Установка ЦЗ в классический москвич.

[Voeslav]

Решил создать эту тему, так как в интернете, нашел только установку актуаторов на тяги салонной ручки замка, а я же хотел, что бы ручки в салоне оставались не подвижными, да и есть мнение, что пластмассовые актуаторы проживут дольше, ибо напрягаться им нужно меньше.

Для установки я взял:

Дрель, сверла, набор цз, новые болты м4 на 40, трос открытия капота ваз, смазка WD-40, гаечные ключи, отвертка.

Водительская дверь:

— Снимаем замок вместе с тягой, как это делать смотрите по месту, или читайте мануал.

— Смазываем все вращающиеся части, можно обойтись и без этого.

— Отсоединяем тягу, которая идет к ключу — она нам больше не понадобится. Так же отсоединяем тягу идущую к внутренней ручке, то есть убираем функцию запирания дверей из нутри.

— Тягу актуатора, закрепляем в отверстии, в котором раньше была тяга от замка (тот что открывал/закрывал машину ключем). По месту подгибаем, что бы она свободно ходила по траектории движения актуатора.

-Вставляем все на место, и примеряемся где будут отверстия крепления самого актуатора. Возможно, придется немного укоротить тягу нового замка. Как определить место сверления отверстий, я рассказать не могу, ибо делал это "как то так", я все сделал так, что бы шапки юолтов скрылись под уплотнителем!

-Все затягиваем, проверяем как оно движется, и если нареканий нет — переходим к след. двери.

Передняя пассажирская дверь:

-Принцип тот же, снимаем, чистим смазываем, крепим, устанавливаем назад, примеряем, сверлим, затягиваем. Разница лишь в том, что нет тяги к замку с ключем.

-Убираем все, что обведено красным.

-Вешаем тягу цз, в этот раз, мне ничего подгинать не пришлось, и так все было хорошо.

Задние двери:

-Делаются одинаково, без каких либо различий, по этому пишу только про одну.

-Берем чистый, смазанный замок. Сверлим 2 отверстия под увязочную проволоку, которая будет держать трос привода замка, он же открывания капота.

— Делаем пропил, под тот же трос. ВАЖНО, пропил делаем немного под углом, что бы тросик упирался и не ёрзал.

-Наматываем трос на "личинку замка" котрая будет запирать дверь, укладываем в наш пропиленный паз, и притягиваем проволокой. Одного троса хватает на обе двери.

-Так как диаметр тросика на много меньше диаметра отверстия на актуаторе, получается солидный люфт. Я решил проблему изготовлением такой себе "шапки". Пунктиром обозначил отверстие в актуаторе, принцип такой: при движении в одну сторону, тросик будет упираться во внутреннюю стенку ушка актуатора, а при движении в другую — ему не даст никуда уйти сама шапка, которая в свою очередь, упирается в внешнюю стенку ушка.

-Устанавливаем все обратно, снова прикидываем и сверлим отверстия, притягиваем все болтами, и сразу проверяем: насколько свободно движется актуатор. У меня с первого раза не получилось, в свободном виде все работало, а после установки в дверь перестало, возможно, что из за сильно погнутой части троса, в районе замка, я практически не мог сдвинуть актуатор.

Взято с http://www.drive2.ru...579350165/#post

[pro100Spider]

Самый нормальный мануал среди всего что я видел в инете за все время !!! Правда у меня уже замки 09 .... но я думаю что многим пригодится!

[D.mon]

На ранний 412/408 так не сделаешь...

[Voeslav]

На ранний 412/408 так не сделаешь...

Ну звеняйте, у меня только один Мось, и он не ранний. Модераторы, переименуйте тему так, как будет правильно. Например не классический мось, а "2140/412 поздней модели".

[Эндрю]

только поздний иж 412. на 2140 посложнее, на класику еще сложнее. нужно доваривать рычажки и подрезать по месту.

[bogdan]

А когда аккумулятор сядет как открыть?

[D.mon]

Когда сядет АКБ проволочкой ловить тяги в дверях, пока не словишь нужную)))) Уже разок так было. Только машина сама закрылась. В брелке поменял батарейку и выставил по ошибке не нужную функцию "антирассеянность", кажется так называется и вышедши с машины ключи оставил внутри. Дальше понятно, через несколько десятков секунд ииии чпок! Всё закрылось. Еще это было около 22:00))) Потом бегал по дворам в поисках куска стальной проволоки. После 15 мин мучений дверь удалось открыть)))

[Эндрю]

А когда аккумулятор сядет как открыть?

а чего ему садится то? темболее в ноль... у меня на кожулях лечинки отключены и ниче, уже 6 лет работает...

