D.Vader

Ну пока сток с 1.7 справляется очень даже. Улучшать в плане веса/размера разве что

Таврия. Но там надо расширитель ставить с пробкой и переподключать это все А чем сток не подходит?

Мне вот выезжать не хочется с неснятым с учета мотором от слова вообще

Мой случай

Волгопружины четырех категорий жесткости Поднятая корма - вред кузову и управляемости

Немношко покатался и всё, пора опять на переделку Шо ж так получилось? Поехал вчерась на дачу. Проехал полдороги - заглох. Тупо нет вспышек. ОК, смотрим, что случилось под капотом. Бензин есть, пшикает в первичку, поплавковая камера полная, фильтр грязный очень, но вроде через него сосет бензин. Хм. Ладно, открыл распределитель, а там сколотый бегунок и прочирканная контактом крышка. Я такой - тю - и пошел в автомагазин. Купил крышку и бегунок, поставил. Вжух - завелась с полоборота, поехал дальше. Приехал, вечером завелся, выехал со двора дачи на улицу, заглушился, чтобы пойти закрыть ворота. Заглушился и больше не завелся. Я ж опять в распределитель полез - всё целое. Достал мультиметр, начал тыцять в клемму распределителя и на массу ГЛЯДЬ - а оно тупо не размыкает, все время на массу замкнуто. Ну ГЛЯДЬ, ну - идеальная контактная группа, нового образца, с малым пробегом. Развалилась пластиковая втулка на оси рычажка с контактом, оно замкнуло на массу. Плюс еще сама площадка с контактами шатается в гнезде подшипника. Глядь, ну как так можно такую дрисню ваять? Почему отказались от контактной группы старого образца? Ладно. Нашел человека с машиной, кое-как дотянулся до дома Прямо под домом колхозно присрал БСЗ за сорок минут и поехал в гараж. Завелось не сразу (залил свечи), хотя я даже момент зажигания не регулировал - так воткнул, абы ехало. ну поехало, и даже весьма. Невзирая на ненастроенный МЗ, ни единого пропуска в искрообразовании (раньше пыхтело в глушак). При глушении начинает дизелить с дикими ударами в колено, на непрогретом моторе без подсоса глохнет. Присралось как-то отак: Дальше больше! Посмотрел я на свой хаос проводки под капотом: И как-то мне тоскливо стало. Еще большую тоску нагонял тот факт, что сделано далеко не оптимально - защиты некоторых цепей нет (замок зажигания висит на незазищенном проводе), +12 от аккумулятора приходят в салон по двухметровому проводу и уходят обратно под капот такой же двухметровой петлей. В стоке-то на этих проводах амперметр висит, а у меня вместо него - винт с гайкой. Ну то есть лишним 4 метра силового провода, который в салоне нахрен не упал Тоскливо и хрен с ним, щяс начнем исправлять. Во-первых, присрем третий блок предохранителей: Во-вторых, сделаем в него и в штатный левый блок предохранителей перемычки из обычного мебельного уголка: 12 мм ширина, 0.9 мм толщина. Не устраивает - это не медь, до 25 А держит, потом должно нагреваться, я даже пробовать не буду. Буду искать медные шины. Прикрутил перемычки: Еще есть вот такой блок предохранителей, это я оставил для силовых цепей: В общем, не вдаваясь в подробности разводки, скажу, что будут защищены цепи INT и "15" замка зажигания (до замка), силовая линия фар, поставлен дополнительный предохранитель на цепь прикуривателя (не нравится мне, что трехметровый кусок провода лежит в салоне под приборкой без защиты предохранителем, еще и соединяется болтиком с отой силовой цепью от стартера в салоне), реле разгрузки замка зажигания на цепь клеммы "15" переносится под капот. Хотел для кондиционера усиливать силовую линию от европредохранителей до вентилятора (чтобы туда прицепить компрессор), но путем замеров выяснил, что муфта компрессора тянет всего 3.43 А. Неплохой результат Для реализации всего этого пришлось вытащить всю левую сторону проводки. Стало пусто и очень аккуратно: Вот хочу сделать так, чтобы вместо сотен гофры было вот так. Уже проложенная гофра под полкой брызговика - масса от аккумулятора на кузов (идет в салон), гофра снизу блоков предохранителей - проводка на вспомогательные устройства (ДХО, ЭВ) Попутно снял октан-корректор. Очень нехотя, потому что вещь раровая, работала безотказно с 1994 года, и покупалась изначально для запорожца. Увы, запо был пропит дедом вместе со всеми ништяками, которые на него навешивал отец, еще в том же 1994 году. От запо остался только вот этот октан-корректор и вольтметр-тахометр, еще кое-что по мелочам - чехол на кузов, чехол на руль, тонкие подушки на сиденья, чтобы повыше сидеть. А ведь запо покупался прямо на площадке завода... Снял блок ЭКО, да, а вместо него прикрутил коммутатор: Вот сверху него прямо просится микропроцессор, но изготовитель предупреждает, что МПСЗ должно стоять в салоне и подключаться к датчикам экранированным проводом. Не знаю, зачем, но буду делать, как просит изготовитель Такое пока что, не переключайтесь

