FG

Доброго дня Сергію! Я давно не заходив у Клуб, а це зайшов. Ну і як не прочитати про твою проблему? Розкажу деякі ньюанси по зчепленню. На регулювання довжини штока від робочого циліндра до вилки вліяють багато факторів. Це і різні конструкції корзини і різні товщини диска, та товщини самого вижимного. А про роздуми чого з часом збільшується зазор між гайкою на штокові і вилкою, то це зношування графітового вижимного. Педаль при відпусканні відразу біля пола вже дає зчеплення. А ось коли зношується диск зчеплення, то пятка упору вижимного на корзині починає підніматися і зближується з вижимним, зазор регулювання на штокові стає меншим. Тоді педаль вижимає сильніше і при відпусканні ногою схвачує вище. І я думаю що щеплення це для медиків, а зчеплення для москвичеводів. 😁

Наверное речь о "слизывателях". Подходят от жиги, вроде 07, ставили, сами заправляли в родной нержавеющий профиль.

Піднімаємо бортову напругу до 14,5 з допомогою діода Шоттки.

У мене синок зумів купити на Алі дві лед лампи за не дорого. Лінзовані, білед. Хоче всунути у фару під чисте скло. Хоча вже всовував у Моську зятьові, поїздив пару неділь.Просто вклеяв у пластиковий диск і замість скла закріпив. Світить прекрасно, чітке розділення кордону на ближньому. А тоді поміняв на лед фари, прийшли з Алі за 750 грн. - пара, такі як у нас тільки з ангельскими очима.

Знаємо, що кальцієві акумулятори потрібно заряджати при більшій бортовій напрузі. Потрібно щоб було 14,4 - 14,5 вольт. У мене дві машини Москвич. На одній зробив саморобний РР і ним підрегулював потрібний рівень вольтів, там є підстроєчний резистор. Плюс сам регулятор з хитрістю і дає зарядку, тобіш напругу на возбуждєніє трохи раніше при обертах 700-750. А звичайні РР при 950-1000 обертів. Тепер на ХХ немає падіння бортової напруги, не переходить живлення від акума. Але не це я хотів сказати зараз. Я хочу сказати як найшвидше підняти напругу реле регулятором, шоколадкою, щоб не купляти виносне РР із ступенчатим перемиканням. І так, сам фокус. Беремо діод Шоттки і врізаємо його в провід що іде на генератор, на шоколадку. Діод має при переході маленький опір падіння напруги і обманює шоколадку. Вона бачить що напруга малувата, починає сильніше видавати на возбуждєніє і на виході гени напруга стає вище, замість 14,2 стає 14,4 - 14,5. Звичайні діоди не годяться вони піднімають відразу аж на 0,5-0,7. А Шоттки діод провіряємо тестером на діодній перевірці, треба щоб показало 0,3-0,4, або і менше. У звичайного діода 0,6-0,7. Діод повинен витримувати від 5 ампер. Стоять такі в імпульсних блоках живлення, на вид плоскі як мощні транзистори, на дві ножки або три - це двойний діод. У мене на другій машині, у сина зроблено два діоди в коробочці і тумблер на три положення. Діоди підібрані з різним перехідним опором. І маємо при перемиканні тумблером різні ступені напруги:14,4-14,5-14,6. Для зими класно на короткі поїздки швидше іде підзарядка.

Епоксидка Манол. Клеяний вижимний уже в роботі, він ще укріплений гвинтами.

Тут я писав про вижимний графітовий. Я розповів про більш надійне закріплення графіта з допомогою гвинтів. Епоксідкою намазати додатково різьбу гвинтів, щоб не відкрутилися. А не мав на увазі клеяти графіт на епоксідку. Він сидить туго в корпусі і хай сидить, не вибиваємо. Може сидить не туго, ось для цього потрібно засверлити і вкрутити гвинти. І це всьо. Хоча пробував мій синок садити і графіт в обойму на епоксидку, графіт уже був зрушений і трохи поробив, але ще цілий. Посадив на епоксидку, а ось не знаю чи в роботі цей вижимний чи ще чекає свого часу на поличці. Епоксидка якась крута, у спарених двох шприцах, фірми М..., не памятаю далі.

Розварки нормальок. А 15-ті на литті набагато краще, бо на них машина вище, правильна висота. А на розварках шини 175/70-13, вони низькі, трохи нагрузив пасажирами і вже бризговики чиркають по дорозі, плюс самі шини просідають. 575 мм діаметр наружний в спокійному розгруженому стані. А у заводських 165/80 вже 595 мм. На 15-х дисках 185/60, що вже 610 мм. А розварки стоять не для випендрювання перед кимось, а для безпеки руху. Бо ота 13-та на рідних дисках дуже хитає машину на швидкості, на розварах такого немає. А хтось замітив що тормозні передні диски трохи тюнинговані?

А закину я мабуть пару фоточок. Уже переобулися на зиму.

Гвинт качества смеси только крепить на хорошее резиновое уплотнительное колечко. Чтобы туговато крутился. На время можно попробовать посадить на фум, но резинка лучше. У меня тоже вылетало, терял разок.

Ось глянув у тебе як зношується вижимний. І знову ти наступаєш на ті ж граблі. Це я маю на увазі що може скоро знову відклеятися графіт і прокручуватиметься і стиратиметься об свій корпус. Я колись описував як зробити надійніше. Я засверлював і закріпляв гвинтами на М5. З одного боку один гвинт, а з другого два. Нарізав різьбу та ще й на епоксідку додатково. Один гвинт, тому що за вилку зачіпатиметься два, а з іншого нема вилки. І після цього такі вижимні ходять добре. Я тільки графітні ставлю, бо всякі шарико ролики розбивають і зношують опорну пяту корзини.

Можна провірити пневмо, надіти трубочку достатньої довжини щоб дотягнутися ротом і провірити всмоктуванням. Якщо порвана, то буде смоктатися, якщо ціла то язик присмокчеться вакуумом і не відпускатиме. Звісно це не боляче і не сильно присмокчує.

Виносний то електро, а він управляє в карбюраторі пневмоклапаном. Ось там відкусюють кінчик штока з шайбою. Шайба це і є клапан. Коли порветься мембрана, то пружина прикриває шток із шайбою і не працює холостий ход. Поки немає нового пневмоклапана, то робимо так, а штуцера на пневмоклапані і на впускному колекторі заглушуємо перегинанням трубочок.

Щось звязано із бідною сумішшу. А ще глянь під кришку трамбльора, якщо чорні контакти на бігунку та на кожному прийомі на циліндри, то можливо великий зазор між цими деталями. Просто мені син розповідав, що десь бачив відео і проблема там була в цьому. У мене у самого трохи смикається, на бігунку чорне. Я не вірю в це, але якось займуся і провірю зазор. Може з допомогою пластиліну.

Може десь якось)))