Замкнутые контакты амперметра

[Стас_11]

История такая: выехал из гаража, заглох. Пытаюсь завести, зажигания нету, оно пропало без вести.

Если залезть пальцами под приборку и потормошить - оно появится

Стал разбирать приборку. Оказалось, что контакты амперметра были замкнуты между собой куской проволки ( ну вроде как специальной ). Один разбирающийся человек сказал, что это шунтирование. И эта хитрость как бы позволяет быстрее заряжать аккумулятор от генератора. Я не совсем понимаю принцип, ну да ладно.

Проволку ту убрал. Не понял, зачем её так сделали... Ну и ладно. Сейчас вроде норм.

Ещё один ньюанс - приборка как раз таки над амперметром вся поплавленная. Причина, скорее всего, в том же приколе с проволкой.

 

Кто-то в курсе, зачем такие приколы делают вообще? Может, это как-то с замком зажигания ещё связано.. Просто там точно проблемы были, дед чинил.

 

 

Вот на фотке видно. Красным я показал, как была замкнута проволка. Ну а проженную дырку и так видно)

[FG]

Амперметр со временем отказывается работать по причине окисления латунных винтов-шпилек в конструкции самого амперметра. Эти винты посажены мелкими шлицами в дюралевый корпус амперметра. Дюраль и латунь электрически взаимодействуя составляют гальваническую пару и окисляются в месте стыковки. От этого место греется и плавит приборку. 

Выход один. Берем и перемыкаем амперметр на контактах перемычкой. А правильней посадить на один винт контакты приходящие и уходящие, и не нужна перемычка. 

Я у себя так сделал, как только начались скачки бортовой сети и увидел искривление шкалы амперметра. Амперметр сейчас мало нужный прибор. Сейчас нужнее вольтметр контроля бортовой сети, цифровой. Что я и установил отдельно и подключил плюс от самого аккумулятора. 

. 

[KSV]

44 минуты назад, Стас_11 сказал:

Ну а проженную дырку и так видно

Не только дырку прожигает, а физически может загореться! Как выше написали, сними провода с амперметра, зачисть, скрути болтиком и заизолируй, а для контроля зарядки установи самый дешевый цифровой вольтметр, желательно после ЗЗ что-б постоянно не работал.

[Стас_11]

1 час назад, FG сказал:

От этого место греется и плавит приборку. 

Хмм, афигеть, спасибо буду знать. 

 

42 минуты назад, KSV сказал:

Не только дырку прожигает, а физически может загореться!

Блин, ну я в шоке. Ну кстати, думал, что эта проженная дырка была как раз из-за этого "замыкания проволкой", а оказывается та проволка должна предотвращать эту проблему... Всё наоборот

[FG]

Прожженная дырка случилась раньше и потом перемкнули амперметр. 

А подключать новый приборчик цифровой вольтметр следует не позле замка зажигания, а напрямую от плюса аккумулятора, второй провод на массу, если массу выключаеш то и вольтметр отключится. Потому как после замка есть погрешность в правильности показаний. Может показывать на 1 или 2 десятых вольта меньше. А эти десятые нужны для определения уровня бортовой сети для зарядки аккума. Может в замке быть на контактах переход подгоревший и совсем немного, на 1 десятую вольта показания меньше, а от этого реле генератора выдаст повышенное возбуждение на якорь и бортовая сеть подскочит до 14,5 вольт и выше. Накроется аккум. 

[KSV]

33 минуты назад, Стас_11 сказал:

что эта проженная дырка была как раз из-за этого "замыкания проволкой"

Если проволока была тонюсенькая - могло и ее греть до такой степени. Это шунтирование на лучшую зарядку не влияет никак. Если хочется идеального стока, то модно снять и разобрать приборку, вытянуть амперметр, реставрировать чисткой контактов итд (заменой не новый), далее можно попытаться реанимировать пластик вырезанием плавленного участка и впаиванием новой части, можно подложить шайбы и выровнять амперметр если его перекосило, можно найти целый корпус (что почти не реально), в принцыпе можно что хотеть то и делать, вариантов миллион, можно закоротить провода (как я писал выше), а амперметр выбросить и вместо него впихнуть вольтметр, Полет фантазии не ограничен, но оставить как есть, без ремонта - не советую, реально можно машину спалить.

