Мой трудяга

[VVV]

Cgпасибо....

Заходите в гости... #310

Спасибо! обязательно зайду!

[VVV]

Выбор сечения автомобильного провода:

Номин. сечение, мм________________________Сила тока в одиночном проводе, А

_________________________при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, ^оС

________________________20^оС ________ 30 ^оС_________50 ^оС__________80 ^оС

0,5 мм²_________________17,5__________16,5__________14,0___________9,5

0,75 мм²_________________22,5__________21,5__________17,5__________12,5

1,0 мм²_________________26,5__________25,0__________21,5__________15,0

1,5 мм²_________________33,5__________32,0__________27,0__________19,0

2,5 мм²_________________45,5__________43,5__________37,5__________26,0

4,0 мм²_________________61,5__________58,5__________50,0__________35,5

6,0 мм^{2_ __________________}80,5__________77,0__________66,0__________47,0

16,0 мм²________________149,0_________142,5_________122,0__________88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм

²

в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.

не бейте в художника, нарисовал как смог)))

[VVV]

http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm - выбор сечения провода в зависимости от нагрузки

применительно к вентилятору: 110Вт:12В=9,2А ,

т.о. достаточно реле и предохранителя на 10А, сечение проводов от 0,75мм² "", но разумный запас не помешает, наверное.

[jew_zp.ua]

Полезная табличка

[VVV]

Немного теории (утащено отсюда: http://karbyurator.com/proverka-i-ustanovka-ugla-operezheniya-zazhiganiya/)

Проверка и установка угла опережения зажигания

Для грамотной настройки карбюратора прежде необходимо проверить угол опережения зажигания. Мощность и экономичность мотора напрямую зависят от установки зажигания. Невозможно профессионально ремонтировать карбюратор, не обращая внимания на систему зажигания. Для измерения УОЗ нужно пользоваться стробоскопом, а данные по различным моторам брать из профессиональных справочников, которые сейчас продаются повсеместно.

Когда на распределителе зажигания установлен вакуумный регулятор опережения зажигания, то нужно точно знать, при каких условиях к регулятору поступает вакуум. Всего существует два основных варианта:

• Вакуум поступает в регулятор только после лёгкого нажатия на педаль газа.
  
• Вакуум постоянно поступает в регулятор при заведённом моторе.
  

В конце 80-х, начале 90-х годов на иномарках применялись сложные конструкции вакуумных соединений для механического управления зажиганием. Смысл этих усложнений состоял в изменении силы вакуума, воздействующего на регулятор в зависимости от температуры двигателя. Кроме множества трубочек, в этих конструкциях применялись различные термовыключатели и включатели, клапана задержки и сборщики конденсата. Но даже самая сложная схема соединений относилась к первому или второму вариантам. В конце концов, конструкторы систем зажигания отказались от ненадёжного механического управления и теперь в современных автомобилях работают нерегулируемые электронные блоки, автоматически управляющие зажиганием.

Всё это говорится для того, чтобы было понятно - самую сложную систему вакуумных соединений можно упростить, если знаешь, при каких условиях к регулятору должен поступать вакуум.

Исправность вакуумного регулятора на распределителе зажигания проверяется трубкой, один конец которой надет на регулятор. При работающем на оборотах холостого хода двигателе нужно создать в трубке вакуум. Обороты двигателя должны увеличиться на 100-200 об./мин. Это означает исправность вакуумного регулятора.

Перед регулировкой УОЗ нужно убедиться, что вакуум к регулятору поступает именно так, как нужно. Если пропустить этот пункт, то регулировка зажигания может оказаться неправильной. Эту ошибку очень часто повторяют работники автосервиса.

Для регулировки зажигания с помощью стробоскопа, на двигателе существуют установочные метки или градуированная шкала. Искать эти метки нужно на шкивах коленвала в передней части двигателя или в окошке над маховиком. Эти места на двигателе часто покрыты толстым слоем грязи или ржавчиной. Поэтому перед измерением нужно хорошо всё почистить, а метки подкрасить.

Регулировка должна производиться на прогретом моторе, работающем на холостом ходу. Поворачивая на небольшой угол распределитель зажигания, совмещаем нужные метки при моргающем свете стробоскопа.

Перечень рекомендуемых значений зажигания для некоторых автомобилей, выпускающихся в странах СНГ:

• Все классические “Жигули” и “Нива” - 5-10 градусов до ВМТ (верхней мертвой точки). ВАЗ-2108 и все карбюраторные модификации - 10-12 градусов до ВМТ.
  

