Andy_Bad

9 часов назад, KSV сказал:

А здесь не верно! при плавном разряжения нет, а при резком - разряжение и срабатывает ВР, в этом его суть!

Как раз верно. При резком открытии дросселя разрежение во впускном коллекторе падает, идет ухудшение всасывания смеси через ГДС, что призван компенсировать ускорительный насос. Впрочем, это элементарно проверяется с помощью любого вакуумметра, он же "эконометр".

8 часов назад, MoskvichNick сказал:

Вакуумный регулятор нужен для корректировки угла зажигания по нагрузке.При увеличении нагрузки(больше открыта заслонка газа) угол зажигания уменьшается.

Это второе его предназначение. Сначала он вносит опережение, а потом может его откорректировать в минус по мере падения разрежения.

2 минуты назад, fiks 1 сказал:

Т.Е,, смысл в том, чтобы на ХХ опережение было никаким, или, даже позднее, а при первом же ж резком педалировании, опережение пришло в нормал? - очень интересная трактовка, я никогда и не сталкивался с такой...-нужно подумать

Вообще-то, это общепринятая трактовка Но только педалирование не резкое, а "обычное". При резком - разрежение в коллекторе упадет и вакуумник не сработает.

13 минуты назад, fiks 1 сказал:

И, вот, там-то он особенно не нужен. Сама концепция опережения состоит в том, что, с увеличением оборотов , скорости вращения, и , есессно, сокращения времени нахождения сгорающей массы в цилиндре ( скорость горения которой почти постоянная), нужно изменять момент зажигания в раннюю сторону, дабы выровнять скорость сгорания смеси именно в камере, а не в штанах ( прогоревшие штаны приходилось видеть?)

Поэтому в систему зажигания и был введен вакуумный регулятор. Центробежного регулятора недостаточно - он НЕ работает при переходе от холостого хода до, примерно, 1400-1500 оборотов коленвала. Вакуумный регулятор же вносит опережение при малейшем открытии дросселя (когда отверстие отбора вакуума на него оказывается в зоне разрежения). Можно, как бы, и без него, но тогда на оборотах холостого хода опережение будет слишком высоким - это придется компенсировать составом смеси на ХХ, что, по идее, должно привести к увеличению расхода и ухудшению экологических показателей.

8 минут назад, fiks 1 сказал:

Сомневаюсь. Думаю, что он и не нужен - при движении  с макс. 3000об/мин ( диапазон корректной работы центробежного регулятора УОЗ - точно не нужен

Вообще-то вакуумный регулятор включается в работу до того, как начнет работать центробежник. То есть, как раз на низких оборотах.

Ага. И штуцер с корпуса срезают и заваривают так, что ни одна экспертиза следов от него не найдет

В 09.10.2018 в 23:57, D.Vader сказал:

Лол, и ты еще удивляешься, что тебе салон затапливает

У меня тоже нет трубки слива из корпуса печки. Похоже, эта трубка есть не на всех печках.

Да у меня тоже всё ОК по днищу было, вся подвеска перебрана-перетрушена и не по разу. А потом ткнулся - обе стороны оборваны, один лонжерон лопнул... Проверить недолго - поднять коврики сзади и глянуть под ногами пассажиров в месте примыкания подседельной перемычки.

У меня вибрация на 80 км/ч ушла, когда заварил оторванные передние крепления рессор.

4 часа назад, lexx2next сказал:

Вот глядя на эти фото представляю как смотрели взрослые люди, которые знают что это за машины. И возможно когда-то владевшие Москвичами... 

И вот кажется что надо было все же проехать по центральным улицам побольше, и там где людей больше. Но , блин с этим ремонтом одного из трех мостов через реку, пробиваться по пробкам не вариант для красования.

Может как-то замутить колонну из местных машин и в свободное от пробок время сделать круг по городу?

Без ГАИшного сопровождения по центральным улицам колонной лучше не ездить. По-любому, это не езда, а мучение.

У меня "дрожь по кузову" в диапазоне 70-80 км/ч, потом проходит. Где-то что-то неотбалансировано. Колеса-кардан...

10 минут назад, vech сказал:

Читайте внимательно выше.

Сорри, действительно был невнимателен - изначально подумал, что прибор для измерения тока, при котором горит предохранитель (читал по диагонали), а это простой амперметр. Оттого и путаница возникла. Действительно, смысла в нем, в приборе, не много - цепь надо смотреть в комплексе. И сечение проводов, и состояние контактов и состояние изоляции...

49 минут назад, vech сказал:

тоисть, если ток  будет скажем 10А и при этом напряжение на предохранителе будет скажем 5 вольт (допустим тонкий провод, падение напряжения на нем, напряжение ведь никто не замеряет, тупо должно быть 12 вольт и все.) так и должно быть?  Или на 1А больше или меньше расчетного-что это мне даст?   Подключая потребители в авто, я и так знаю что они потребляют. Закон ома никто не отменял. Кто там и как расчитал. знаю на примере своих москвичей. Не говоря уже о любителях поковыряться в проводке.

Проверить при каком токе горит пред можно с помощью ЗУ.

измерять ток есть какой то смысл если он перегорает, чисто чтоб убедится в КЗ.

чтоб измерить ток потребителей , можно амперметр подключить к АКБ, и проверять ток включением тех или иных потребителей.

Если существуют токовые клещи на постояный ток-то еще удобней. Лично меня интересует падение напряжения. Например включил дворники, измерил напругу, а там 7 вольт, кинул еще один провод паралельно, уже 9, подключив через отдельное  реле-11, вот это оно. А какой там ток должен быть или есть-неинтересно. Не греется, не горит-значит порядок. Это мое мнение.