[Hellish]

Так и не понял, для 2140 этот мануал подходит или нет? =)

[Voeslav]

Так и не понял, для 2140 этот мануал подходит или нет? =)

Сними карты дверей, это 5 минут дела, и сам все посмотри. Так будет на много быстрее, и получишь самый точный и правильный ответ!

[Hellish]

Спасибо, будем пробывать на выходных

[Ndrey]

Народ, а никто не думал о возможности при этом оставить работоспособным родной механизм двери?

[pro100Spider]

Народ, а никто не думал о возможности при этом оставить работоспособным родной механизм двери?

опять таки ИМХО надо на водительской двери цеплять на тягу которая идет на личинку замка ... чтоб и ключем можно было открыть ... у себя установил так ... но опять таки на замках 09 ... но полезно иметь возможность открыть дверь не только сигналкой, но и ключем ... тем кто начнет говорить что так легче вскрыть машину и прочее ... на открытие сработает сигналка ... да и зимой всякое может случится ... батарейка сядет или АКБ ... зачем мудохатся и потом открывать свою машину как взломщик проволочкой

[jew_zp.ua]

Тема хорошая и полезная... автору - респект.

Ставил на свой М-2140 пока только на передние двери..

на водительской привод замка закреплён на тягу личинки замка

- дверь можно запереть/отпереть как с сигналки так и ключём (в т.ч. и при отключенной массе АКБ)

- при запирании двери закрываются и окна на которых стоят эл/стеклоподъёмники (и при запирании ключем)

- "родной" механизм полностью сохранён, вплоть до функции запирания ручкой изнутри, тогда дверь ни ключём ни сигналкой не отпирается

на передней пассажирской привод напрямую (без промежуточных тяг) соеденён с тягой штатной внутренней ручки открывания двери, для того что бы "облегчить ему жизнь" была чуть ослаблена пружина на ручке - для более лёгкого вращения рычага и уменьшения усилия на тяге

- "родной" механизм полностью сохранён, и функция запирания ручкой изнутри, но при этом дверь в любом случае отпирается с сигналки, что создаёт определённое удобство в том смысле, что если нечаянно водительская дверь оказалась запертой на внутреннюю ручку (за 30 лет один раз такое случалось.... лет 25 назад...) и ни ключем ни сигналкой не отпирается - не нужно "стёкла бить" - можно сигналкой открыть правую дверь...

Sorry , что только на словах и без фоток - позже поищу и выложу фотографии, но там прада всё очень не сложно, по месту, когда начинаешь, делать всё становится понятно....

[Ndrey]

опять таки ИМХО надо на водительской двери цеплять на тягу которая идет на личинку замка ... чтоб и ключем можно было открыть ... у себя установил так ... но опять таки на замках 09 ... но полезно иметь возможность открыть дверь не только сигналкой, но и ключем ... тем кто начнет говорить что так легче вскрыть машину и прочее ... на открытие сработает сигналка ... да и зимой всякое может случится ... батарейка сядет или АКБ ... зачем мудохатся и потом открывать свою машину как взломщик проволочкой

Так и стоит. Водительскую дверь или с ключа или с сигналки (ставили до меня), причем с завода она изнутри защелкой не закрывается, а остальные уже от ЦЗ срабатывают.

Хотелось бы чтобы при необходимости (села АКБ, перебило провод/ сдох активатор) можно было закрыть машину, но пока не придумал как реализовать.

Друг когда ставил на 2140 делал проще -блокировал сами ручки дверей. Для чего сверлили отверстие и активатор стержнем блокировал ее движение.

[Hellish]

Друг когда ставил на 2140 делал проще -блокировал сами ручки дверей. Для чего сверлили отверстие и активатор стержнем блокировал ее движение.

Хм... тоесть замок по факту остаеться открытым? И что активатор давит настолько сильно что снаружи дверь не открыть?

[Ndrey]

Замок оставался открытым.

А стержень активатора заходил сбоку и блокировал поднятие ручки через отверстия в подвижной и неподвижной ее части

[Voeslav]

У меня вод. дверь можно было "ногтем открыть", по этому я и убрал из системы ключ, + есть план заварить наружные ручки , и сделать открытие двери с брелка.

[pro100Spider]

У меня вод. дверь можно было "ногтем открыть", по этому я и убрал из системы ключ, + есть план заварить наружные ручки , и сделать открытие двери с брелка.

Меняй личинку замка ... ну и сигналка, открыть откроют но сигналка сработает .... но не иметь возможности открыть машну ключем это не правельно!

Ndrey я по сути изза этого и ставил замки от 08-09 ... централку установил сам за пару часов .. причем до этого опыта в небыло вообще!

[antk2000]

Решил создать эту тему, так как в интернете, нашел только установку актуаторов на тяги салонной ручки замка, а я же хотел, что бы ручки в салоне оставались не подвижными, да и есть мнение, что пластмассовые актуаторы проживут дольше, ибо напрягаться им нужно меньше.

