Уся активність

проблем никаких, но это диагностика из нулевых когда москвичеводы только карбюратор и знали, а ноутбук был дороже жизни. но мультиметром по этим данным мало чего продиагностируешь. особенно не явное. я еще встречал допотопный реношный дипломат. ренотестер сейчас купить уже почти нереально. поэтому при нынешнем повальном развитии ноутбуков и доступности вагкомовских шнурков надо сразу запустить полноценную диагностику. насчет насосов я 2 раза забивал что выше 4 тык при переходе с первой на вторую уже был провал. но при этом обратка была сухая даже на холостых. переть оно прет, но может быть ньюанс)) а когда уже реально начал дохнуть насос он мне разъем на станции расплавил, но топливо качал относительно нормально.

Я просто дал справочные данные по данному движку, а что куда там уходит при неисправной проводке, датчиках и РДТ это уже отдельная тема. Температурный исправный датчик если уходит в обрыв, то нужно его в мусор. При диагностике чтобы что-то понимать в тех данных которых снимаешь нужно от чего-то отталкиваться. Вот маленький кусочек этих данных я и выложил. Не пойму в чём проблема? Давление топливного насоса указано минимальное, а то что проверяется как говорится в упор, то это максимальное. Уже не один раз попадались машины у которых регулятор с завода 3,8 в упор насос даёт 4,2, а машина прёт что дурная и хозяин в ус не дует, что у него насос подуставший (Ауди 80 Б4 движек ADR). Если производительности насоса хватает, то как говорится пофиг на те 6-8 которые должен давить. Хотя на 8атм давлении мне ещё на простом инже не попадались.

Понятно, ну у меня с вакуумом не получится-в коллекторе то избыточное давление а не разряжение)) Прийдется заморачиваться со шлангом, хотя естли прийдется снимать КПП чтоб посмотреть сцепление-то гляну и сапун, бо чтото сильно много с него льет.

Вакуум из впускного коллектора через маслоотделитель к этому сапуну. В корпусе коробки создаётся разряжение и масло не может вытечь наружу. Вопрос только с диаметром отверстия во впускном коллекторе. По идее маленькогосечения должно хватить. Типо как на эконометр на панели приборов. Там тоненькое отверстие. Но напрягает что масла в коробке аж четыре литра. Значит высасывать немного сильнее. Можно тупо сделать элементарный стенд из пятилитровой канистры и опытным путём измерить нужную силу вакуума, но мне лень. У меня эта тема прекрасно работала и без вакуума. С первички стало течь гораздо меньше и полуоси повысыхали. Родной сапун технологичен и прост, но в том месте он не может обеспечить необходимую герметичность, особенно если учитывать особенности устройства пятой передачи требующей повышать уровень масла. Так и родилась идея вставить чего попроще и понадёжнее, чтобы снизить внутреннее давление в коробке. Но есть пару нюансов. Сверлить в нужном месте и щиток изнутри нужен, тогда масло вообще не выбрасывает. И налить можно больше.

Вакуум замутить-это как и куда?) Та вот чтото мне кажется что раньше оно тоже масло не выкидывало так, но там текло по штоку переключения передач и еще откуда-то, может поэтому в сапун и не давило

Это я всех заразил сверлением кпп под сапун))) Только у меня масло не кидало. На тот штуцер нужно одеть маслостойкий шланг и поднять его повыше, конец петлёй направить вниз и всё. Ничего не кидает. Как на грузовиках вездеходоподобных сделано. Штуцер, шланг и трубка повыше загнутая вниз. Зато с первичного вала и с полуосей меньше соплей вытекает. Можно ещё и вакуум туда замутить и масло из коробки совсем вытекать не будет))

Ну чтож, еще одна поездка в Киев, в 16.30 выезал из Одессы, в 21.30 уже были в Киеве, 4 человека в машине, скорость гдето 120-140, расход газа вышел в районе 12 литров, думаю это нормально. Последние дни стараюсь ездить спокойно-сцепление работает нормально, причем даже нет желания ставить удлиненную лапку (на пикапе на родном сцеплении я ее поставил и очень оценил). Со следующей недели займусь им кардинальнее, есть подозрение что проблема в перемещении выжимного по направляющей. Из не очень хороших новостей-есть подозрение что на бусте мотор подъедает масло, пообщался с Юрой @Chardger он посоветовал для начала проверить вентиляцию картера, дальше будем смотреть. И вторая-в КПП стоит сапун свержу КПП и он со своими обязаностяи справляентся не очень, через него неслабо выкидывает масло из КПП. В первичном валу сапуна нет, надо будет тоже как-то переделать. Но в целоом впечатления-класс, машина очень бодро едет. довести бы ее теперь до ума.

