dima68

Pashtet писал(а): dima68 писал(а): А мне вот посоветовали померять давление мехманометром и всли на прогретом давит меньше двух, то про полусинь и тем более синтетику можно не мечтать. Не поможет... :cry: а привести все в порядок слабо? Я так и не понял, причем тут слабо т.с. Двигатель только после капремонта прошёл обкатку. Пришла пора очередной смены масла.Перечислять тут факторы влияющие на уровень давления масла я не буду. Мне просто интересует мнение форумчан по данному вопросу, а с машиной у меня полный порядок без всякого слабо.

А мне вот посоветовали померять давление мехманометром и всли на прогретом давит меньше двух, то про полусинь и тем более синтетику можно не мечтать. Не поможет... :cry:

VictorP писал(а): www.ravenol.md 1грн=1.3лей Спасибо за инфу.

VictorP писал(а): Мотор RAVENOL Formel Super SAE 15W-40, коробка RAVENOL Mehrzweck MZG Getribeol SAE 80W-90, мост тад-17и пока не решу проблему с сальниками полуось.И по чём у вас RAVENOL синтетика и полусинтетика за 4литра, если не секрет?

uriyjeans1 писал(а): GreenMile писал(а): Ты вот реально веришь, что машину дергает из-за того, что залита п/с , а не минералка?.. Так пока не поменял было всё отлично!Интересно было бы определить истинную причину. Я сам собираюсь перейти с минералки на полусинь, и мне очень интересно что произошло на самом деле. :cry:

Pashtet писал(а): а какое будешь лить? Ravenol (Германия) или ZIC , полусинь. Другие производители , короче не уверен что возьму орининал. :roll:

Pashtet писал(а): на каком масле обкатывался ? 15w40. ТНК. минералка. Это имеет значение?

Форумчане, подскажите ктото промывает двигатель между сменами масла и если промывает, то чем. Для меня это актуально т.к.собрался менять масло после обкатки. Хочеться сделать по уму. :wink:

Fuckel писал(а): Я вот беру полусинт Ravenol (Германия) у официального дилера марки в Полтавской области (у своего товарища ). Эти масла используют ряд авторитетных СТО у меня в городе. Качество отличное, цена ниже конкурентов только за счет нераскрученности марки.Подскажи куда польехать чтобы посмотреть. Или можно прямо к тебе обращаться?

Поеду завтра на бозар. Возьму полусинтетику ZIC. Мне эту фирму посоветовали. Грят пока молодая и ещё не испоганилась. Цена от 50гр. за литр.По мойму это нормальная цена. А то минералка что у меня в двигателе уже на щупе не задерживаеться. Залью и посмотрим на давление. Ктото этой фирмой уже пользовался ? Кто чего может сказать :wink:

GreenMile писал(а): Сначала проверь механическим манометром, какая давка на холостых, при чем холостые должны быть не ниже 850-920 оборотов. Если давление на ХХ 0,6-0,8 то еще нормлально, если ниже, то превед. Спасибо, я так понял что датчик на мех. манометр вкрукчиваеться на место штатного. Да

Вот только у меня на холостом ходу, на прогретом двиготеле, давление по прибору падает до нуля. Как с этим бороться Или это нормальное явление Проверял. проводка , прибор и датчик вроде работают.

uriyjeans1 писал(а): Кстати вопрос? через сколько менять масло в коробке и мосту,я за два года ещё не разу и пробки не откручивал,просто все нормально без шумов! Я меняю раз на 8000- 10000км. пробега. В зависимости от мат. состояния. КПП уже 10 лет, а мост родной, т.е. уже 30 лет и всё в очеть хорошем рабочем состоянии. Я, за год накатываю, в среднем до 12000км. Может мне повезло с машиной. Вот так. Правда фильтр масляный от ваза, через переходник.