А, ну да, я че-то завтыкал этот коэффициент И какая обычно температура под капотом? Ездил сегодня, на ощупь блоки предохранителей, их клеммы, тройники тормозов - градусов 40, не больше. Это при том, что +25 на улице, дачная поездка на второй передаче максимум, 7 км, ясная погода, солнце сильно нагрело капот Сколько ампер выдерживает коса от кузова к мотору, ну которая массовая?

Вот такие стоят, я их подключать буду к потребителям, на одном 30 А, на втором 20 А, эти одним проводом с перемычкой, сечение 4, третий - на 20 А, отдельным проводом сечением 2.5 А я вот такую табличку находил, тут точки побольше В старой заводской проводке, советской, а не новодельной, я не нашел проводов с сечением больше 4. 4 мм - это от шпильки стартера к амперметру, а после амперметра разводится на прикуриватель, замок зажигания проводом 2.5 мм, от шпильки стартера к фарам тоже 2.5 мм. Новодельная проводка (харьковская, москвичавтозапчасть) с тонкими проводами, там сечения поменьше

Даже до такого может дойти. Мне, по крайней мере, в павлоградском МРЭО такое закидывали. Но до лампочки оказалось, новый мотор с учета не снят

Я тоже так думал. В итоге перерегистрировать машину не смог

Голова уходит за 500-600 грн на переборку, если кому надо. Блок оставляй себе в любом случае, для борьбы за свои права с гайцами. Остальное разбирается и тоже продается. Инспектируй переднюю крышку с маслонасосом, если там зазоры по мурзилке - то это очень хороший вариант на продажу

Интересный такой вопрос Насколько допускается нагрев при протекании тока через: Проводник в изоляции? Соединительную шину? Точку соединения винтовых клемм? Суть - сделал перемычки в соединительные колодки из стальной пластины толщиной 0.9 мм и шириной 12 мм (обычный уголок для крепления мебели из хозмагазина). При подаче через него тока величиной 20-25 А (электровентилятор, печка, габариты и т.д., все это суммарно), температура перемычки повышается на 5-10 градусов выше окружающей среды, это за 5-7 минут работы с нагрузкой, дальше вроде не растет. Длина перемычки 5 см (расстояние между винтовыми клеммами в штатном блоке предохранителей). С одной стороны перемычки прикручен провод от генератора, с другой - от аккумулятора. Интересно, что при соединении этих двух проводов в одну точку эта точка (винт М5) тоже нагревается до такой же температуры Понятно, что величина нагрева мизерная и это установившаяся температура проводника при данной нагрузке, но у меня возникают сомнения насчет допустимой температуры этой перемычки при подаче через нее 50-70 А. Хочу еще медную шину поставить схожего сечения, но в продаже не видел в хозмагазинах, надо электротехнику шукать Что лучше - вот такая перемычка из стали или кусок медного многожильного провода с сечением 6 кв. мм., который зажат в толстые клеммы под винты?

Я аж подавился от этого вопроса

Блин, и датчик слишком горячий, и крышечки нет (блоки-то у меня есть, крышка нужна). Спасибо...

ТМ-102 на какую температуру рассчитан? Есть крышечка на блоки предохранителей ПР-101 (штатные), сами предохранители?

Тю, какая разница. Если там этиленгликоль есть - уже хорошо. Сунь бутылку в морозилку да и все. Присадки остальные особо на качество охлаждения не влияют. Антинакипь и прочее. Есть агрессивные, едят алюминий, особенно там, где отрицательный потенциал (термодатчики, масса мотора)

Лол Anti-freeze - антизамерзайка с английского Технология Органического Синтеза с метанОЛом Это советское еще название для незамерзайки

Прогревать нужно, пока температура масла не станет хотя бы 40-50 градусов. Летом она будет почти равна температуре ОЖ, зимой меньше. Датчик температуры масла можно вкрутить в засасывающий канал маслонасоса, там резьба подохдит, штатный ТМ-101 вкручивается Если масло - дорогая синька, то можно ехать почти сразу же (минута максимум) Пока масло по мотору разгонится - огромнейшее заблуждение техников-недоучек, во все точки, смазываемые под давлением, масло подается уже при прокрутке стартером. Зимой так вообще лампа давления гаснет, пока крутишь Распыляется смесь нормально, но конденсируется на холодных стенках коллектора.. Поэтому нужно обогащение - либо прикрытием воздушной заслонки, либо увеличением диаметра жиклера (CV-схемотехника)