• “Москвичи” - 10-20 градусов до ВМТ. “Газель”, “Волга” - 5-15 градусов до ВМТ. “Таврия” - 5-10 градусов до ВМТ.
  

На всех вышеуказанных автомобилях вакуум на трамблёре появляется только после нажатия на педаль газа.

Данные заводов изготовителей отличаются от этих значений. Но практика показывает, что такие углы опережения наиболее оптимальны для мощности и экономичности моторов.

После проведения регулировок требуется короткая поездка для проверки ездовых качеств автомобиля. Детонационный “стук пальцев” допускается только при резком разгоне, и по времени может длиться не более четверти секунды. При плавном ускорении стука не должно быть. Езда с длинными промежутками детонационного стука приводит к серьёзным поломкам цилиндро-поршневой группы.

После качественного ремонта карбюратора, во время контрольной поездки может возникнуть детонационный стук, даже при нормально установленном зажигании. В таком случае не спешите устанавливать более позднее зажигание. Большое количество нагара, который накопился в цилиндрах за время эксплуатации автомобиля с неисправным карбюратором, может быть причиной детонационных стуков. Чтобы выжечь нагар из цилиндров достаточно 10-20 минут контрольной поездки с исправной системой питания и зажигания. Устанавливать более позднее зажигание нужно только в том случае, когда контрольная поездка не устранила детонацию.

К различным факторам, влияющим на появление детонации или её усиление следует отнести низкооктановый бензин, раннее опережение зажигания, большую температуру двигателя, положение дроссельной заслонки (степень наполнения цилиндра) и большое количество нагара в камере сгорания.

При повышении влажности воздуха, поступающего в двигатель, детонация ослабевает. Это объясняется тем, что влага, находящаяся в воздухе значительно способствует снижению теплового режима двигателя.

[VVV]

светодиодный тахометр с "линейной" шкалой

http://vksn.narod.ru/auto/r892th.html

здесь полнее: http://www.qrz.ru/sc...st/avto52.shtml

красивое решение с Клуб-АЗЛК: http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68270

[VVV]

, или - вариант по схеме на 16 светиков (две первые ссылки предыдущего поста):

[VVV]

а вариант на 48 светлячков - думаю самое оптимальное место - по верхней кромке приборки. как-то так...

[VVV]

старший автослесарь , выбираем место под релюшку

[VVV]

День прошел не зря!

вентилятор таки занял свое место перед радиатором, даже принудительно включается с кнопки (зря что-ли старший автослесарь место присматривал ;-) ). за тройником и термореле еще надо на рынок пройтись, Вот только не определился - вверх или вниз ставить.

дополнительный блок предохранителей так и просит, чтоб я его закрепил как следует, но это уже не сегодня, наверное...

[jew_zp.ua]

У меня "в гараже" были некоторые расуждения на тему "вверх или вниз ставить датчик включения вентилятора"

почитай #355 и далее - есть аргументы в пользу и одного и другого варианта, а там уж "решай САМ"...

Удачи

[VVV]

Игорь, спасибо за внимание и визит "гараж"!

Ознакомился с дискуссией, более склонен к установке "вверху", но сомнения сеет состоявшийся разговор на эту тему со знакомым: вдруг(!!!) система будет неполной, ЧТО тогда будет мерять верхний датчик? ... и появилось время подумать до выходного, тройника на "остатках" авторынка не нашел(.

[VVV]

"заметка на полях" - тему в автозвуке (звуки авто) создать, что ли)))
В основном проявляется нечасто, мелочь, но неприятно
готовлюсь объявить войну "сверчкам" и "барабашкам", а именно насколько возможно найти и победить источники шумов.
из найденных:
- периодический писк тормозных колодок спереди (слышал, что лечится установкой пружин, но какие подойдут - миссия у них ответственная получается -, и где бы их поискать? - для авторынка загадка ) развел шплинты, стало тише.
- дребезг спереди - мож те же колодки голос подают, а мож решетка радиатора или номер бряцает... ? - решетка и номер по потенциально шумящим поверхностям оклеены строительным дверным уплотнителям
- капот жалуется на люфтящие петли - по кромке проема моторного отсека установлен "жигулячий" уплотнитель багажника. По длине хватило с запасом, капот теперь дребезжит намного меньше. Но замена петель по-прежнему актуальна. 
- ? "плач" коробки - замечено, что при нормальном уровне масла в коробке "плач" малозаметен, а при снижении уровня (через сальники хвостовика) начинает раздражать. Сапун на коробке (коробка со щупом) найти не смог, появляется желание вставить сапун вместо щупа, или же доработать щуп до "щуп-сапун"))) - сделано
- ? "начинка" дверей (механизмы замков)
- спинка заднего сидения (люфт между защелкой и "ответной" скобой)
- задняя полка... быть бы ей чуть потише и находиться повыше (для меня неудобна нынешняя "организация" багажника...
- ? дребезг распорных планок - наготове "41-е", будем посмотреть установлены 41-е, доволен.
- дребезг лючка бензобака, заднего номерного знака, тарахтение "ветровиков" (на "клипсах") - побеждены подобраным по толщине самоклеющимся уплотнителем для окон и дверей.

Змінено 15 грудня 2013 користувачем VVV

[VVV]

http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-dvigatelei-vnutrennego-sgoraniya - ещё про диагностику ДВС

[VVV]

размышления по поводу подключения более мощных ламп фонарей ЗХ через реле (забота о здоровье и долголетии "жабы"))) )

1. Оценим ожидаемый ток: примем мощность ламп (2шт) по 50Вт, тогда: 2*50/12=8,4; + незначительное потребление самим реле (кл 85,86). По табл. в посте №52 - подбираем сечение провода, скорее всего хватит сечения "родных".

2. Вопрос, как поведет себя предохранитель, когда одновременно будет включен другой потребитель - если предохранителя достаточно, то , иначе, во избежание замены на больший номинал, лучше "ответвиться" и установить отдельный предохранитель (10А).

в картинках:

где:

1. без реле

2. с добавлением реле

3. реле+кнопка "принудительного" включения (на случай, если нужно осветить пространство сзади, но не нужно включать ЗХ), но т.к. включение фонаря ЗХ является предупреждающим сигналом, то важно вовремя выключать, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения ""

[motorist]

Спасибо за схемку,прикуплю клеммы и поставлю релюху)

[VVV]

подключение доп.фар (ПТФ)

1. оцениваем потребляемый ток (ток=мощность/напряжение, в варианте №1 ещё + 0,2А (ток управления)), выбираем место подключения к +12в

2. подбираем сечение провода (в #52 есть табл.)

3. ! ставим соответствующий предохранитель

на рисунке:

вар.1 - будет работать независимо от того, включены ли габариты

вар.2 - будет работать ТОЛЬКО при включенных габаритах.

[VVV]

попытка понять китайцев:-) :

проверить бы мультиметром для пущей уверенности

[jew_zp.ua]

VVV, такая схема подключения противотуманок работать безусловно будет,

но я бы выключатель пренёс левее, перед 86-м контактом на твоей схеме и "минус" жестко соеденил на 85-й, а вот "плюс" разрывать выключателем перед реле....

Оно как бы на работоспособность не влияет и всё же по правилам электротехники выключателем разрвают "плюс" (фазу), а не земллю ("минус") и смысл в этом есть - повышение устойчивости от КЗ.

В состоянии "выкл" с устройства снято любое напряжение (потенциал).

[Sparkle]

что за пружины на тормоза?

[VVV]

jew_zp.ua, спасибо за замечание!

Схемка скорее напоминание на случай, когда стар стану, и забуду что по проводке наворотил , довольно давно (уж навскидку не вспомню, когда) собрана, работает, не беспокоит (3т); выключатель к "-" ставился из соображений: не хотелось тянуть "честных +12В" к кнопке и затем от нее к реле (было бы 2 провода вместо 1, и оба с бОльшим потенциалом, чем провод идущий с 86 клеммы реле), а в случае повреждения и замыкания на массу провода, идущего на выключатель или выключателя пусть лучше ток идет через нагрузку реле, чем коротит непосредственно на массу; вероятность повреждения длинного провода, идущего на кнопку на торпедо считаю более высокой, чем вероятность повреждения провода, идущего на клемму закрепленного реле.

[VVV]

Sparkle, обычные цилиндрические пружинки, надеваются на шплинты, между колодок. Задача пружинок - обеспечивать отжатие колодок в исходное положение после торможения, соответственно усилие пружин должно быть небольшим, но достаточным для разведения колодок, а размеры таковы, чтобы не мешали работе тормозов. Когда найду и поставлю - зафоткаю и отпишусь о впечатлениях и нюансах!

[Sparkle]

их надо по 2-ве н а один суппорт?

[VVV]

Sparkle, да

[Sparkle]

у меня по одной стоит