GreenMile

Загибать тоже не надо, ниже центр тяжести - устойчивее машина в поворотах и при активной рулежке, так что дело даааалеко не в понтах, понты - это когда дорожный просвет делают на спичечный коробок.

ndrey писал(а): GreenMile писал(а): Или стоп, у тя ж ИЖ... А в чем разница? Нет просто когда ставил датчик пытались с другом логически помыслить куда его целесообразнее втулить. В таврии датчик включения посередине радиатора, только не знаю какие там параметры. Опять же это мое мнение, что в нижний патрубок, если окажется по-другому лучше будеть, то переделаю Только в споре рождается истина. У ИЖа термостат верхний и сама система ОЖ по-другому параметру работает. Я не настолько хорошо ее помню, чтобы логически мыслить В 2140 двигатель горячее и соответсвенно его легче переегреть, если провтыкать. А в нижний патрубок ему такой датчик ставить не получится - он простоо включаться не будет либо уже слишком поздно. Надо делать с меньшей температурой. Где-то были схемки ОЖ с температурой на ИЖе и на 2140 с указанием температур под нагрузкой и ХХ, да найти не могу...

Чего-то я тогда не понимаю. Если датчик стоит на 87 в нижнем патрубке, то это "охлажденная" жидкость, которая прошла сквозь радиатор должна быть такой температуры, а на входе в радивтор у него должна быть ну явно градусов на 10 больше. Или стоп, у тя ж ИЖ...

И как часто он у тебя включается? И при какой температуре на приборке?

Дык, при чем тут обороты? Я о том, что вентилятор будет поздно включатся, ты газу дал, ОЖ нагрелась, а пока на это изменение среагирует датчик, который стоит после радиатора... Вообщем при чатсых нагрузках температура сильно плавать будет имхо.

При рабочем термостате ускорения прогрева не произойдет, т.к. до 80 градусов ОЖ через радиатор не циркулирует. У меня электровентилятор от зубилы стоит как дополнительный перед радиатором, пока включается тумблером. Датчики все универсальные, приходишь на базар и выбираешь с нужной темпераутрой включения-выключения. Датчик имхо надо ставить в верхний патрубок, т.к. надо отслеживать температуру ОЖ, которая выбрасывается из двигателя, а не та, которая уже охладилась радиатором - инертность автоматический системы будет очень большая. Запитывал от плюсовой клеммы стартера, т.е. работает всегда, если аккум подключен.

Косынки на дверях фтопку однозначно, кузов всетаки при аварии должен поглащать инерциюю удара деформацией, при этом когда "ведет" все вместе как есть - потом можно октрыть дверь, а если усилисть стойку, дверь может заклинить в проеме. Основным считаю усилиние боковых стоек, т.к это самое больное и незащищенное место в любом авто, от бокового удара, особенно от какого-то толстого и высокого кабана внутри машины будет мясо (посмотрите ролики на ютюбе, когда в бок лекового авто влетает джип на скорости около 80 км/ч, в кузове легковушки полный фарш, он боковую стойку и двери продавливает просто до противоположной стороны.) Проблема в том, что он бьет выше порога, т.е выше связки порог-стойка, а там больше нечему сопротивляться. Посему надо в боковые стойки ствить трубы, и под крышей их соедниять аркой, как в кабриолетах первых, ну и желательно усилить ее крест-накретст или хотя бы под днищем связать нижние точки. Считаю, что это самая критичная зона.

Ой, да ну хватит вот эти сказки на 3 литра расход упал и т.п., ну взрослые же люди в конце коцов. У меня никаких обраток нету, если валить до 120 по трассе расход около 8 литров, 120-140 до 10-ки растет, вот протяну обратку и станет она у меня 5 литров брать? Вот про бензонасос да, не будет воздушных пробок хватать, хотя если пекар с нормальными клапанами, то на работе двигателя это не отражается никак.

Никакой экономии не будет, только в случае если игла не держит. В солексах уже есть штуцер обратного тока бензина и это совсем не то, что перед карбом ставить тройник. Вообщем если карб имеет обратку - стоит делать, если нет - то нечего заморачиваться.

Вы тему вообще читали? В первом посте про перчатки написано и по чему этот вариант отпадает. Перчатка это на один раз спасет, а не на постоянной основе.