но все это очень относительно. нормально работает только онлайн диагностика!!! ибо датчики могут уходить в обыв в определенных значениях. или начинать врать(температурные очень любят так делать). да и холостой должен быть как желаемый в эбу. а обычно он 816 и держится весьма точно. давление в рампе до 3+-. а в стенку насос должен 6-8 давить.

Контрольные параметры исправной системы впрыска СУД «Рено F3R» (Святогор, князь Владимир) Обороты холостого хода 770 – 870 Давление топлива 2,8 – 3,2 атм. Минимальное давление развиваемое топливным насосом 3 атм. Сопротивление обмотки форсунки 14 – 15 ом Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) 4 кОм Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой 0,2 – 5,0 В (в разн. реж.) Напряжение на выводе С датчика давления воздуха 5,0 В Сопротивление датчика температуры воздуха при 0 гр.С – 7,5/12 кОм при 20 гр.С – 3,1/4,0 кОм при 40 гр.С – 1,3/1,6 кОм Сопротивление обмотки клапана РХХ 8,5 – 10,5 Ом Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 - 3 1,0 Ом Сопротивление вторичной обмотки КЗ 8 – 10 кОм Сопротивление ДТОЖ 20 гр.С – 3,1/4,1 кОм 90 гр.С – 210/270 Ом Сопротивление Датчика КВ 150 – 250 Ом

В наявності новий Картер масляний двигуна Москвич 412 з лючком Код товару: 35966 Номер за каталогом: 412-1009010-Б Ціна: 354.62 грн. замовити можно тут 👇

Та тоже не похоже. Когда сцепление перегревается оно только сильнее буксует. Тут что то другое.

@космич да нет, я наверно не очень ясно описал, тут больше похоже что при большой нагрузке сцепление нагревается и диск к чему-то прилипает. Например-до выставления лапки я проехал 220 км, после выставления лапки я проехал трассе 270 км, ехал относительно спокойно, в арйоне 120-130км/ч без резких ускорени, по приезду в Киев все передачи переключались нормально, я думаю за это время масло уже должно было нагреться. Через пару дней я проехал 15 км по Киеву, часть дороги с пробками, часть дороги по относительно пустым дорогам, там попробовал резко поускоряться-и вскоре опять передачи перестали нормально включаться. Эндоскопом я смотрел, просто на заведенном моторе-ничего не видно, надо с кем-то поездить, с этим есть сложности. Может сцепление на максимальном бусте таки немного подбуксовывает, нагревается и начинает прилипать...или действительно дело в подшипнике коленвала вала, но на предыдущем сцеплении он был вобще заклиненый и это не влияло на переключение передач. Вобщем пока наверно поезжу так, постараюсь спокойно, а потом просто с другом скинем КПП и посмотрим, в идеале наверное лучше перед этим хорошо погонять.

КПП отдельно продаётся.

Продам колёса на Москвич 2141 на железных дисках. Пара Белшин Бел-94 185/65 r14, остаток примерно 5мм. Цена 1600грн/пара По промокоду moskvich.net цена 1000грн/пара. Фото можно посмотреть на олх. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kolesa-belshina-bel-94-185-65-r14-2sht-belshina-bel-94-185-65-r14-2sh-IDQ6VEn.html Есть ещё распаровка, два колеса в сборе. Одно 185/65 r14 второе 175/65 r14. По остку протектора примерно 5-6мм. Если кому нужно на запаску распаровка отдам бесплатно. Фото распаровка смотрите ниже. Колёса находятся в г.Харьков. Предпочтение самовывоз. Саша. О96-49255 семь восемь

Не правильная регулировка сцепления, похоже на недовыжим корзины. Пока масло в коробке вязкое оно ещё как то включается. Мотор очень сильный, но на пробуксовку не похоже. Что то с выжимом. Нужно регулировать все четыре точки регулировочные. Может педаль чуть выше поднять. Или рычаг на коробке опустить. Добиться полного выжима корзины. Эндоскопом надо заглянуть в колокол, что там происходит. Когда вилку устанавливал на новые втулки, в корпусе выработки небыло?

