Таблиця лідерів

Я очень внимательно просмотрел картинки, 4 раза обе,потом еще увеличил, и теперь у верен что мне не показалось - в твоем диске 6 прежин )).

Дробеструйка - это та-же пескоструйка , только чистит не песком а свинцовой дробью. Только для металла используют. Цена ,( без официальных оформлений), как для меня, работника предприятия 160 грн за чистку , обработку и покраску порошковой краской 4-х дисков. Диски не проверял но продавец уверял что катанные , да по ним и видно что борта откатанные. Краска снежно-белая, ну такая в данный момент была на линии. По ровной поверхности катятся легко , как на станке не знаю, проверю когда буду ставить резину. На служебной машине такая покраска уже лет шесть без претензий ездит.

нет покоя рукам из-за мозгов и безденежья.Как поступить с винтом, что в всплывающем окне появился пункт "извлечь"?

Продам крем ХХХ-3000,для увеличения сосулек,результат незамедлительный!!! 3.5-5см в неделю,не лохотрон,без предоплат.оплата на дверную карту,или наложенным вето на рост цен!!!

На дня покрасили мне диски. Вот так они выглядели после легкого движения щеткой. Потом я их отдал нашим специалистам - дробеструйка, очистка и порошковая краска. Результат белоснежные стоковые диски. Кстати купил их через форум. Результатом более чем доволен, и не дорого всего 160 грн за комплект. Теперь думаю о комплекте летней резины, ну что-бы все одного размера и протектора. Короче новые....

Освежу гараж немного! Вчера наконец то удалось более менее настроит карбюратор. Было проделано: установлено БСЗ (месяца два в багажнике каталось, все время то желания не было), из комплектующих трамблер и катушка Россия, коммутатор VW, провода пропаяно и удлиненно, провода ВВ ТЕСЛА и свечи пока Денсо! С установкой пришлось повозится не много так как привод трамблера был развернуть на 180 град. Но после установки завелся с пол тычка и работает отлично, что очень радует!! Затем поехал к товарищу ^SERGIK^ большое ему спасибо за помощь в настройке. В карбюраторе заменил жиклер холостого хода с 38 на 41 (но над бы найти на 43) и отрегулировал качеством смеси( был закручен почти до упора). И уже вечером ехал домой закончился газ Последний раз заправился до полного в пустой баллон 38,7 литра. Расход и итоге составил 19-20 литров Зато как ехало!! Сейчас заправился на 100 грн что примерно 9,5 литра. Будем смотреть на сколько хватит. Фоток нету так как сдох фотик!!

Сегодня прикупил вот такой "ништячок" А вот как это смотрится на стенке..... Правда жена не оценила и заставила снять .... Прийдеться подождать пока обзаведусь своей комнатой или гаражем!!!

Мнения... В очко!! Все в очко. Вы просто не умеете готовить стоковые суппорта. Там два правила. Хорошие резинки. Смазка поршня спец смазкой. Смазка под резинки. И ходит дого и счатливо и не киснет. Вот на 41м согласен конструкция гавно. реальное гавно! Толко в мусор.

так а чего шугаться то? хотя бы понятно, что сделано, а не прозреть, как я когда то прозрел с транзитом )) да и к тому же это всего лишь старое железо, а не распил, как к примеру в РФ делали.на Украине не спорю - автомобиль скорее вложение денег, чем средство передвижения, ну или. о и другое ). тут - откатал два-три года, ТО новое сделал и продал за те же деньги +/- 10% это же не раритет криво поваренный или годовалая машина после "тотала"

Недумал я что в Германии люди таким страдают... А у нас варенной машины все шугаются как огня почемуто

Как-то шурша просторы интернета нашел вот такую статью, об установке бесфорточных стекол на передние двери. Думаю кому-то она будет полезной. Себе переделывал также. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поставив новые зеркала и поездив, было обнаружено что рейка форточки попадает как раз в угол обзора и очень мешает смотреть по сторонам. Да и сами форточки мне не нужны. Вот и решил от них избавиться, благо дело все для этого было. Сначала хотел просто заменить целиком двери, но подумав решил перекинуть просто сами механизмы, ибо двери пришлось бы опять красить. Итак, что нам для этого нужно: Москвич (в моем случае Сарай) с форточными дверями и комплект стеклоподъемника (2 штуки, левый и правый). Что входит в сам стеклоподъемник: Механизм с тросом, рейка с роликами по которой ерзает стекло, ролик-натяжитель, само бесфорточное стекло и передняя направляющая стекла. Также нам понадобятся: молдинг от безфорточной двери, внутренняя накладка(можно использовать и старые конечно, но вид будет не ахти, т.к. резинка и бархотка рассчитанные на форточку и не будут нормально прилегать к стеклу, будет впереди как снаружи так и изнутри щель), пластиковый треугольник, ну и конечно же драйвер pryamie_ruki.dll. Так же лучше иметь при себе дверь-донор, по которой будет видно чего и где сверлить. Итак, первое что нужно сделать это снять всю обшивку двери и молдинг(думаю не надо рассказывать как это делать). Затем вытащить форточку. Для этого откручиваем 2 шурупа с торца и один винт в основании форточки. Опускаем стекло до упора вниз, откручиваем от троса и опускаем вниз двери. Теперь выдергиваем форточку. Следующим шагом вытаскиваем стекло, снимаем весь старый механизм подъемника. После того когда с двери все снято избавляемся от перемычки, которая была под форточкой. Для этого используем тонкое зубило и молоток, или же можно просто выломать (на левой двери достаточно легко это получилось). Теперь крепим рейку с роликами. Приблизительно прикидываем по нашему донору где должно быть отверстие и сверлом на 6 мм сверлим. Но в отличие от обычной сороковой двери у бесфорточной внутренняя жесткость идет чуть дальше и не даст ролику с рейкой сеть нормально, вернее она сядет но стекло будет цеплять за ролик и в итоге не даст поднять стекло максимально вверх. Чтоб избавится от проблемы надо промять эту жесткость (можно использовать клещи или пассатижи). теперь крепим рейку вверху, делаем еще 2 отверстия для крепления рейки внизу. Прикручиваем рейку. Снимаем механиз подъемника с тросом. Я трос зафиксировал чтоб потом не пришлось его накручивать. Теперь можно натянуть трос на ролики. Также необходимо сделать паз для ролика натяжителя. Тем же сверлом на 6 мм рассверливаем отверстия и крепим ролик. Натягиваем трос так, чтоб при кручении ручки не было провисаний, иначе может закусить трос. Теперь крепим переднию напрявляющую стекла. Так же по донору приблизительно смотрим где должны быть отверстия и сверлом на 6мм сверлим. Крепим напрявляющую. ну и теперь можно ставить в дверь само стекло, прикрутить его к планке которую таскает трос, отрегулировать подъем и опускание стекла, вставить треугольник, в рамку двери вставить бархатистый уплотнитель чтоб стекло не болталось и попробовать как все работает. Должно все ходить легко и без усилий. Итак, как у нас все должно стоять: 1. Рейка с роликами (желательно ставить под таким же углом как и на двери-доноре иначе будут проблемы с продольной регулировкой стекла); 2. Ролик-натяжитель; 3. Передняя направляющая. Если использовать старые дырки в торце двери для крепления треугольника, то тогда придется в нем проделать отверстие или же можно проделать отверстие в самой рамке двери под треугольник, я выбрал первый вариант. Теперь можно поставить молдинг и обшивку, собрать окончательно дверь и любоваться бесфорточными дверями. Вот и результат проделанной работы: Источник: Форум ТКМ: Тюнинг Классических Москвичей

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так: