Серый 41-й

[Alexey]

Леон спасибо за информацию, изучил, у меня карб поздних выпусков, клапана нет.

Скорп. - специально снял крышку карба и посмотрел на уровень, но у меня уровень был до середины отлива, а на фото ниже середины.

Получается от верха карба до поверхности бензина должно быть 28...29 мм.

Главное на холодную такого нет, я уже думал подклинивает поплавок о стенку когда двиг горячий. Зазор вместо 6.5 ставил 7..7.5, поплавок выставлял строго, параллельно-перпендикулярно :о).

Еще раз прогреюсь буду смотреть.

[Alexey]

Сегодня перебирал ШРУСы.

Самое главное перед разборкой пометить расположение внешней, внутренней обоймы и сепаратора, а то будут проблемы при сборке.

В моем случае шарики все промерял, как ни странно находятся в одном поле допуска, а вот выработка на внешней и внутренней обоймах разная, но самое интересное, что и в сепараторе шарики сделали выработки в разных местах.

Я когда разбирал сделал упор на шарики, пометив их места, но когда собирал получил, то люфт, то заклинку (собрать не мог).

Методом повторных переборок нашел терпимое положение, всех деталей.

[leon]

есть такая практика, что меняются приводы местами правый налево и левый на право, таким образом можно избежать срочной замены т.к. в основном ШРУС крутит в одну сторону (двигает машину вперед), но каждый на своем месте при этом появляется выработка, при обмене местами начинает работать не изношенная часть.

[Alexey]

Интересно, будем использовать.

Но самое интересное, я смотрел много бу шрусов чаще выходит из строя внутренний шарнир.

[Alexey]

Ура !

Наконец перебрал ГТЦ с 3-го раза. "для 2140"

1. В мануле все написано правильно !!! (хотя пришлось изучить книг с пяток)

2. 3-раза из-за манжет и "веры в чистое будущее"

Теперь по порядку, а именно - дополню мануал:

- внутреннюю поверхность ГТЦ полировать не стоит, лучше всетаки 1500 наждаком. (не в ручную, нужно сделать имитацию хона)- не зря в мануале написано - хонинговать;

- манжеты перед установкой промеряем хотябы штангелем, из 3-х наборов все были с припуском больше нормы, в мурзилке размеры натяга есть.

Мне пришлось внешние манжеты доработать, они были толще, шире и т.п.

Доработку выполняем до размеров указанных в мурзилке, я брал размер не номинальный а натяга. Обпиливал манжету аккуратно не нарушая формы в два этапа наждаком 320 а потом 1500, рабочую кромку манжеты нужно дорабатывать предельно аккуратно, мне пришлось снимать 0.2 на сторону.

При сборке, каждый раз проверяем легкость хода, после каждой установленной манжеты.

Для меня самое сложное было установить стопорное кольцо в ручную. Воспользовался универсальным съемником и головкой на 17, плюс шайбочка, упереть съемник в головку.

После установки убеждаемся в легкости хода, в книге написано "энергичный возврат". Если хоть чуток затирает, то ставить не стоит, после нагрева подкапотного может подклинивать.

[Alexey]

Добрался до бамперов.

Один был разломан на пополам,"задний"

Второй "передний" был хорошо ударен с боку.

Теперь по порядку.

Задний бампер:

- методом пляски с бубном было определено, что бампер паяется полипропиленом, не каких опознований, что за материал обнаружено не было.

Сеточки впаивать не захотел. Был найден подходящий кусок пластика РР (фара с форда, сиерра или скорпио).

Как паялось "задний бампер", внутри бампера терпимо, с наружи - тяжко властик, с поверхности как вода пытался скапывать, как буд-то бампер с двух видов пластмас отливали.

Теперь по технологии:

- чистим места пайки;

- прихватываем по краям трещин куски, для фиксации;

- нарезаем пластик на кусочки 5мм шириной и длиной сантиметров 5, и мелкие полоски 3 на 3 мм;

- фен на 300 градусов и греем пластинки;

- когда пластинка становится мягкой, прикладываем к трещине и прогревая феном приглаживаем паяльником. Перемешиваем с участием верхнго слоя пластика бампера. Желательно не перегревать, чтоб бампер не деформировался с противоположной стороны;

- потом переворачиваем бампер, другую сторону трещены, и тут берем полоски 3 на 3 жало паялька в трещину и добавляя пластину проплавляем больше чем на половину, и сразу пяльником расплавившийся пластик в воронку укладываем и так всю трещину.

Передний бампер:

Оказался с другого вида пластика, бампер серый. Паяется ABS пластиком.

- здесь пайка почти так же но без фена.

Дальше шлифуем грубой наждачкой.

Теперь нужно будет пошпаклевать, думаю чем.

[leon]

я так же делал ремонт бамперов, но без применения фена, шпатлевку использовал обычную автомобильную, а вот грунт нужен по пластику.

[Alexey]

Обычная отлетает.

По поводу грунта.

Нашел интересный совет

Пластиковые, хромированные детали покрывать смесью (эмаль НЦ с 15 % процнтами клея момент или подобный), типа грунт.

[Alexey]

Сегодня, добрался до лямбды, простой.

Попробовал на холостых на переходных да и вообще.

На холостых интересно показывает прибор "тестер измерял на 1.5В" стрелка дергается около 0.2 ...0.6В

на переходных и на повышеных оборотах около 0.7В и полка.

Дельше нужно будет проехаться.

[Alexey]

Актуальная темка.

[free_V_V]

Только проблема выбора компрессора и пистолета. Да еще и открытый огонь при таком тумане легко может дать не слабый взрыв.

[Alexey]

Небольшой очерк о выборе.

Компрессор:

- расход который указывает производитель как правило расчетный, с учетом 100% наполняемости и избытке 1 атм,

- если выбирать по расходу и потребному давлению 3...5 атм, то есть смысл указанный производителем расход умножать на 0.7...0.6 и это будет эксплуатационный,

- по нашим правилам производитель должен указывать расход при перепаде 2 атм,

- ради интереса с секундомером наполнял рессивер китайским компрессором, а потом считал, расход получается расчетным :о(,

- компрессор в притык подбирать нельзя, при повышении температуры компрессора его производительность падает, кстати как и увеличении перепада давления,

- для подкраски в гараже и может разовой покраски или задувки мовилем - подойдет компрессор с рессиверм 24л (с натягом), хотя лучше 50 л.

- при этом работать лучше с перерывами, чтоб компрессор остывал, еще раз повторюсь иначе у него уменьшится производительность и увеличится количество конденцата.

Про кракопульт:

- основная инфа есть в инете, только соберу тезисы,

- указываемый производителем расход соответствует потребному при требуемом давлении умноженному на коэфф использования - так указан расход в недорогих краскопультах, в инете есть результаты проверки расходов, в среднем коефф колеблится от 0.65...до 0.8

- в частности есть производители честно указывающие требуемый расход при требуемом перепаде,

при выборе нужно смотреть аккуратно.

Ну и самое главное, не лучший вариант, но допустимый к применению.

авто красить зонами

пример есть краскопульт НР на расход 140...200 л/мин и давлением 3...5 атм

устанавливаем 3 атм, краску делаем по более жидкому пределу,

так при рессивере 24 л и указанном расходе компрессора 200 л/мин (по нашему это 136 л.мин) хватит одной заправки и одной минуты работы компрессора для покрытия краской капота 2141.

потом перерыв - то есть накачка компрессора, пару минут отдыха и к следующей детале.

по времени в двое дольше, чем непрерывно красить, но тогда не нужно покупать компрессор по дороже.

Хотя есть еще вариант к компрессору подключается 50 л пропановый балон, и вот есть рессивер на 74 л. - и можно красить почти непрерывно

:о)

[Alexey]

Жаба заставляет учить мат часть

http://www.fubag.ru/files/welding-school.pdf

[Alexey]

Работа с электродом на этапе обучения - тонкий метал

(первая картинка, взято с инета)

А вот работа уже не новичка, метал 0.8.

(вторая и третья взято с инета)

[anatoly]

Я так понимая та самая ... зеленая жаба не позволяет раскошелится на полуавтомат !?!?

Тогда все правильно... желательно инвертор, электроды 1,5-2,0 мм и вперед ...

[free_V_V]

Работа с электродом на этапе обучения - тонкий метал

(первая картинка, взято с инета)

А вот работа уже не новичка, метал 0.8.

(вторая и третья взято с инета)

Не соглашусь. На первой фотографии очень похоже на монтажный профиль, толщина около 0.5 мм. На следующих фото металл явно больше 0.8 мм (спичка 2 мм). Поэтому на первом дыры, слишком тонкий металл имхо.

ПС: в смысле заставлять учиться человека на слишком тонком металле, почти то же, что учиться нырять в пустой бассейн. Ну или учиться варить на фольге

[Alexey]

Да присматриваю инвертор, как оказывается там много тонкостей. :о)

free_V_V

извени за неполную инфу.. Я нашел на форуме ... отзыв человека, который купил инвертор и начал упражняться, по его словам он немного варил "трансформатором", а это результат его работы в первый день когда начал варить инвертором.