О, фото нарыл для общего развития, дешевле чем БСЗ ставить наверное

berikkali писал(а): Кстати , никто не пробовал поднять Трамблер путем удлинения валика, проставив еще одну секцию валика и кожуха валика.Делали такое, даже фотку фидел у кого-то, только с появлением бесконтактного трамблера и силиконовых провдов это больше не имеет смысла. Недостаток такой системы - увеличение люфтов.

Я ж уже писал как загерметизировать трамблер, не надо никаких крышек подгонять...

А вот например в ЗР почитать.У меня стоят "тесла", по тесту в середняках идут, когда покупал то пытались везде всунуть какую-то фигню в криво заплавленном пакетике со словами "Эти дешевле и лучше!!!", а тесла мол давно провода уже не делает

berikkali писал(а): От чего взять диффузор? От м408 на разборке (правда шансы очень никакие) или переделать диффузор от волги, либо согнуть из куска жести с нуля в виде корытца и прорезать отверстие под крыльчатку. berikkali писал(а): Силиконовые ВВ провода раскритиковали на нет. Китайские - да, а нормальные ни с какими стандартными не сравнятся. berikkali писал(а): Можно ли и как совместить МкПЗ и классическое зажигание?Одно другому не мешает, установив мпсз штатную систему зажигания можно оставить как резервную. berikkali писал(а): Как установить все это?Смотря что, МПСЗ установить не так легко, это требует значительных усилий и знаний, в принципе по нему на форуме темы есть.

Ну, варианты которые я вижу, комбинировать можно как угодно: - Замена штатного вентилятора на электрический - Установка диффузора для штатного вентилятора (как на 408) + жалюзи перед радиатором. Закрываешь жалюзи и вода не так попадает на вентилятор, диффузор не дает забрызгать трамблер. - Можно попробовать установить бесконтактное зажигание и крышку трамблера и разъем датчика посадить на герметик, разбирать его все равно не прийдется. Так же хорошие силиконовые провода. - Уйти от трамлера на микропроцессорное зажигание.

Угу, у люкса бибикалка точно там же, где и у обычного, толкьо сама "кнопка" поменьше.

Родные 2140 и ижевских 412 и т.п.

rider 2140 писал(а): это с пристегнутым ремнем?!не верю!если без ремня то любой руль грудную клетку проломает... пристегивайтесь товарисчи!)))В москивиче травмобезопасная колонка рулевая, которая складывается при ударе, в отличе от тазов тех же годов. Т.е повреждения она нанесет конечно, но не такие тяжелые как нескладной руль. А вот рулевое колесо при ударе не должно ломаться, а только деформироваться, а вот большиство дешевыйх "спорт-рулей" просто разгетаются в щепки, ломаются что ведет к повышеному травматизму от обломков.

Станет. Видимая часть вазовская шкалы по диаметру немного меньше родной, но наверняка надо будет чуток подпилить на манер СЛ.

Ты не ищешь легких путей? Уже ж сказали, датчик волги на 55л и не надо ничего перематывать, только рычаг укоротить, зачем тебе отчет как перемотать датчик на 70л? Занятся больше нечем или что?

igorzet писал(а): GreenMile писал(а): igorzet писал(а): да нет... мне нужны отрисованые стандартные шкалы в векторе под настоящие розмеры!!!! ну я понял что такого у вас нет!! буду сам отрисововать.... спс и за это.. Тебе от СЛ или от обычного 2140? Я рисовал в векторе, есть полный комплект шкал на СЛ есесно перерисованых в свой стиль + тах 2106. На обычный 2140 мелкие шкалы бросил на пол дороги кажись, есть только вариации спидометра. можешь отправить мне их на мыло?? igorzet@rambler.ru У тебя обычный или СЛ ?

igorzet писал(а): да нет... мне нужны отрисованые стандартные шкалы в векторе под настоящие розмеры!!!! ну я понял что такого у вас нет!! буду сам отрисововать.... спс и за это.. Тебе от СЛ или от обычного 2140? Я рисовал в векторе, есть полный комплект шкал на СЛ есесно перерисованых в свой стиль + тах 2106. На обычный 2140 мелкие шкалы бросил на пол дороги кажись, есть только вариации спидометра.

А ГП у тебя какая? И еще, у тебя спидак 2105, а он емнис, отличается от 2106.

Так уже б и левую комбинацию приборов ставил от таза, а то получилось некрасиво. Два таких, он другой...