GreenMile

По-моему нет, у 41 шлицы как у зубил, а зубильный руль нам не одевается. Его можно напялить только на поздние пироги конца 90-х годов, которые с пластиковым передним бампером шли. На 412 стает руль от ёпеля или любой "спорт" руль с переходником для таврии, а так же соответсвенно такврические спорт-рули.

Blast писал(а): Цитата: ну если еще и току ампер 80 то точно не будет :wink: на сколько я знаю для зарядки свинцово-кислотного акуммулятора нужен 10% ток от максимального т.е. 75 А для заряда нужно 7,5А так , что генератора на 50 А вполне хватит Вообще, для заряжать аккум надо током равным 10% от емкости его в течении 15 часов. НО, его можно заряжать и 5% током, только не 15,а 30 часов. Это вообще не принципиально, главное больше не давать, чтоб не закипал.

leader писал(а): Ну вот делить аккумы на бензин-дизель - такого еще не встречал.... Ага я тоже раньше этого прикола не знал. Вот, на примере аккумуляторов Fiamm: Модель: L1 50 Емкость 50А*ч Пусковой ток 420А Модель: L2B 50 Емкость 50А*ч Пусковой ток 540А Как видишь, емкость одинаковая - пусковые токи максимальные - разные, нижний и есть "дизельный", т.к.дизелям нужен больший пусковой ток. Я об этом узнал, кода свой аккум папа всунул в рабочий дизельный Фиат Оъяснили вовремя, что он долго не проживет и может посыпаться.

Бери, пойдет нормально. Нельзя наоборот: ставить бензиновый аккум на дизельный двигатель. leader писал(а): Почему дизельный? Аккум на 72 Ач, да и только... По размерам он впишется на место? У "дизельных" аккумов пусковой ток заметно выше, чем у "бензиновых" и эта величина не особо корелирует с его общей емкостью.

Было абсолютно то же самое (и не только у меня), по одному сигналы пашут вместе - только реле клацает и все, звука нету. Проблема оказалась в проводе, который идет от реле к дудкам, спаяй новый провод и все заработает.

Ващета по ТТХ он срабатывает при 0,6-0,8. Если 1 - то это явно не от москвича/жигулей.

sky Ты это не пропустил? Если неправильно вкрутить датчик он и будет так показывать. Борменталь писал(а): Закрутил верхом вверх? Если да, то выход один - как сказал папа.

Не получится ничего, надо будет заново изобретать схему подключения проводов, а это уже лучше делать на не родные подрулевые, на родном - дурная работа.

Плохо будет. Прикол многожильногопровода в том, что он мягче и надежнее, а одножильный выдерживает бОльший ток, но если перетерся или лопнул, то ты потом до новых веников будешь причину искать. Нельзя такие провода использывать там, где присутсвует сильная вибрация.

Ага, такие сюрпризы добавляют седых волос

Контакты задолбаешься читсить, обгорать быстро будут, это тебе не БСЗ, где можно любую катушку ставить.

Резистор на рынке 3грн стоит.

Резистор этот снижает напряжение и мощность искры, т.к. наша катушка рассчитана не на 12В, а меньше. При заводке он кратковременно отключается для лучшего пуска, потом катушка работает в режиме. Без него ехзать можно, но катушка может не выдержать и контакты чуть побольше обгорать будут. Такое можно делать если аварийная ситуация и доехать надо. Хотя некоторые ездят по мнесколько лет и работает. Вообщем большой шанс, что катушка издохнет.

С герконами это нового образцана микрухе, а старое - на дискретных элементах собрано. Так вот в новом как раз герконы. Как выйти из ситуации? Домотать витков проволоки вокруг геркона, чтобы создать большее магнитное поле Или добавить нагрузку в поворотники.

У меня такая фигня была, когда я поменял реле поворотов старого образца на новное, лампа 1 раз моргнет и все, а при аварийке норм. Короче суть в том, что не хватает нагрузки, сильно малый ток, когда работает один из боротов. А почему она 1-2 раза моргает,а потом перестает, так потому что пока нить накаливания холодная - у нее сопротивление меньше и через лампы течет бОльший ток, как нити нагреваются - ток резко падает.

В проводах на габарит. У меня тоже самое было на правом - протянул заменяющий провод от кнопки в салоне до клеммной колодки, куда габарит запитывается.

Ну кроме них врядли что-то, т.к они запитываются из одного места, насколько помню. Там просто предохранители на вид могут быть нормальные, а на деле контакта нету.

Предохранители смотри, наверняка где-то контакт пропал или перегорел предохранитель сам.

Сколько аккумулятору лет? Вполне может быть, что ему уже каюк и он банально не берет зарядку. Можешь померять ареометром плотность электролита по банкам для начала.

beton писал(а): Чтобы вы знали товарищи, то нормальных силиконовых проводом, щас днем с оргнем не сыщиш. У меня карбюраторщик хороший, так он сказал (и многи другие говорят), что красные заводские провода лучше искру проводят. В этом я сам убедился, перед тем как поставить красные обычные (новые), я при включенном движке снимал с каждой свечи провод и проверял как бьют. красные также само проверил. Так вот могу сказать что красные намного ярче дают искру чем силиконовые. Чтобы и вы знали, товарищ, существует такая вещь как тестер, в которм есть омметр. Так вот советую померять сопротивление родных красных проводов, а потом ХОРОШИХ силиконовых, а не китайское говно за 15 грн в пакетике, которое продавцы суют со словами - это лучше чем тесла, которая 50 стоит! Мерять естественно провода и те и другие налдо новыми, так вот цифры все скажут за себя. И еще в догонку, у красных родных проводов изоляцция фиговенькая, как-нибудь в дождливую и туманну ночь, заведи двигатель и открой капот, тебе понравицца северное сияние в виде электрической паутины на красных проводах

У меня есть реле такое, новое абсолютно, правда пока получится его перелсать, уже наверное не надо будет

Устройство этого сигнала очень простое. Там есть катушка, мембрана которая касается к контакту. Когда ты подаешь ток на сигнал - катушка притягивает к себе мембрану, мемрана выгибается и перестает касаться контакта, ток в цепи пропадает и мембрана под пружинит на место, снова замыкает контакт, и катушка опять ее притягивает назад. Вот таким образом мембрана вибрирует туда-сюда. Почему у тебя короткое - либо мембрана заедает, либо катушка сильно далеко и не хватает силы мембрану приятнуть и получаеться короткое.

Я ж написал - магнитоэлектрический.

А, все ясно. У тебя опечатка в номере, это 19.3706 - бесконтактный трамблер магнитоэлектрический, МВ - это под 76 бензин. К-т БСЗ с 19.3706М1 Комплект БСЗ М-2141,ИЖ-2715 К-т БСЗ с 19.3706МА Комплект БСЗ М-2141,ИЖ-2715 К-т БСЗ с 19.3706МВ Комплект БСЗ М2141 с АИ-76

Это от чего он такой? Фото есть?