GreenMile

58 минут назад, scor.p сказал:

а после зарядки электролит не мутный?

обычно сейчас пластины не сульфатируются а растворяются...

После стандартной зарядки до 14,4В - нет, при "лечении" которое подразумевает заряд при напряжении до 16,2В и обильное газовыделение - мутный конечно, потом отстаивается. Но я там не особо обращал внимание на то мутный он от пузырьков или от всяких остатков, которые со дна поднял, в следующий цикл посмотрю.

Итак, приехал ареометр. 

Оказалось, да, дистиллированную и осмотическую воду он показывает примерно на -5, а обычную из-под крана где-то на -2,5, но.. это по шкале омывателя на этаноле   В общем, расходимся, зрады нет, в камментах дебилы. 

Теперь, что до аккумулятора, отстоялся он ночь до обеда и плотность по банкам 1,19 и в одной 1,17. Жаль, не было чем замерить перед процедурой. Напряжение на клеммах на ХХ 13,36В. Так что, акк глубоко засульфатирован и вся кислота ушла в сульфаты. Поставил следующий цикл, посмотрим, что покажет, но вчера при старте под нагрузкой он сразу провалился где-то до 12,45В, а сейчас уже полчаса стоит и напряжение 12,65В - прогресс. Продолжаем наблюдение, следующие результаты завтра

56 минут назад, vech сказал:

Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить.

Пластины не сыпятся просто так. Сначала происходит расслоение электролита, потом сульфатация нижней части пластин и выключение ее из работы и потом уже происходит разрушение или замыкание когда сульфаты разрастаются. Понятное дело, что поздно пить боржоми, если почки отказали, но если разрушение еще не произошло, то вполне себе можно восстановить какую-то часть емкости.

Вот сейчас пОциент Ca/Ca 80 А*ч, прошел КТЦ: был заряжен полностью, стуки отстоялся и после проведен цикл разряда током 4А до 10,5В - заряда током 5А (тестер больше не выдает) до 14,4В. Итого, отдал он 44,77 А*ч, принял где-то 46 А*ч (на момент когда зарядный ток упал до 200 мА). По графикам вообще идеальный и разряд, и заряд. Сейчас стоит восстанавливается до вечера, ночь отстоится в холостую, завтра замеряю плотность в банках и по результатам будем смотреть либо ему уже все, либо будем дальше делать разряд-заряд-восстановление.

Заказал, кстати, ареометр по ссылке, посмотрим что к чему. 

32 минуты назад, vech сказал:

И смысл проверять напряжение без нагрузки?

А смысл проверять его с нагрузкой? Проверка НРЦ типа "стандартный" способ определения степени заряда АКБ, у которого нет доступа к банкам, потому и измеряют. Нагрузочной вилки у меня нет и покупать ее я не собираюсь.

30 минут назад, vech сказал:

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации.

А я видел и, более того, успешно с ней боролся. Например, убитый в хлам аккум который отдавал около12 А*ч  при проверке 20-часовым тестом, после серии манипуляций отдает 26 А*ч и используется как подменный.

Антифризы и омывайки продаются, например, в виде концентратов, которые сам разводишь, вот тут очень хорошо помогает когда надо развести максимально на нужную темперутуру, а не проводить тест морозилкой. 

Для борьбы с сульфатацией. Ну, как сказать, для начала, напряжение ничерта не показывает, это очень примерный показатель и только при НРЦ, и только когда аккум отстоялся, и только для абсолютно живых несульфатированных АКБ. Я тебе могу показать 60 а*ч акк, который чудесно заряжается "до полного" за 30 минут, показывает НРЦ 12,7В после отстоя в сутки, при это никакую нагрузку не держит. Вот у него плотность электролита сразу выводит его на чистую воду.

Если АКБ умирает и вовремя принять меры, то его можно восстановить и он может работать и дальше, вот для этого в принципе и нужен ареометр. У меня на машинах акки живут по 8-10 лет   Простым обывателям, которые меняют аккумы раз в 2-3 года это естественно не нужно.

В первом посте я писал "внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!" кальциевый акк с классическими пробками, которые откручиваются и не надо ничего ломать, потому надо ареометр, а поскольку ближайшие несколько лет он мне именно для электролита не нужен будет, то хотелось взять такой который меряет и антифриз с омывайкой сразу, чтоб от него была польза.

Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже

Про переохлаждение воды я в курсе, каждый раз наблюдаю ,когда на балконе замерзает баклажка с водой осмотической: стоит жидкая, а потом превращается в лед на глазах если ее пошевелить. Т.е. ее можно охладить хоть до -15.  Но вопрос не в этом явлении, а в ареометрах, он же показывает на основе плотности, а плотность чистой воды должна как бы соответствовать 0 градусов. Если он показывает черти что для воды, хз что там для электролита будет. 

Понадобился ареометр раз в 10 лет (внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!), так и выбрать нечего. Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он. Когда-то давно покупал новодельный - так груша (синяя была) у него сдохла просто от лежания за год наверное. Покупать очередное гэ на один раз не хочется, да и если брать, то уже такой чтоб и омывайку и антифриз сразу показывал, а не только электролит, т.к. нафиг он нужен с учетом что современные аккумы редко уже с пробками идут. Такое нагуглил, но на автозвуке в отзывах кто-то написал что он дистиллированную воду показывает на -5°  

Есть, конечно, вариант взять рефрактометр, но, мне кажется он не шибко удобен в использовании. 

В 26.12.2021 в 21:28, dakar1988 сказал:

Есть что по по  этой теме? У самого такая же проблема. Иж 412. Уже голову сломал. Все подушки поменяны, выхлопная герметична. Гул от 3000 до 4500-5000. Как раз при 90км начинается. Именно гул. Не важно на месте или в движении. До 3000 тишина.

А ты его с воем коробки или моста не путаешь? Именно при таких оборотах двигателя гудит на любой передаче, хоть 2, хоть 3, хоть 4?

В 14.12.2021 в 19:52, maxer сказал:

А такая проводка подойдет? Хватит длины? 

У тебя ж катушка на блоке висит рядом с трамблером, тебе любые подойдут, тут скорее наоборот центральный провод сильно длинный, он там сантиметров 70, а нужен сантиметров 15-20. Надо будет или укорачивать или как-то петлей завязывать. Ну или будет шанс переместить катушку куда-то подальше.

В 14.12.2021 в 19:52, maxer сказал:

или этот? 

https://dok.ua/art-4947-ngk-6217683

меня смущают наконечники (может он для рено?)

 Это и есть RC-MX1205, что я выше указывал, 4947 это артикул просто. И фотография там не от них, а что попало. Фотки из интернета:

41 минуту назад, KSV сказал:

Когда удалили кат - надо вместо него резонатор сварить, тогда бу-бу сзади не будет, кат играет двойную роль! А наши люди умеют только вырезать.

Стоит там резонатор вместо ката, при чем какой-то "понтовый" я его даже гуглил когда-то. Какую-то часть звуков он может и уберет но он ничего не глушит толком. 

7 часов назад, D.Vader сказал:

Четыре цилиндра на старых машинах звучат сочнее, это всё, где коллектор 4-1 или 4-2 (не 4-2-1). Любой уазик, волга, куча зарубежных некроповозок от совсем малолитражек (меньше литра) и до 2.5-3 литра - очень даже отличается от современных.

Сочнее звук, потому что глушители говно, плюс у современных есть кат и не один. На машине жены кат удален прошлым хозяином, так сзади из трубы слышно как она бу-бу-бу, у меня кат на месте так в трубе тишина практически. 

2 часа назад, maxer сказал:

Улыбнулось мне счастье, достал выпускной коллектор (охлаждаемый) под раздельный выхлоп. Выхлоп организова так: 1-4 одна труба, 2-3 вторая труба. 

Кто что думает? Будет ли звук более интересный, если не сдваивать эти трубы а пустить в параллель через транец? Делал ли кто и как изменился звук?

Тут надо делать поправку на ветер катер, но для авто 4-2-1 дает прирост (и то если его рассчитать нормально, а в обычном случае ничего не дает) только на высоких оборотах 5-6к, 4-1 дает прирост в более широком диапазоне оборотов, начиная с низов. Но, учитывая, что на катере коллектор вообще считай без труб, то твой 4-2-1 может быть  чуть лучше ну или не хуже во всяком случае. 

Звук не поменяется, может чуть тише станет, зависит от резонанса конкретного, чтобы он поменялся надо делать т.н. "субару-коллектор" 1-2 и 3-4 сводить вместе и одну из веток делать длиннее другой.