Для установки я взял:

Дрель, сверла, набор цз, новые болты м4 на 40, трос открытия капота ваз, смазка WD-40, гаечные ключи, отвертка.

Водительская дверь:

— Снимаем замок вместе с тягой, как это делать смотрите по месту, или читайте мануал.

— Смазываем все вращающиеся части, можно обойтись и без этого.

— Отсоединяем тягу, которая идет к ключу — она нам больше не понадобится. Так же отсоединяем тягу идущую к внутренней ручке, то есть убираем функцию запирания дверей из нутри.

— Тягу актуатора, закрепляем в отверстии, в котором раньше была тяга от замка (тот что открывал/закрывал машину ключем). По месту подгибаем, что бы она свободно ходила по траектории движения актуатора.

-Вставляем все на место, и примеряемся где будут отверстия крепления самого актуатора. Возможно, придется немного укоротить тягу нового замка. Как определить место сверления отверстий, я рассказать не могу, ибо делал это "как то так", я все сделал так, что бы шапки юолтов скрылись под уплотнителем!

-Все затягиваем, проверяем как оно движется, и если нареканий нет — переходим к след. двери.

Передняя пассажирская дверь:

-Принцип тот же, снимаем, чистим смазываем, крепим, устанавливаем назад, примеряем, сверлим, затягиваем. Разница лишь в том, что нет тяги к замку с ключем.

-Убираем все, что обведено красным.

-Вешаем тягу цз, в этот раз, мне ничего подгинать не пришлось, и так все было хорошо.

Задние двери:

-Делаются одинаково, без каких либо различий, по этому пишу только про одну.

-Берем чистый, смазанный замок. Сверлим 2 отверстия под увязочную проволоку, которая будет держать трос привода замка, он же открывания капота.

— Делаем пропил, под тот же трос. ВАЖНО, пропил делаем немного под углом, что бы тросик упирался и не ёрзал.

-Наматываем трос на "личинку замка" котрая будет запирать дверь, укладываем в наш пропиленный паз, и притягиваем проволокой. Одного троса хватает на обе двери.

-Так как диаметр тросика на много меньше диаметра отверстия на актуаторе, получается солидный люфт. Я решил проблему изготовлением такой себе "шапки". Пунктиром обозначил отверстие в актуаторе, принцип такой: при движении в одну сторону, тросик будет упираться во внутреннюю стенку ушка актуатора, а при движении в другую — ему не даст никуда уйти сама шапка, которая в свою очередь, упирается в внешнюю стенку ушка.

-Устанавливаем все обратно, снова прикидываем и сверлим отверстия, притягиваем все болтами, и сразу проверяем: насколько свободно движется актуатор. У меня с первого раза не получилось, в свободном виде все работало, а после установки в дверь перестало, возможно, что из за сильно погнутой части троса, в районе замка, я практически не мог сдвинуть актуатор.

Взято с http://www.drive2.ru...579350165/#post

А если сгорит предохраник на открытие дверей, будеш окно бить или через багажник лезть. НЕЛЬЗЯ УБИРАТЬ ТЯГУ С ЛИЧИНКИ ЗАМКА. Она для аварийного открытия дверей!

[Sergei2010]

на хрен такая длинная цитата , да еще и с картинками? !

[ИЖ 2715]

Клин хорошо, сам думал. Я вот чего наверно то не понял, где водительская дверь запирается ручкой? Вот остановитесь, смысл охраны если "тросик ловится" и не только тросик. Я пока ставил сигналку изменил свой взгляд. Повешу наверно ЦЗ сразу на личинку.

[Iskander]

Подскажите почему ЦЗ может не работать?

Машина стояла недели 2-3, не открывал, решил вчера снег смести вечером. Открылась сама с брелка, активаторы сработали (было слышно), открыл, снял с сигналки, протер от снега мокрого, закрывать.. а хрена.. не срабатывают активаторы. Я и так и сяк возле нее крутился, пробовал на всех дверях, замерял АКБ – на нем 10,8Вольт, на сигналку ставится (диод мигает), но активаторы не срабатывают (не тянут в низ). Предохранители все целые. Как думаете из –за чего это, может не хватает 10,8Вольт чтоб сработали активаторы?

[Ndrey]

Сигнал работает? Дальний? (АКБ разряжен)

Потом предохранитель, провода...

[Iskander]

Сигнал? В смысле сигналка пищит? Или тот что на руле )? Не пробывал.. Сигналку тоже не проверял.. Свет включал, но только габариты и салона свет, но не на долго..

Сегодня-завтра попробую завестись чтоб подзарядить АКБ, если не заведусь буду заряжать АКБ зарядником. Дак это из-за акума подсевшего активаторы не тянут..?