[Стас_11]

4 минуты назад, KSV сказал:

оставить как есть, без ремонта - не советую, реально модно машину спалить.

Угу, понял. Тогда, скорее всего просто замкну те два провода между собой и заизолирую. Ну а вольтметр или какую-то ещё замену пока ставить нет вдохновения) 

 

Очень хорошо, что вы мне обьяснили это... Иначе бы действительно мог попасть в неприятную ситуацию

[KSV]

3 минуты назад, FG сказал:

Может показывать на 1 или 2 десятых вольта меньше

Это не погрешность, у меня в москвиче нет ни амперметра, ни вольтметра, и я не парюсь от слова вообще! На БМВ установлен китайский вольтметр который сам по себе врет, так установлен после ЗЗ, да еще и провод на него пустил сечением 0,15 мм и длиной более 1,5 метра! (просадка бешенная), так он всегда показывает 12,7 В, а в реале в борт сети (на акууме 14,2В). Так суть этого вольтметра в том что-б видеть конец заряда (а за поездку на него в 100% вообще не смотриш! И как итог разряд акуума увижу когда стартер уже не крутит). Я по этому поводу уже дискутировал не однократно - лампочка рулит!!! А вольты достаточно два раза в году проверить на акууме на разных оборотах что-б знать что с РР и что с контактами!!! А если масса не отключается - так это еще один источник разряда акуума!

[vech]

9 часов назад, Стас_11 сказал:

История такая: выехал из гаража, заглох. Пытаюсь завести, зажигания нету, оно пропало без вести.

 

 

Вот на фотке видно. Красным я показал, как была замкнута проволка. Ну а проженную дырку и так видно)

Удалили шунт и все работает? Через шунт идет напряжение в борт сеть или еще куда.. и на нем измеряется напряжение для показометра амперметра. Амперметр - это тот же вольтметр. измеряющий ладение напряжения на шунте. Короче если шунт выкидывать - то провода идущие к нему соеденяются. амперметр работать не будет. Ну и если шунт просто выкинуть - работать не будет ни амперметр ни цепь подключеная к нему. Не так? Знач че та наколхожено или действительно перемкнуто.

 

7 часов назад, KSV сказал:

Это не погрешность, у меня в москвиче нет ни амперметра, ни вольтметра, и я не парюсь от слова вообще!

На вольтметре не может быть бешеной просадки  от провода 0.15  и т д. У него питание милиамперы. какая просадка? Врет-так подключен. .действительно в точке подключения есть ладения. помехи ну или потому что китаец.

При исправности электрооборудования  выключатель массы на разряд акб. как влияет.? При подключеной сигналке акб разрядится месяца за 3.

Про десятые вольты в авто - не прикалывайтесь.

Ни один прибор. в том числе и лампочка не дает 100 процентов гарантии работы генератора. Лампочка погаснет если напряжение с гены больше чем на акб. заряда уже мож и не быть. Например 13 вольт (обрыв диода) Разряда от потребителей особо не будет при езде. но акб потихоньку сдохнет

[FG]

VECH. 

Вы не розбираетесь в электрике автомобиля Москвич. В амперметра нет наружного шунта, всё внутри конструкции, в дюралевом корпусе. 

Падение бортовой сети на 0,2 десятых вольта на замке зажигания очень влияет на выдачу генератором напряжения в сеть. Он будет выдавать повышенное напряжение и аккумулятор сначала будет выкипать а дальше посыплятся пластины. 

Не даром делают реле для устранения падения. 

[vech]

7 часов назад, FG сказал:

VECH. 

Вы не розбираетесь в электрике автомобиля Москвич. В амперметра нет наружного шунта, всё внутри конструкции, в дюралевом корпусе. 

Падение бортовой сети на 0,2 десятых вольта на замке зажигания очень влияет на выдачу генератором напряжения в сеть. Он будет выдавать повышенное напряжение и аккумулятор сначала будет выкипать а дальше посыплятся пластины. 

Не даром делают реле для устранения падения. 

