Мой трудяга

[FG]

Sparkle, обычные цилиндрические пружинки, надеваются на шплинты, между колодок. Задача пружинок - обеспечивать отжатие колодок в исходное положение после торможения, соответственно усилие пружин должно быть небольшим, но достаточным для разведения колодок, а размеры таковы, чтобы не мешали работе тормозов. Когда найду и поставлю - зафоткаю и отпишусь о впечатлениях и нюансах!

Отжатие колодок в исходное положение обеспечивают уплотнительные манжеты в цилиндрах. И не надо для этого никаких дополнительных пружинок, какими бы слабенькими они не были. Пружинки некоторые "спецы" обычно ставят,чтобы не болтались колодки и не создавали дополнительно неприятный звон в подвеске. Но эти пружинки создают опасность отказа тормозов. Если не угадать их жесткость,то они при езде потихоньку раздвигают колодки и при торможении педаль, при ее нажатии, уходит в пол выбирая увеличеный зазор колодок. Только при втором нажатии педали тормоза схватят. А это ты сам понимаеш уже не тормоза,а жопа.

Для устранения стука колодок применяются специально выгнутые скобки из пружинистой проволки толщиной 1,5-2мм. Они прижимают колодку к шплинтам. Здесь на форуме есть тема, соответствующая, об этом.

[VVV]

, сказал другим словами то, о чем сомневаюсь. Мож потому пружинки не нахожу, что они не нужны ;-)

на соотв. тему, если не затруднит, ссылку дайте плз (стук таки неприятен)

[viktori13]

Так устроит?

[VVV]

FG, viktori13 - Спасибо!

надеюсь этого "барабашку" победю побежу ... короче устраню

[VVV]

http://toyota-usa.epcdata.ru/4runner/grn215l/2835/chassis/4705/?full - и японцев, похоже колодки иногда беспокоят)))

[VVV]

второй месяц катаюсь на полиуретановых рессорных втулках. Субъективно - "попа" стала "собраннее". Установка их может стать темой отдельного рассказа))), вбивается данный материал (хоть и с графитной смазкой) практически никак, даже с предварительно снятой неслабой фаской, куда охотнее он впрессовывается, поэтому из подручных средств (2 пластины+2 шпильки с гайками) была изготовлена приспособа, здОрово облегчившая процесс. Хотя наружную втулку переднего уха правой рессоры пришлось уговаривать при помощи большого газового ключа

набросок на будущее:

[VVV]

стояночный, регулировка http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3801.html

[VVV]

Вдохновившись примером соклубника http://moskvich.net/topic/2998-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__222790 и в связи с приближением холодов:

обклеил дверные карты тонким утеплителем

проложил на полик под резину утеплитель потолще (резина использовалась в качестве шаблона при раскройке утеплителя), туннель КПП тоже "утеплил".

под утеплитель проложил пластмассовую сетку. надеюсь, что это хоть немного, но будет способствовать вентиляции поверхности под "бутербродом" из утеплителя и резины.

К тому же при снятии резины, была замечена незначительная ржавчина на поликах, хотя сливные отверстия в поликах не забиты. Ржавчину "смыл" ВД-шкой, протер тряпкой насухо, затем снова сбрызнул ВД-шкой (чтоб рже неповадно было ). Мелочь, а неприятно.

Ну и на капот наклеил. Клеил на силикон (то, что было под рукой). Из плюсов - в салоне стало значительно тише, двигатель вроде стал быстрее прогреваться, однако громадный минус - ну не хочет силикон держать утеплитель.

[Алексеевич.]

Есть такие утеплители самоклейки.

[VVV]

Есть такие утеплители самоклейки.

самоклейки "строительные" или "автомобильные"? (на каком рынке искать)?

[Алексеевич.]

Я брал на строительном.

[VVV]

Я брал на строительном.

Спасиб, поищу!

[Алексеевич.]

Тепло и шумоизоляция на высоте.

[VVV]

меня переполняют эмоции! я поражен!!! поведение автомобиля не соответствует моим ожиданиям!!!

рЭбусы по электричеству задает!

дефект "плавающий" (то есть, то нет), поэтому труднее отловить.

суть печали: иногда, как правило после стоянки с отключением массы, проблемы с запуском ДВС - причем от "щелкает втягивающее" до полного отсутствия даже подсветки в стойках салона. При запуске в темное время суток иногда замечался отблеск (бело-синеватый, как от искры) где-то под панелью...

как-то при очередном "исполнении" промерял напряжения. при 12.8В на аккуме, между "+" на болте стартера и массой замерялось 2,4...2,8В, психанул, вызвал знакомого с ГАЗелью, чтоб додому дотащил; дык промерял напруги - 12,8 аккум, 12 с копейками на болте стартера, классически красиво завелся и поехал...

что за ошибка!