Пробуй, в общем, старый не выбрасывай пока  

Хоспади, человек задает конкретные вопросы, а вы ему кучу воды и без результата 

8 часов назад, maxer сказал:

1. Какие провода высоковольтные купить (комплект с насвечниками)?

Из того, что у нас можно без проблем купить в виде готового набора на москвич - TESLA. Не самые лучшие в мире, но уверенно хорошие. Учитывай, что есть набор для 2141 и для 412/2140, для 2141 центральный провод катушки идет длиннее чем для 412/2140.

Еще из хороших  Finwhale, Champion, но они под космич не делают скорее всего, их раньше на рынках можно было набирать поштучно по длине просто, как сейчас с этим - хз.

Можно еще NGK взять в виде набора, артикул RC-MX1205, но он с  длинным центральным проводом.

8 часов назад, maxer сказал:

2. Какие свечи под этот комплект использовать (пока буду ездить на 95 бензоле)?

Аналоги советских А20Д, Например, Denso W22ESU: 

На счет сопротивлений, в трамблере под БСЗ помехогасящий резистор уже стоит в бегунке, потому провода или свечи с сопротивлением брать особого смысла нет. Даже если магнитола будет трещать - это решается элементарным дросселем. 

20 часов назад, maxer сказал:

Но проблема не ушла, в чем может быть причина?

Одна из самых распространенных проблем с БСЗ - контакты. Это когда одна-две клеммы в разъеме на датчик Холла  или на коммутатор не держатся в нем и при надевании не входят в зацепление полноценное, тогда от вибраций пропадает контакт идет перебой и потом все опять нормально. А сам прикол в том, что снимаешь разъем и визуально все в порядке, потому что контакт "пружинит" на проводе из косы и при снятии возвращается на место  Короче, поснимай разъемы в зажигании и понажимай на контакты отверткой тонкой и проверь, чтобы они надежно держались и не утапливались в разъеме.

1 час назад, maxer сказал:

Меня беспокоит давление масла на низких оборотах, на моем моторе было точно также, но мотору который я вытащил лет 15. Я ожидал большего давления масла на холостых...

тем более мотор не прогрет, и на осях коромысел верхние отверстия заварены, к тому-же маслонасос газоновский.

Так отличное давление, на холодную зашкаливает, на прогретую - 2+ даже многовато, но учтем, что он прогрет еще таксебе, так что вполне норм. Это говорит о том, что у старого мотора не было проблем с давкой.

На счет газоновского, так там шестерня длиннее всего на 5мм (35 против 30мм), оно не будет в 3 раза больше давить   на  ХХ там +0,2-0,4 оно дает. Ну и ты учти разные масла и что у тебя еще там добавился масляный холодильник, который тоже сопротивление дает. 

1 час назад, maxer сказал:

Интересно, что не похоже на сажу, а типа как опилки что ли

Откуда там саже взяться за час работы - "опилки" конечно, результат первичной приработки поверхности трения в новом моторе, в основном с гильз после хона кольцами нашкрябало плюс с юбок поршней, плюс остатки обработки блока, что не вымылись. Ты же холодную обкатку не делал, вот оно сейчас и пошло.

1 час назад, maxer сказал:

Может нужно было сразу хадо налить ...

Не надо, это естественный процесс, никакое "хадо" его отменит, не надо всякую фигню в двигатель лить по чем зря. 

3 часа назад, maxer сказал:

цвет масла....

Норм, так и должно быть в первую замену, дальше уже будет не так быстро чернеть.

Чистенько-то как

Цена должна быть указана сразу, "договорная" здесь не проходит. 

Цитата

Оформление темы

Объявление должно содержать в себе:
2) Цену

Цена должна быть указана сразу, "договорная" здесь не проходит. 

Цитата

Оформление темы

Объявление должно содержать в себе:
2) Цену

1 час назад, maxer сказал:

какой тосол или антифриз купить?

Тосол - это просто название марки антифриза   Заливать ТОСОЛ-А40 (ВАМП вроде нормальный делал) либо любые импортные аналоги антифризов серии  G11.

1 час назад, maxer сказал:

масло какое?