мультиметром я могу прозвонить проводку, проверить все электроприборы, конденсатор, зажигание, выставить УЗСК, измерить ток, напряжение, сопротивление. Из недостатков-больше габариты, и нет защиты в режиме А. Щупы можно приделать какие угодно. Не забываем -амперметр это тот же вольтметр. измеряющий напряжение на шунте.

Вы точно уверены, что знаете, для чего предохранители в электрических цепях ставят? Так то, предохранители ставят для защиты проводов, сечение которых подбирают исходя из мощности нагрузки (протекающего тока при данном напряжении). Но пропускная способность провода вообще не учитывает напряжения - только ток (автомобильный предохранитель будет долго и счастливо работать в сети 220 Вольт, если через него будет протекать ток ниже тока срабатывания). И цель предохранителя - разорвать цепь при превышении расчетного тока, спасая проводку от пожара. То есть, если поставить в цепь предохранитель с номиналом 5 А, а по факту он будет легко держать 20 А - это не предохранитель... Для того и проверяют.

В 07.06.2018 в 07:22, vech сказал:

зачем на практике измерять ток предохранителя? к тому же без измерения напряжения. Предохранители тож разные.

Вообще-то, напряжение не важно. Предохранители (как и вся остальная проводка) рассчитываются именно на протекающий ток. На напряжение рассчитывается изоляция.

Первое число - тоже вязкость, но измеряемая в других условиях. Грубо говоря, это "холодная" вязкость. 

Вода в салон под ноги любит течь по форсункам омывателя стекла. Они штатно установлены в пластмассовых уплотнителях, которые, естественно, давно ничего не уплотняют. Также нелишне будет проинспектировать герметичность трапеции стеклоочистителя.

1 час назад, McPherson сказал:

да, в техпаспорт не вносится.
но при оформлении эксперт фиксировал номер двигателя.

О чем и речь. Номер вносится во внутреннюю базу данных.

52 минуты назад, Nicholas сказал:

Пишется заявления только при установке выше объемом или любимы другими явными отличиями. Вплоть до другого мотора. Тогда проходиться экспертиза и так так далее. Если вы сменили мотор. На точно такой же. И переоформляете машину. То его просто проверят номер или нет в черном списке, если нету, то просто этот номер впишут на вас. И все. А так ничего не надо подавать. Мотор сейчас идет как расходник, а точнее сменный агрегат. Но вот без номерной мотор - это уже целая проблема. Его вроде как не реально поставить на учет

Ну я как бы своими глазами читал это на стенде в ГАИ несколько лет назад. Двиг - запчасть, номер в ТП не вносится, но при смене ПО-ПРАВИЛЬНОМУ - постфактум подается заявление о замене агрегата, при этом никаких документов на агрегат не требуется. Но на это все забивают, так как никого за это не штрафуют.

Тебе могли отказать еще и по причине несоответствия объема мотора модели авто. Т.е. на 2140 завод не ставил моторы 1,7 - это уже основание для отказа.

Номер двигателя в техпаспорт не вносится уж лет как "надцать". Соответственно, его замена не влечет за собой замену техпаспорта и номеров. НО! По апрвильному, при замене двигателя, в ГАИ пишется заявление, с указанием номера нового двигателя - они его вносят в свою внутреннюю базу.

Микрик можно смело убрать - он все равно не задействован, только для мебели висит.

Коля сам поставил на 2140 карб подошву от 2107

1 час назад, ancifer сказал:

Чесгря забыл как называется запрессованое в подошву карба латунное кольцо с отверстиями в районе винта количества, Блин, как же оно называется. Короче оно со временем закоксовывается, причём такими отложениями, что не каждая мойка и продувка помогает, не каждый карбклинер его берет (особенно шмурдяковый). Если это кольцо забито - никакого ХХ не будет, хоть на луну лети. На каком-то из карбов при помощи долгих танцев с карбклинером и компрессором я получил стабильный хх.

Это называется "кольцевой распылитель". Его можно извлечь и почистить. Но надо иметь специальный съемник. Эти распылители бывают разных конструкций. Одна - втулка с насверленными отверстиями - это старая конструкция. Потом ее упростили - это половина втулки без всяких отверстий. Новая конструкция не закоксовывается.

"Колдун", в общем понимании, применительно к тормозной системе - "регулятор тормозных усилий", располагается в районе заднего моста.

В районе ГТЦ располагается "сигнальное устройство".

19 часов назад, FG сказал:

Кури мануал. Ну и открутить можно. Там два винта под потай (плоская отвёртка) и два болта под ключ 12. Это чтобы снять железную площадку для замены сальника штока. Под сальник на шток ещё резиновое кольцо натянуть. Масло конечно слить, а то потечёт через отверстия болтов.

Капля №1 может течь как из сальника движка, так из сальника колокола сцепления, он держит масло из коробки.

Сальник штока - резиновое кольцо между втулками внутри крышки. Без разбора крышки не меняется А под "железной площадкой" всего лишь "пыльник".

8 часов назад, fiks 1 сказал:

 Озон 2105 и 2107 - это одно и то же, за исключением электроклапана в 2107, и разных жиклеров, в таблицах есть все данные по ним. Жиклеры россыпью продаются любые. Если зудит подбирать не по таблице, а по собственным предпочтениям-то пожалста, тута есть

Подошва Озона продается свободно, заменить ее - дело хорошее ( чистый АСХХ, и новенькие оси дросселей). Весь карб менять не нужно совершенно.

Диффузоры ж, вроде, разные. Заслонки дроссельные, опять же.

"Педаль провалилась и стало лучше тормозить" - это рабочие цилиндры развелись и подвели колодки к диску/барабану. Обычно так проявляют себя задние.