грешу на:

1. выключатель массы

2. замок зажигания

3. соединения проводов под торпедо

и "ответ" с авторынка:

1. ??? по качеству

2. взят "жигулячий", новый - не подходит, обменян с доплатой ))) на новый "москвичевский"

3. - эт, собсно не к авторынку)))

Змінено 31 жовтня 2012 користувачем VVV

[jew_zp.ua]

Если "искрение" под торпедо не "глюки" из серии просто показалось - нужно найти что там коротит,

а то, не ровен час, и до пожара не далеко... не пренебрегай этим !!!

- первым делом проверить касество контакта на амперметре;

- осмотреть визуально проводку нет ли следов обгорания изоляции и (или) других повреждений проводки, конечно лучше бы это всё проверить при снятой торпеде....

Из других возможных причин

- проверь - зачисть клемы на АКБ, да же если снаружи они не вызывают тревоги, сними и проверь именно в месте контакта, было такое - внешне всё красиво, а под клемой поокислилось и то же - то заводит, то нет...

- "силовая" проводка между АКБ - стартером - генератором, та что выполнена толстыми проводами - качество контакта, под клемами и надёжность обжатия самих клем на проводе....

- надёжность соединения "массы" на кузов - двигатель - генератор обрыв (надлом), краска или грязь под клемами...

К сожалению возможны и другие "чудесные" причины....

Удачи в поиске!!!!

[VVV]

Поменял замок зажигания, может быть в вышеуказаных глюках он и не виноват, но ключ в замке, болтается, как ... . Долгими зимними вечерами можно будет старичка разобрать-поревизировать.

Отдельное спасибо jew_zp.ua за 1. и в-главных за желание помочь и 2. (что тоже немаловажно) за толковые советы. Действительно ведь, причина скорее всего проста.

При замене замка обратил внимание на откушенный провод, он вполне мог быть причиной "вспышек". Пользуясь случаем, заизолировал его термоусадкой.

Под торпедо ой-надобно залезть, по приборке поглядеть-починить) да и как раз можно будет в приборы светики подселить, по примеру jew_zp.ua.

ну а

....

Из других возможных причин

- проверь - зачисть клемы на АКБ, да же если снаружи они не вызывают тревоги, сними и проверь именно в месте контакта, было такое - внешне всё красиво, а под клемой поокислилось и то же - то заводит, то нет...

- "силовая" проводка между АКБ - стартером - генератором, та что выполнена толстыми проводами - качество контакта, под клемами и надёжность обжатия самих клем на проводе....

- надёжность соединения "массы" на кузов - двигатель - генератор обрыв (надлом), краска или грязь под клемами...

...

обязательно! Несмотря на мою 99,9% уверенность в исправном состоянии перечисленного. Но лучшее лечение - профилактика! а в "бортовичке" запишется как внеочередное ТО.

[VVV]

что не затерялась полезная инфа, продублирую ее в гараже

http://moskvich.net/...__fromsearch__1 ,9

Взаимных перемещений в тягах быть не должно грамотно проверить вдвоем берешься рукой охватывая шарнир, а помощник рулем крутит с короткой амплитудой (20 град) вправо-влево ты почувствуешь как в шарнире тяга болтается. аналогично и в шаровых.

По подшипнику ступицы, выставить машину на подставку (вывесить колесо) снять колпачок расшплинтовать гайку зажать до тугого вращения колеса и потом отпустить на 1/6 гайку до совмещения паза под шплинт, собрать в обратном порядке проехать 10-20 км не пользоваться тормозами, осторожно рукой проверить ступицу на нагрев если рука терпит нагрев ниже 50 град, можно считать регулировку подшипника ступицы нормальной, если нагрев сильный дождаться остывания и провести регулировку повторно.

Удачи.

[VVV]

профилактика соединений "силовой" проводки произведена.

"под шумок" взят "+" питания магнитолы непосредственно с АКБ. Результатом доволен - магнитола при максимальной громкости не вырубается ни при заглушенном двигателе, ни при ХХ (ранее была такая неприятность). Заодно был демонтирован чудо-девайс с провода шедшего на питание магнитолы (машину я купил с ним), вроде как защита от радиопомех (?) (фото позже).

поставил жигулячий уплотнитель багажника на службу уплотнения капота - пока впечатления позитивные, осталось сам капот оклеить, клей уже взят)))

[VVV]

подошел к завершению эксперимент на предмет включения электровентилятора СО. Еще летом, пользуясь случаем в шланги радиатора были врезаны тройники с датчиками, момент срабатывания датчиков отслеживался по светодиодам: - верхний датчик (92-87. если не ошибаюсь, гляну маркировку - исправлю сообщение) красным светодиодом, нижний - (со слов продавца "самый холодный", с 2141, точную маркировку тож не помню, кажись 87 - 82 ) желтым. Как правило, при езде первым срабатывал "красный", затем, через полминуты-минуту - желтый. При запуске горячего двигателя, наоборот, первым загорался "желтый", и снова-таки вскоре после него красный, гаснут тоже почти одновременно. По прибору вышеуказанные события происходят когда стрелка уходит приблизительно на 3...4 градуса правее, чем обычно и когда стрелка после принудительного включения карлсона устанавливалась "как обычно" заканчивался. Учитывая, незначительную, как по мне разницу в моменте срабатывания, а также то, что доступ к "верхнему" датчику значительно проще, чем к его нижнему "брату", да и меньше ОЖ сливать придется при замене (т-т-т) включение вентилятора сделал от верхнего датчика.