А что это меняет? Ну поставили паралельно штатному шунту еще один. или вместо него или еще чего. Что изменится кроме показания показометра? Падение 0.2 вольта в замке. поднимет на 0.2 вольта бортовое. если гена потянет. И если у меня напряжение 13.8 и станет даж 14.5 И что с этого? У меня даж 14.7 и ни че не кипит. И еще. напряжение подымется если контроль ведется от замка зажигания. Москвич. На других авто контроль мож вестись с других точек сети или на самом гене. Допустим у меня на хундае. контроль берется с цепи освещения. А реле с малыми падениями - это маркетинговый ход производителяей. Я их тож делал на продаж. Те пару ампер что оно добавит погоды не играет на самом деле.

[Стас_11]

Замкнул те провода болтом, а кроме того, поставил ещё термостат и новый конденсатор на трамблёр.

Вчера вечером стал прогревать двигатель, он как-то с трудом завёлся и очень неровно работал, на газ реагировал как-то странно ( то не чувствует вообще, то как-то странно дёргается ) . В общем, так он поработал какое-то время на подсосе. Звук был какой-то странный, вот прям вообще не такой, как обычно. В итоге заглох и после чего не завёлся.

Сегодня сутра пытался завести, тоже ничего не вышло. Иногда какие-то схватывания начинаются, что-то пчихает, пока стартер крутит, но вот нормально не заводится. Вернул провода на амперметр + соединил проволкой, то есть вернул как было, но не помогло. 

Думаю, это ведь никак не могло повлиять на систему в целом, что я соединил на одном болте те провода, которые шли на плюс и минус амперметра? 

[Антон 2125]

Может новый конденсатор трамблера барахлит?  Мне попадались пробитые.

[KSV]

49 минут назад, Стас_11 сказал:

Думаю, это ведь никак не могло повлиять на систему в целом, что я соединил на одном болте те провода, которые шли на плюс и минус амперметра? 

Первое - замыкание контактов амперметра влияет только на то видиш ты зарядку акуума или нет! Все, и никак иначе!!! Но советую снять ВСЕ провода с амперметра и скрепить их отдельным болтом! 

Симптомы очень сильно похожи на то что закидало свечи, выкрути и почисть. Но просто так ничего не происходит! Надо что-б было действие, а оно было!!! - менялся кондер! Если кондер высох (или его вообще нет) двиг заведется и будет работать, ко за 10-15 минут вырубится (или за 10-15 км пути), надо понимать зачем нужен кондер! при размыкании контактов на них возникает искра, а кондер ее гасит! если он высох или его нет - искра будет блымать, контакты загорят, пропадет контакт на контактах и пропадет искра! Что-б дальше поехать надо сменить кондер и ПОЧИСТИТЬ контакты! А если кондер тупо пробит (закорочен на масу) то зазора на контактах нет (его шунтирует кондер) и как следствие нет искры, что и видно у тебя! 

[Антон 2125]

Как вариант можно кондер проверить на пробой через лампочку 220в. Включить последовательно с лампой ватт на 15 (типа от холодильника). Если лампа светит, то пробит. Кстати можно проверить без снятия так : включить зажигание, и отверткой размыкать контакты, не должно быть сильной искры. Если неисправный конденсатор, то должен быть налет на контактах.

[vech]

5 часов назад, Стас_11 сказал:

Думаю, это ведь никак не могло повлиять на систему в целом, что я соединил на одном болте те провода, которые шли на плюс и минус амперметра? 

На амперметре нет плюса и минуса. На  обоих выводах одна полярность.  Пару дней назад . утром завожу -схватывает на двух котлах и не заводится. Провел ритуал передергивания проводов зажигания. Завелся. сьездил на работу. вернулся. Выезжаю снова -100 метров. глохну. и опять два котла. Опять ритуал -не помогло. Откатил домой. Ну думаю еще разок. Завелся. проработал 5 сек. и заглох окончательно. Мультиметр в руки и проверяю. Катушка умерла. В крышке трамблера нет контакта центрального провода с угольком (подгорел) что в принципе и убило катушку.В зажигании надо проверять все.

[Стас_11]

Спасибо за объяснение, действительно погуглил в сторону конденсатора и очень похоже, что это оно 

И зачем я его менял то...  картель "напрасный труд" 

Помню, чистил контакты трамблера и заодно поменял конденсатор, потому что новый лежал в тумбочке. 

Сейчас куплю ещё один новый или постараюсь поставить старый. Проблема со старым в том, что я отломал проводок от этого цилиндрика. Ну может, припаять получится, если очередной новый окажется г*вном

[Стас_11]

-----update-----

Купил вазовский конденсатор (москвичевских не было). Поставил, сразу завёл и все чудесно

[Антон 2125]

Конденсаторы одинаковые.

