Антон 2125

В 12.05.2015 в 18:34, Oleksandr сказал:

Тоесть можно взять 2140 и сделать из него 408

в чистом виде не получится, придется подганять болгаркой, в смысле переваривать некоторые детали

посмотрите на досуге, очень интересная книга по взаимозаменяемости деталей и узлов

оно все одинаковое, могу прикрепить книгу взаимозаменяемость узлов москвичей 408,412,2140 там много интересного

 надо менять только цапфы и ступицы

Я б проверил трамблер и конденсатор, рабочий ли ускорительный насос, зазор в свечах, уровень топлива, угол опережения зажигания и зазор между контактами прерывателя, если контактная система, может изолятор свечи пробитый.

лично я никого не гонял ,а поделился  ссылкой поскольку в ней есть информация куда смотреть при выборе москвича, также есть фотки проблемных мест на кузове, и возможно человек найдет для себя что-то полезное.

Если при включеном зажигании амперметр показывает 3-5А то на 99.99% катушка в норме, а если 10 и больше то ей кранты.

так то ж проверка первичной обмотки на обрыв или короткое замыкание, а вторичку как по мне надо проверять на искру( типа под нагрузкой)

Тема такая уже есть ,вот пожалуйста ссылка http://moskvich.net/topic/21771-планирую-купить-москвич-как-выбрать-на-что-смот/, хотя как по мне затратив определенную суму на покупку авто, и запчасти,надо быть готовым что Вы не отобьете ее при последующей продаже, а так класический москвич очень даже ничего. Лично мне нравятся модели с хром ручками. А что касается запчастей еще много можно найти запасов из ссср. 

 

 

 

 

Расстояние 7-10мм большое для образования дуги. Чем больше это расстояние, тем меньшая вероятность образования дуги (искры) и большая вероятность выхода из строя коммутатора при электронной системе зажигания.. 

 

не знаю как насчет дуги, но метод описывается в книге по ремонту ваз-2109 с инжектором, кстати это встречал во многих букварях по ремонту.

как по мне пробой может наступить если превысить расстояние в 10 мм,это по формуле 1мм зазора равно напряжению 1500в итого это 15кв

но в принципе пробой возможен, хотя наверняка в коммутаторе есть защита от перегрузки, но лучше не проверять

Это проверенный дедами способ проверки системы контактного зажигания. Если использовать его для электронного зажигания, то при отсутствии гарантированного расстояния для формирования дуги между проводом и массой возможен выход из строя выходной каскад коммутатора. Иными словами - сгорит коммутатор. Сгорает он по той простой причине, что энергия в катушке, которая должна была погаситься в виде искры в свечке, не найдя себе выхода, возвращается через первичную обмотку назад в коммутатор. Чтобы избежать этой неприятности, нужно взять любую работоспособную свечу и надев провод с свечной люлькой и приложить корпус свечи к массе. Эту операцию желательно делать в перчатке.

так для того и есть зазор 7мм от массы типа как разрядник

вообще катушку проверяют на стендах на бесперебойность искрообразования,на можно и так : взять высоковольтный провод провод подвести на  раастояние 7-10мм от массы и крутонуть стартером. Главное что не было рядом потеков бензина, а то буде біда. Должна быть устойчивая искра. но я думаю может быть конденсатор, если контактная система.

Смотрю некоторые перебирают помпу легко и непринужденно, я вот пока не пойму как ее разбирать? Погуглил толком ничего интересного, хотелось бы услышать тех кто уже разбирал, какой спец инструмент, что куда выпрессовывается где какие стопоры и т.д.

Вначале надо открутить болт которым крепиться крыльчатка к валу, затем отпустить гайку М6 и выкрутить стопор и самое интересное снять крыльчатку. Я например выбываю ее ,поскольку при снятии ее с вала сьемником она может повредится. А сальник меняется просто: снимается стопорное кольцо в крыльчатке и оттуда вынимается сальник и манжета вала. А для замены подшипников надо снять стопорное кольцо на валу.

а у меня такие же и круглый палец, что интерестно нету вкладышей в корпусе как в родных

для балансировки колес, и должна быть подставка куда упирается острие конуса, а на место  на колесе которое поднимается ставят грузик

А ключ на храповик на 36?

да и желательно накидной чтоб не погнуть грани болта

Можно проверить передние шины на дисбаланс: поднять колесо и крутонуть. Должно останавливаться в любом положении. Я так себе делал статическую балансировку. 

Забыл еще, когда двигатель заведется надо посмотреть какой напор газов из маслозаливной горловины, и стоит ли у него шланг вентиляции на воздушный фильтр. 

На смотрины всегда нужно брать с собой знающего человека. Нет бенза?? а как же завести, послушать, выехать? К примеру, выслушивал массу баек, что заканчивалось головной болью. Замер компрессии - бутафорный. 

ПС. фото, и ценник на авто?

Согласен 100%, вот я бы перемерял компрессию, после того как двигатель поработает хотя бы минут пять, а что касается давления в 10 атмосфер, может он налил масла в цилиндры раз не захотел пускать.

А что с данной модификацией шаровых делать в случае люфта? (проворачиваются от руки и от нажима утапливаются). Как их ремонтировать?

Сам тот сухарик с канавками, кот. одевается на палец, легонечко люфтит на нём. На поверхности пальца видны канавки с выработкой. 

Пластиковые ремкомплекты в такую модель шаровой не встанут?

мне кажется что Ваш ремкомплект под унифицированую шаровую, а те вставки надо запресовывать в корпус,   правда я себе ставлю вставки из метала.

я думаю, это заводские шаровые для москвича с дисковыми тормозами.

Такие стояли у друга на москвиче с завода на машине1979года

не скажу точно но по-моему разные и рули под одно и двух-рычажный переключатель

провод ложат на массу, для того чтоб ничего не пробило без нагрузки , величина напряжения зависит от растояния между проводом и массой, и чем растояние больше тем больше напряжение во вторичке. 

тогда надо отсоединить шланг на входе в насос, завести двигатель, и когда закончится топливо в карбюраторе переходить к измерениям, а высоковольтный провод лучше замкнуть на массу, чтобы не пробило высокое напряжение

а чего ему заливать если свечи зажигания сняты

Минутку я когда мерял компрессию на УАЗ 452 исключал подачу топлива в данном случае газ метан. Получается на Москвиче нужно отсоединить шланг подачи бензина?

я думаю не надо, главное нажать на педаль газа и выжать сцепление

Я просто взял цитату из книги по ремонту москвич-412 1972 года,где сказано что от перетяжки гаек стремянки деформируется гнездо и подшипник может выйти из строя. Может в то время конструкция была слабая?