Так вот я об том же. Что на 100 С3 1985 г.в. с 1.8 уже ставился пирбург 2ее с экотроником и зажигание дигиплекс-2. А у нас - садовая лейка озон и древние контакты, люфтящие прямо с завода из-за низкой культуры производства Сравнивать не только по объему и дате выпуска, но и по системе питания и зажигания Рекорд Е, 1978, ЛЕ2-джетроник. Гольф 2, пирбург 2е3, и так далее Замена системы питания и зажигания дает вау-эффект (в обе стороны причем). Меняют тут некоторые К-джет на солекс, потому дивляются, шо его соточка не заезжает на горку на пятой, как раньше Раз уж на то пошло, можно сравнить 412 и мотор от джиулии типо 105. А потом задаться вопросом, почему мотор 1.3, построенный на блоке с полувыпиленным ohv и остатками этого ГРМ возле колена, давит 77 л.с. и 120 Н*м на 3000 об/мин, а не 75 л.с. и 108 Н*м с 1.5 Тоже ж серповидная КС, кстати

Из-за чего? Конструкция головы (читай наполнение цилиндров), ресурс (теплоотвод от деталей, минимальные зазоры в сопряжениях, качественная обработка поверхностей), настройками системы питания и зажигания (подогнанные под наполнение цилиндров и требуемую ВСХ) Всего-то. Можно и из узама построить такое же. Чего это будет стоить и что для этого сделать - другой вопрос Имхо, МПСЗ и инокарбюраторы (впрыск не беру во внимание) позволят раскрыть потенциал мотора на 40-60%. Дальнейшая форсировка потребует полуторного маслонасоса, хондовкладышей, выведение зазоров в минимум, охлаждения днища поршней форсунками. Это до 110-120 л.с., дальше потребуется фиксация гильз сверху, плита вместо отдельных крышек коренных подшипников, пятиопорный РВ, спрямленные каналы ГБЦ Сравнить М102 2.0 (109 л.с.) и 24 2.5 (95 л.с.), все становится ясно

Ребятки, для гражданского узома хватит и 8в. Для цпорта иногда тоже хватает Интерес лежит сугубо в области рукоблудия и "а мого дєда дядя"

Фото этой байды? Там в насосе есть дырка для развоздушивания полости, она как раз где-то в том месте

У меня из-за плохой контактной группы мотор троил так, шо ехать не хотелось, а тут куча болячек. Че-то не Зажигание надо настроить по метке МЗ и по графикам УОЗ для ЦР и ВР на стенде, либо МПСЗ. Верчение распределителя ни к чему хорошему не приведет

Итак, а давайте вспомним, что из вражеских запчастей у меня стоит? Начнем с самого начала ГТЦ 31029: Электровентилятор 2106: Дальше интереснее. Вакуумный привод лючка печки от W126: Вакуумный кран печки Е23: То, что готовится к установке. Карбюратор Tipo: А теперь ишшо интереснее. Запцацки от отетих двух фордов попали в мои шаловливые руки: От скорпио/сиерры мне нужна была вот такая приблуда: Ну а от эскорта вот такое досталось: Так что буду задавать вопросы в духе "хочю поставить коконить приборную понель от инамарки что зделать" нет, не буду. Спрошу, подходит ли шкив от кондица транзита (он двухручьевой) на кондиц эскорта (поликлин)? Можно и поликлин бабахнуть, но мне как-то пока не хочется. Думаю, к концу лета созрею на крепеж компрессора, а там и решение по приводу подтянется само собой Немного полезной информации: мотор стеклоочистителей потребляет на большой скорости 3.06 ампер, на малой 2.86, очиститель + омыватель тянут 5.63 ампер, мотор печки на большой скорости тянет 3.86 ампер (при запуске до 5.17 прыгает), поворотники около 3.5 ампер, аварийка 7.04 ампер, лампы стоп-сигналов - 3.32 ампер, пневмоклапан ЭПХХ (один) - 0.39 ампер. Остальное у меня нештатное (габариты, панель приборов, освещение салона), эти же узлы и лампы остались штатными. Напряжение при измерениях - 12.2 В. При включении аварийки все основное питание идет через первый предохранитель левого блока предохранителей, поворотники же висят на одном предохранителе с приборкой. Я чего-то раньше думал, что там просто питание реле, а нет - питание самих ламп тоже через этот предохранитель идет Имхо - нужно разгружать замок зажигания, потому что через него до 10 А проходит, когда стеклоочиститель и габариты работают, это по одной цепи, и до 20 А по цепи зажигания, а еще втягивающее стартера. Вообще штатная схема проводки очень неоптимальна, а я протупил - надо было покупать ижевскую, а не озлц. Ну да ладно У кого есть прошивочка для СЕКУ-3 под 1.7? Интересно? Дальше больше, не переключайтесь

Вот это? Так у меня так печка с завода запитана. 1983