А второе фото, это когда уже знающий варил - для меня это к чему можно стремится.

Ну нужно будет раз в сто лет заварить лопату или бочку или в машине пару точек поставить, а так уголки варить.

[leon]

цена инверторов?

[Alexey]

Я пока созрел сформировать свои требования.

- должен варить при напряжении в сети 165 В. (у многих указанно что может варить при пониженном напряжении, а народ пишет что с проблемами варит),

- должен иметь плавную регулировку сварочного тока от 20А до 140 А (реальных),

- иметь напряжение холостого хода порядка 90В, у многих (порядка 70 и меньше), существенно облегчает розжиг дуги,

- функция поддержки дуги.

Цена от 1500 грн в опт магазине.

[free_V_V]

free_V_V

извени за неполную инфу.. Я нашел на форуме ... отзыв человека, который купил инвертор и начал упражняться, по его словам он немного варил "трансформатором", а это результат его работы в первый день когда начал варить инвертором.

А второе фото, это когда уже знающий варил - для меня это к чему можно стремится.

Ну нужно будет раз в сто лет заварить лопату или бочку или в машине пару точек поставить, а так уголки варить.

Не стоит доверять всем в интернете. Возможно он даже не пробовал сравнить толщину металла (сейчас таких в нете полно) и вводит себя и остальных в заблуждение.

ПС: тоже думал возьму аппарат для редких работ и практически каждый выходной им что-то делаю От ремонта машины и до ремонта лопаты, навесы...в частном секторе очень нужная вещь имхо. Варю им даже части для кронштейнов приборов, подачу проволоки с малой катушки тоже делал сваркой, приварил гайку, закрутил болт. Завтра попробую из мебельной шпильки сделать выпрессовыватель направляющих клапанов. В прошлый раз приварил в стык шпильку на 8 мм и мебельную шпильку. Оборвало в месте сварки. Теперь болгаркой сделаю разрез в шпильке 12 мм , вставлю 8 мм и заварю длинный шов, чтобы распределить нагрузку (сварил 3 гайки вместе и они не срезают резьбу в мягком металле 12 мм мебельной шпильки при очень большом давлении).

ППС: электродом гайки легко деформируются. Проволокой лучше всего имхо.

[leon]

мое мнение такой аппарат надо купить он конечно дорогой но и функционален "Полуавтомат сварочный ПДГ-215 Профи, Энергия-Сварка." ценник от 4080 -4300 грн. и выше.

у моего друга такой мне очень понравился

[Alexey]

Я себя еще тешу мыслью, взять инвертор и в будущем к нему податчик с балоном.

Так и выхоходит около 4000 тыс.

[Alexey]

Маленький отчетик.

Мотор м-412 поршневая ппод степень 7.2

Игрался с шестерней.

Зуб назад от метки, заводится нормально, тяга на низах приемлемая, карбюратор пришлось крутить и свечи всегда с черным налетом. Сложно подстроить зажигание, при стоковой установке работает плохо, приходится подстраивать.

Сток метка напротив метки, обычный москвич :о). можно настроить все по мануалу, и главное работает и получается.

Зуб вперед заводится хуже, на низах приходится подгазовывать, но за то на верхах уверенная тяга. На х.х работает с перебоями приходится немного увеличивать обороты. Зажигание работать штатно не хочет приходится в опережение закручивать и под это карб настраивать, да и вакумное опережение нужно другое. В принципе добился чтоб свечи стали светлые, но экономичности не вышло получить.

Об ощущениях. Мне само больше нравится сток.

Зуб назад чувствуется чуток больше момента на колесах но на верхах особенно на 4-й как в стенку с 80 а там очень вяло.

Зуб вперед на низах особого провала нет, но разгоняется более вяло. но на верхах разгон более интенсивный, и на 80 км/ч разгоняетсяну может чуток лучше чем сток, Секундомером не мерял. По ощущениям не более 5 процентов.

Потом вернул все в исходное, как по мне - самое оно.

[Alexey]

Для справки http://www.weldcomp.ru/biblioteka/books/svarka-v-samoletostroenii/svarka-stalej-primenjajushhihsja-v-samoletostroeni/122-vybor-sily-toka-i-diametra-elektroda.html

[free_V_V]

Для справки http://www.weldcomp....-elektroda.html

Насколько я понял, все эти расчеты не имеют особого смысла. Потому что еще влияет температура окружающего воздуха, влажность, состав металла от партии зависит, влажность электродной обмазки. На ютубе видео было, по сварке. Там чисто визуальный контроль качества шва и принципы контроля изложены. Т.е. попробовал на участке при данной толщине металла, проверил качество и дальше подстройка параметров - сварка.