Хорошее, синтетическое, оно гораздо стабильнее "держит вязкость" при разных температурах, чем полусинтетика и минерлка. Учитывая, что катер зимой не ездит, я бы вообще заливал какое-то летнее SAE30 (дада, для москвича летняя именно 30-ка идет штатно по заводу вопреки расхожему мнению), но его хрен найдешь в современном мире хорошее за вменяемую цену. А так  5w-40 или 5w-30, в новый мотор я бы 5w-30 взял, оно снизит расход и охлаждение лучше будет, если не собираешься часами валить на оборотах близких к отсечке. По марке пофиг - шел, мобил, петро-канада, главное не палево на базаре. Я покупаю Mobil ESP 5w-30. В космич взял бы что-то с ACEA A3/B3, A3/B4, например Mobil1 FS 5W-30, Shell Helix HX7 5W-30 Оно лучше защищает от износа, а катализаторов нет в моторе  

1 час назад, maxer сказал:

как правильно обкатать?

Есть задротский метод, как делал я и более вменяемый  "Вменяемый" - первая замена масла примерно через десять моточасов (эквивалент 500 км) обязательно с заменой фильтра, дальше как книжка на катер пишет. "Задротский" - первая замена сразу после одного моточаса на холостых или близким к ним оборотах вместе с фильтром, потом десять моточасов в щадящем режиме (обычно не выше 3000-3500 об), снова замена масла с фильтром  и  дальше уже можно уже нормально начинать ехать. 

В любом случае, первые десять часов резко не газовать, нагрузку сильно не давать, обороты желательно менять динамически, т.е. не ездить все 10 часов на 2000 оборотах. В принципе все это фигня, но я когда новую машину из салона забирал то за первые 500 км масло было пц черное,  а потом уже темнело долго, отакэ. 

1 час назад, maxer сказал:

может сразу Хадо?

Имеется в виду присадки в двигатель? Не надо, современные масла имеют весь необходимый набор присадок, в новый двигатель, да и в старый тоже, ничего этого лить не надо. Хорошее масло и частая замена - вот весь секрет успеха.

10 часов назад, Сергей412 сказал:

А смысл больше? это лодка, вес максимум 250 кг (вместе с человеком) против веса москвича 1100 кг. Да, может он раскручиваться будет не так быстро как при 24 диффузоре, но и мотор строился не для гонок на воде и не с грузом кокса уходить от колумбийской полиции

Например, глиссер? 

С таким подходом так и 2.0 можно было не строить и 1,5 достаточно. А так, вложить столько труда, ресурсов и времени в постройку мотора, а потом задушить его карбом  с которым и полторахе тесно   Я еще раз акцентирую внимание, суть не в "медленном раскручивании", суть в том, что у него наполнения цилиндров нормального не будет с таким карбом.

2 минуты назад, maxer сказал:

Его теория такова, что большие диффузоры необходимы для быстрого набора оборотов до максимальных в спорт режимах вождения для плавного набора достаточно этого, но при этом будет высокая скорость потока и хорошее смешивание смеси.

Омг. Пусть ноздрю одну закроет пальцем и скажет как ему дышится, если плавно перейти с ходьбы на бег  

Суть диффузоров не только в скорости потока, а в том, что они могут пропустить через себя конечный объем воздуха в единицу времени. Чем меньше дырка - тем больше сопротивление на впуске. Т.е. фактически, чем меньше дырка, тем меньше наполнение цилиндров, соответственно меньше мощность. На малых оборотах , когда заслонки полузакрыты -  то да, наполнения хватает, но скорость потока низкая и ее вытягивают мелкими диффузорами. Но лодка ж не машина, ей не так тяжело трогаться с места, потому прирост на низах ей просто нафиг не нужен, но при этом на пике момента, на котором он и должен работать т.е. ~3500 мотор будет голодать. 

Заводской двигатель 1,8 (!) имеет карб с диффузорами 24х26, у ОЗОНа, который штатно ставился на 1,5л - диффузоры 22х25(!).  А у тебя на 2.0  - 21х23. Ты собрал мощный двигатель который у тебя ехать будет в половину своих возможностей с таким карбом 

1 час назад, maxer сказал:

Солекс дифузоры 21Х23, остановился на таком из соображения экономичности, крутится мотор выше 5000 не будет. Мастер сказал должно хватить с головой

Хватить с головой на 2.0?