗ ничего хорошего не дают. можно немного похимичить с датчиком температуры. но это мизер.Ну даже если бы добрался до топливных таблиц - что бы изменил? Без приборов.стенда.

Я, конечно извиняюсь, но при чем тут вообще москвич и то, что ты без оборудования на пальцах пытаешься настроить инж с программой непонятно от чего? 

Вместо тысячи слов есть хороший анекдот, который как ничто лучше характеризует данную ситуацию:

- И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит...
- Вы были на концерте???
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.

23 часа назад, DАКАR сказал:

А возьмите ВАЗ-2107 инжевый и ВАЗ-2107 карбовый. И сравните их с одинаковым лобовым ударом.

Думаю поедет все-таки карбовая машина

На свалку, разве что, поедет.

Куда она поедет с пробитым радиатором? Может, хватит высасывать из пальца какую-то дичь?

8 часов назад, DАКАR сказал:

не скажи. Вот если мордахой въехать в дерево или столб или другую тачку. Въехать не сильно, но и не слабо. С замятием радиатора. ТАк вот, при таком ударе скорей всего датчик коленвала обломиться и машина станет, а на карбовом моторе двиг заведется и продолжит движение дальше.

Как-то так....

Давай так, для начала, данная ситуация вообще непосредственно к карбу/инжектору  не относится. Это как у классика:

Опанас (до Толі). Сина, оно подивись - моpе!
Толя (без ентузіазма дивиться на бурне море). Папа, а моpе - оно большоє, так шо дpугого бєpєга не видно?
Опанас. У бінокль відно.
Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно?
Опанас. Та за*бав відно, шо ж тогда увідіш!

Во-вторых, если мы уже играем в такую игру, то при ударе в дерево датчик коленвала точно не пострадает, потому что у инжекторных ведер двигатель в 99% стоит поперечно, а не продольно, за исключением полноприводных  

Не, я конечно согласен, что в какой-то Зимбабве постапокалиптической вселенной Безумного Макса карб будет предпочтительнее, потому что в таких корчах можно хоть просто струйкой бензин в коллектор лить и оно будет кое-как, но ехать, но мы вроде в цивилизованном мире живем, в котором после удара в дерево "водитель инжектора" выйдет и будет много ругаться, а "водителя карба" увезут в скорой с ЗЧМТ. Я все-таки предпочту быть на первом месте. 

В 23.02.2021 в 19:21, vech сказал:

 Не стал бы доверять информации о вазах. В разных источниках разная. Смотрим фото. Взято с одного источника. Если им верить - инжектор хуже. Так же есть распредвалы нивовские и коленвалы. Шестерочный двиг с этим коленом и распредом тянет лучше. У меня стоят. Колено потяжелее 06. Ощущается на затяжных подьемах. Вероятно крутящий момент чуть больше чем в стоке 06. Интересно что стоит в инжекторном двигле? И вообще стоит тратить деньги. время. нервы и т.д. на инжектор? Смысл?

Я инфу приводил от продавца новых моторов, а не с рандомного сайта в интернете. Но суть не в этом, карб никогда не будет лучше инжектора, просто по определению. А определение в том, что инжектор можно настроить как угодно на любую смесь в любом диапазоне оборотов, это я уже умолчу о качестве смеси. Карб же - нет, для чего, собственно и применяются всякие ухищрения типа эмульсионных трубок, которые тормозят смесь на определенных оборотах, эконостаты, которые начинают лить бензин в режиме тапка в пол и т.д. Но никогда ты заставишь карб давать стабильное соотношение смеси  при любых оборотах и при любой забортной температуре. 

Потому рассказы, что карб "едет лучше", основываясь на разных машинах да еще и исключительно на своих ощущениях не имеют ничего общего с реальностью. Разве что у тебя там бензин ручьем течет и на полкилометра чистяком из выхлопной воняет.

Последний вопрос, честно говоря, не понял. Деньги, время и нервы вообще не стоит тратить на старые ведра, лучше пойти купить новый автомобиль, внезапно, на инжекторе. 

В 15.02.2021 в 02:34, vech сказал:

у карба и инжектора разные распредвалы. Инжектор заточен под экологию. Расход больше в мороз. Система подает топлива больше пока двиг полностью не прогреется. В моем случае коректировка - перепрошивка не возможна.