Tema писал(а): И у меня такая беда есть. Машина просто ищет дорогу после 80. Мне советовали перкинуть заднюю резину наперед. Сзади стоит нижнекамская, а спереди белорусская. Может это быть решением проблемы? У меня тоже летняя стояла раньше, сзади диагоналка, а с переди радиалка. Задняя резина ещё советского производства. Машину на дороге приходилось ловить, а в поворотах зад спрыгивал наружу поворота. Переставил диагоналку на перед, стало конечно гораздо лучше, но всё равно, когда везде радиалка, у меня зимняя вся современная, машинка просто стоит как приклеенная. Зиму откатаю и весной возьму уже нормальную на все четыре колеса, а советская диагоналка пойдет в запас т.к. несмотря на возраст всё еще в отличной форме.

M Power Я же ведь просто пошутил

M Power писал(а): Короче так, пропорцию я не помню. Сцуко надо было записать. Но приблезительно все делалось на глаз, БЕрешь на печку кастрюлю, выдавливашь литол, и когда начинает вонять и плавится, подливашь ТАД 17. До такой вязкости чтоб было не жидко, и не густо. У меня работатет отлично!!!!! Проблем с рулевым нет!!!! НЕ етчет уже 4 года. Тока я еще ХАДо чуть чуть туда добавлял. Хадо промодефицировало сальник, поэтому и не течёт

eX-Driver писал(а): Да не, так не плучиться.... крышка то играет роль регулировки червячной пары. Я не знаю.как у кого, а у меня на машине стоит рулевой редуктор у которого сверху идёт сначала заливная горловина , которая закрываеться резьбовой пробкой с левой резьбой, потом регулировочная гайка, потом контргайка. Почему , открутив крышку заливной горловины , нельзя напихать литола в редуктор, без всяких пресмаслёнок?

CJ писал(а): dima68 писал(а): witjock писал(а): В журнале За рулём был совет-в крышку внедряется маслёнка и с помощью шприца заполняете тем-же литолом А зачем тогда заливная горловинка и пробка на ней? Открутил, залил и закрутил. Я всегда так делаю. прежде чем писать, хорошо подумай какая консистенция (вязкость) у литола (солидола) и трансмисионного масла (ТАД-17) ?!?!? литол (солидол) не растопив через заливную горловину не зальешь. Это понятно, что не растопив, не зальёш. Просто зачем заморачиваться с прессмаслёнкой, вделывая её в крышку заливной горловыны, если можно просто открутить крышку, напихать литола в редуктор под завязку и закрутить. И всё. Или я чегото не улавливаю плз?

witjock писал(а): В журнале За рулём был совет-в крышку внедряется маслёнка и с помощью шприца заполняете тем-же литолом А зачем тогда заливная горловинка и пробка на ней? Открутил, залил и закрутил. Я всегда так делаю.

Я за, да и вообще мысль отличная использовать старые системники для изготовления зарядных устроиств.

Свежий электролит стоит дешевле новой батареи. Я бы залил свежий и заново зарядил, и посмотрел бы на результат. Пороть горячку не стоит. Новый аккум всегда купить успееш.

Предлагаю обсудить достоинства и недостатки различных свечей зажигания. Вот мне сейчас предлагают свечи наз: Чемпион, по 34гр. за штуку. Я с такими раньше дела не имел, подскажите хорошие или нет. Да и вообще интересно кто какие предпочитает и почему. :wink:

А я, например, после лечения замка зажигания, аставил себе пусковую кнопку и теперь проблем с замкои никаких т.к.он используеться только для включения электропитания и остановки двигателя. Правда кнопку ставил не я , а знакомый электрик.

Отмочил ВДшкой штуцера и прокачал тормоза. Откручивал обточенным накидным ключом. Прокачивал один с помощью резиновой клизьмы и деревянного упора на педаль. Кстати, шланги ставил, на вид, отличного качества, с синей полосой. Жаль не обратил внимания на их происхождение.

Мужики, у когото есть приспособление или хитрый ключик, которым можно без потерь открутить на передних тормозных суппортах сливные штуцера. Не могу открутить и прокачать, соотвечтвенно, тормоза. Или подсткажите КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? _________________