[yukon32]

В 18.04.2021 в 23:32, KSV сказал:

да еще и провод на него пустил сечением 0,15 мм и длиной более 1,5 метра! (просадка бешенная), 

Ток, идущий через вольтметр настолько мал, что просадки там быть не может в принципе.

[KSV]

6 часов назад, yukon32 сказал:

Ток, идущий через вольтметр настолько мал, что просадки там быть не может в принципе.

О, закон Ома вспомнили, а что еще влияет на просадку напряжения кроме тока?

[yukon32]

В 02.07.2021 в 20:44, KSV сказал:

О, закон Ома вспомнили, а что еще влияет на просадку напряжения кроме тока?

Еще влияет температура на Марсе

Ну, скажите, что вольтметр будет врать из-за провода сечением 0,15 и длинной 1,5 м?

[KSV]

52 минуты назад, yukon32 сказал:

вольтметр будет врать из-за провода сечением 0,15 и длинной 1,5 м?

Да! При сечении 0,35, тот самый вольтметр почему-то показывает на 1 вольт больше! А вот при температуре 20 градусов и при следующем нагревании салона (и проводов в том числе) до 35 (провод сечением 0,15) показание падает больше чем на вольт! При этом мультиметр на самой АКБ как показывал так и показывает одно и то-же напряжение! Я с этим столкнулся на БМВ, где сам ставил вольтметр (провод сечением 0,15 и длиной 1,5м) когда выезжаю с гаража на вольтметре 13,7, а покатав городом вижу 12,9-13,1! И при этом на АКБ мультик показывает стабильно 14,2!!! что при выезде, что при заезде! А оказывается банально закон Ома, только для полной цепи.

[vech]

9 часов назад, KSV сказал:

Да! При сечении 0,35, тот самый вольтметр почему-то показывает на 1 вольт больше! А вот при температуре 20 градусов и при следующем нагревании салона (и проводов в том числе) до 35 (провод сечением 0,15) показание падает больше чем на вольт! При этом мультиметр на самой АКБ как показывал так и показывает одно и то-же напряжение! Я с этим столкнулся на БМВ, где сам ставил вольтметр (провод сечением 0,15 и длиной 1,5м) когда выезжаю с гаража на вольтметре 13,7, а покатав городом вижу 12,9-13,1! И при этом на АКБ мультик показывает стабильно 14,2!!! что при выезде, что при заезде! А оказывается банально закон Ома, только для полной цепи.

В вольтметре полагаю стоит микроконтролер. на измерительном входе не может быть больше 5 вольт. тоисть стоит делитель напряжения. провод в цепи тож дополнительное сопротивление. Толще провод - сопротивление меньше. Сомневаюсь что в китайских вольтметрах есть термостабилизация. да и линейности в работе тож нет. У меня такой стоит. можна сказать показывает погоду на марсе. но если не заморачиваться десятыми долями вольта - то сойдет.

[yukon32]

В 06.07.2021 в 22:50, KSV сказал:

Да! При сечении 0,35, тот самый вольтметр почему-то показывает на 1 вольт больше! А вот при температуре 20 градусов и при следующем нагревании салона (и проводов в том числе) до 35 (провод сечением 0,15) показание падает больше чем на вольт! При этом мультиметр на самой АКБ как показывал так и показывает одно и то-же напряжение! Я с этим столкнулся на БМВ, где сам ставил вольтметр (провод сечением 0,15 и длиной 1,5м) когда выезжаю с гаража на вольтметре 13,7, а покатав городом вижу 12,9-13,1! И при этом на АКБ мультик показывает стабильно 14,2!!! что при выезде, что при заезде! А оказывается банально закон Ома, только для полной цепи.

Вот вы бы закон Ома-то изучили. Сопротивление медного проводника сечением 0.15 и длиной 1.5 метра составляет 0.18 Ома. Для двух, соответственно, 0.36.

Дальше. По тому же закону Ома при таком сопротивлени при 14,2 В ток через вольтметр должен составлять порядка 40А.

Не болтайте здесь ерундой, юный электрик, и проверьте все соединеия. Там плохой контакт - может и машина сгореть. Потом такие же умники скажут: что-то замкнуло...