Это немножко неправда, долго писать не имеет смысла, можно взять просто мега-наглядный пример: два двигателя ВАЗ-2106, карбовый - 74,5 л.с. 102 Н*м, инжекторный - 75 л.с. 116 Н*м и при этом он Евро-2 

В 12.02.2021 в 14:53, RamChan сказал:

Спасибо, что поделились мыслями и опытом! В голове себе положил.

Крутить мотор до 7000 даже и не думал. 4500 - потолок. Главная задача - улучшить характеристики в диапазоне 2000-3500. Выше мне не нужно.

Распредвал хотелось бы 38й, конечно, но у меня пока что бомж-тюннинг напильником и подручными средствами.

А по поводу поршня и его жесткости - есть некоторые беспокойства. Их в видео озвучивал. Практика покажет что оно будет. 

С поршнями - это переделка ради переделки, которая в лучшем случае ничего не даст, а в худшем только ухудшит работу мотора.

1. Полноразмерные поршни да и узам конкретно никогда не испытывали проблем с недостаточной смазкой, потому во-первых, увеличение количества смазки в зоне контакта ничего не даст и никакой объективной проблемы в принципе не решает - т.е. совершенно бесполезное занятие, во-вторых, приведет в повышенному угару масла. Возможности маслосъемного кольца ограничены, оно не сможет отводить любое количество масла одинаково хорошо, размер колец подбирают не просто так. Увеличение количества масла в этой зоне приведет к тому, что больше его будет попадать в камеру сгорания, что неминуемо приведет а) к повышенному расходу масла, б) к повышенному отложению шлаков на днище поршня и клапанах.

Если интересно можешь погуглить корейские двигатели G4KD, в которых для проблем с задирами ставят масляные форсунки. После этого поблема задиров уходит, да, но начинается масложор со временем, потому что кольца на справляются с повышенным количеством масла, которое льют форсунки, из-за чего поршни перетачивают под более толстые кольца.

Короче, принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает. 

2. Если для тебя 4500 об - потолок, то смысла в облегчении на тех пару граммов просто нет, т.к. вес поршня решает только на больших оборотах при перекладке, когда происходит резкое изменение направления движения поршня.

Все, что имеет какой-то смысл со стоковыми поршнями - это вывесить их в один вес и полирнуть, а при особом желании еще  немного облегчить внутри, а не кромсать геометрию. 

Напомню, торгуемо 

В 12.12.2020 в 20:30, SWED сказал:

если сядет телефон

В машине, в которой есть аккумулятор и  прикуриватель. Телефон сядет? Ну да. 

В 12.12.2020 в 20:30, SWED сказал:

что сложного заплатить 1 грн и распечатать полис.

И забыть его дома, например  Пример выше я приводил, телефон под рукой был и даже заряженный, а вот бумажного полиса, как на зло, не оказалось  

В 12.12.2020 в 20:30, SWED сказал:

Но навязывать свое мнение не буду, мое дело его клиенту отправить в вайбер и на почту...

Так вопрос и не к тебе был, а к пользователям  

В 12.12.2020 в 20:30, SWED сказал:

А то, что распечатка не документ - НЕ ВЕРНО, ибо там стоит цифровая подпись, печать компании и уникальный номер документа.

Эм, покажешь печать и цифровую подпись на электронном полисе, который клиенту высылается? Я потом покажу свой полис, который присылают мне  

И речь шла не про то, что это не документ, а то, что вот этот ПДФ, который высылают тебе и ты его распечатываешь - подделать 5 секунд делов. Т.е. у тебя полиса нет, в МТСБУ его нет,  но бумажка - вот же она, есть! Я таких на весь формум за 10 минут наштампую - распечатайте и катайтесь  Что докажет эта бумажка, что я ПДФ умею адоб ридером открыть, гг? 

В 12.12.2020 в 20:30, SWED сказал:

а талон никогда никакой юридической силы и не имел, его можно было хоть в мусорку выбросить после получения)

Так никто и не говорил обратное, просто она поменяла талон на стекле, а сам полис забыла   А был бы в электронном виде на телефоне... (: 

Новый год не за горами, кому телефон под елку? )))