Всем привет! Вобщем ходовые испытания показали чёткую зависимость от стиля езды-если ездить спокойно-можно хоть целый день поездить и все нормально, если гонять с постоянным выходом турбины на буст-сцепление перестанет выключаться уже через пару километров. При этом например-стою на светофоре, выжимаю сцепление-первая не включается, задняя хрустит и тоже не включается. Резко прогазовываю до 3.5-4 тысяч-первую и заднюю уже могу включить без вопросов. В конце прошлой недели появилась командировка в Киев, психанул и поехал Святогором. По трассе он конечно едет круто-даже на 5 передаче неплохо ускоряется. На одной из заправок при попытке тронуться педаль сцепления упала в пол-думал лопнул трос, но оказалось провернулась лапка на валу, зафиксировал её-вроде нормально, быстро пока ездить не получается, поэтому повлияло ли это на выключение сцепления сказать не могу (но что-то внутренний голос говорит что нифига оно не поменяло)))

Добрый день всем. Куплю передние инерционные ремни безопасности от 2140SL в хорошем или отличном состоянии.

Ремені ніколи не тягнуться!!!!! В середині ременя один капроновий шнур намотаний в багато витків! А тепер візьміть самий дешевий капроновий шнур, намотайте його в 30 витків діаметром в один метр, один кінець закріпіть, а за другий тягніть, сильно потягнеться? А виробники беруть не самий дешевий шнур! Просто клин та форма надається резиною, і в процесі експлуатації резина трішки стерається і ремінь збільшується в діаметрі, типу потягнувся. А якщо ремінь реально тягнеться, його можна не ставити - порветься за сотню км! У мене таке було в далекі дев'яності, коли ремні клепали в підвалах з непойми чого! А в реаліях, Косміч написав вірно - вони ходять під 100 тищ км, і майже ніколи не міняються! У мене підписує ремінь, особливо в велику вологу (весна, осінь) і в дощь, я періодично його тру графітом, на пів року затихає, так він у мене працює з моменту покупки авто з 2012 року!!! (Купляв з ним і невідомо коли його поставили!) Даже запасний купив в 2013 році, який десь так і валяється! А на москвич купляв новий ремінь, підбирав по мануалу, і натягнути не зміг! Малий. Прийшлось купувати більший, тільки розміри не пам'ятаю.

Шкив помпы снять не сложно. Зато ремень точно будет натянут. А вот ремень 900 мм может быть большим и натянуть его будет невозможно. За более чем двадцать лет эксплуатации УЗАМ, только один раз мне пришлось менять ремень. И то по причине того что я его сам порвал при натяжке.

Здравствуйте! Кто-нибудь может просветить по ремням генератора? Согласно справочника заводской ремень 10х875 мм (УЗАМ 412), однако в отзывах к таким ремням сообщают, что они едва одеваеются, или не одеваются вообще. По идее ремень потянется со временем, но не снимать же шкив для его установки. Может ремень нужно длиннее? Есть у кго-то опыт по этому вопросу?

продам синхронизаторы в кпп 412,2140 200 грн-4 шт Киев, О66-З2l-8785

В связи с переходом на другой мотор турбо продаю свой атмосферник. В комплекте волго форсунки с косой, коллектор с переходной плитой и дросселем. Есть готовая прошивка под Январь 5.1. ГБЦ 248, поршневая УФА, кольца Гётце. Успокоитель цепи БМВ. Работал вначале на масле Эльф, после Мобил. Передняя крышка проточена для нормальной замены сальника коленвала. Сальники на коленвале ино. Направляющие проточены под сальники клапанов. Поршневая сбалансирована. В верхней крышке крепление под датчик фаз. Движок без маховика и без крепления под датчик коленвала - установлены на новый мотор. Шкивы поликлин. Цена 20штук грн. В придачу есть корпус воздушного фильтра ВАЗ с ДМРВ в рабочем состоянии. На машине стоял так

Срочно продам комплект колодок за 100 грн Новые, есть все 4 шт, на фото почему то одной не хватает есть еще второй комплект 140 грн комплект оптом- дешевле, 2 комплекта 210 грн Киев, отправка, О66-З2І-8785

Продано

В наявності Комбінація приладів Москвич 412 вживана Код товару: L0205 Ціна: 187.33 грн. замовити можно тут 👇