а выглядит это так:

тройник (верхний) с термореле: от "выхода" термореле один провод (коричневый) идет на реле вентилятора, второй (черный) - к светодиоду на приборке; толстый синий - масса. от нижнего термореле провод идет только к светодиоду индикации на приборке.

крепление вентилятора. Вентилятор и диффузор "восьмерочные". Диффузор максимально обрезан, оставлен только "нимб" вокруг вентилятора, с небольшим (ок 5мм) буртиком. Крепится внизу - болтом к кузову, вверху - при помощи пластины, установленной в отверсти крепления кронштейна клаксонов, если бы кронштейн был на месте, думаю закрепить посредством него получилось бы еще лучше.

При выборе места для отверстий под болты обязательно нужно убедиться что шляпки болтов не будут мешать лопастям вентилятора.

вид спереди. Оказывается, через черную решетку радиатора на фоне черных жалюзей и черного(?) радиатора черную крыльчатку в черном диффузоре не очень заметно

[ник2140]

К вопросу о глюках электрики-у меня были те же симптомы, вылечил исключением амперметра из цепи-снял провода и соединил их между собой; дай движку поработать, включи магнитолу, фары, затем пощупай контакты амперметра-если горячие, виновник найден.

[VVV]

К вопросу о глюках электрики-у меня были те же симптомы, вылечил исключением амперметра из цепи-снял провода и соединил их между собой; дай движку поработать, включи магнитолу, фары, затем пощупай контакты амперметра-если горячие, виновник найден.

отож! контакт на амперметре - штука очень важная.

и, "помашу кулаками после драки" (замены сцепления): винты крепления кронштейна вилки сцепления к картеру под шлицевую отвертку было бы здорово заменить на подходящие под внутренний шестигранник ""

[VVV]

http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/leaven/journal/288230376152374006/ - сцепа, "инородные детали"

[VVV]

это невозможно понять, а нужно просто запомнить ) ;

ЛЕВЫЙ:

рычаг вниз: замкнуты 49а и 49аЛ

--""-- вверх: --""-- 49а и 49аР

--""-- "от себя", фикс. - 56 и 56а

--""-- "к себе", фикс. - 56 и 56б

--""-- "к себе", не фикс. - 30 и 56а

ИТОГО:

повороты:

49а общая, берем от красного провода родной ДВУХКОНТАКТНОЙ колодки

49аЛ - левый поворот, соответствует ЖЕЛТОМУ проводу родных переключателей

49аР - правый, -"- СЕРОМУ -"-

свет:

56 - "общий" для ближнего и дальнего - "ЗЕЛЕНЫЙ"?

56а - дальний, ... - "ОРАНЖЕВЫЙ" (?)

56б - ближний, ... - "КРАСНЫЙ" (?)

30 - для "сигнала дальним" , ... - "ЧЕРНЫЙ" с ДВУХКОНТАКТНОЙ КЛЕММЫ

ЧЕРНЫЙ на родной 6-клеммке - "+" на клаксон

[VVV]

ПРАВЫЙ:

1. "к себе", фикс:

"0" (внизу) - 53-53с;

"1" - 53-53с; 53а-Й

"2" - 53-53а

"3" - 53а-53в

2. "от себя", фикс: = 1., но добавляется 53На-53Н (в оригинале - очиститель заднего стекла)

53Hа-W - "к себе", не фикс. - омыватель лобового

53Hа-WH, 53На-53Н - "от себя", не фикс. (в оригинале - омыватель заднего стекла, у меня - кандидат на вкл.зв. сигнала)

схема подрулевых 2108:

ИТОГО:

нужно глянуть схему родного очистителя, например здесь: http://forum.moskvic...attach_id=25161

возможно, есть смысл дать постоянный "+" на 53На - и для зв.сигнала хорошо, и можно будет включать дворники ПОСЛЕ того, как омывайка брызнет на стекло... (?)

(?)

Серый - 53

Желтый - 53b

Красный - 53e

Голубой - J

Черный - 53a и 53Ha

Черный (с кл.6 БУС) - W

[VVV]

долгими зимними вечерами нашлось время заняться приборкой:

1. выяснилось, что амперметр приказал долго жить

2. пользуясь случаем, дырок насверлил, на досуге повставляю в них светодиоды. Применительно к 2140 все методично и подробно изложено в "соседнем гараже" - М-2140 Второе Рождение, подключение "новоселов" будет производиться в соответствии с приведенными там рекомендациями, а размещение будет отличаться, поскольку 412-е "окошки" под приборы выглядят теснее, чем 2140:

будет выглядеть как-то так (светик+200 Ом, проверял "Кроной"):