Sergo

Никто не отрицает , что хром там вообще не предусмотрен. Да и не нужен. При соблюдённой технологии производства твёрдости и вязкости металла хватает, чтобы выдерживать большие нагрузки Главное чтобы небыли ослаблены посадочные места. Если у меня есть возможность эксперимента, то почему не воспользоваться. Получится - хорошо.Будет запасной. (Правый фланец 215000 отъездил с 91года. Какой он сейчас не знаю. Последний раз на него смотрел в 2014 когда менял сальники). Не получится- в металлолом. На "Детали маркет" новый 570 грн. стоит. Качество-не знаю... кто-то сказал,что на втулках 2-3т.км проехал полёт нормальный. Я на восстановленных еще не ездил. Когда сделаю попробую...

Твердость по шейке сальника 30-35HRC(шлицы и посадка подшипника 56HRC) не каждая твердосплавная пластина возьмет, плюс биение шейки относительно шлицов должно быть не более 0.015мм. Точение на токарном станке не даст таких характеристик из-за биения кулачков, природного люфта заднего центра. Не просто так на фланце с торцев находятся центровые отверстия. Мне ничего не мешало зажать деталь в кулачках патрона и проточить шейку. Но чтобы обеспечить соосность всех поверхностей я прибегнул к шлифовке и дальнейшему хромированию. У каждого спеца голова своя и у каждого технология восстановления своя, но законы металловедения, термообработки и механообработки никто не отменял. Это сугубо моё личное мнение. А 2000 км это не показатель . Когда колёса накрутят 200000 км (у меня 215000) или хотя бы 50 тогда можно о чём то говорить. В данном случае речь идёт о фланце. О цене я не как то и не задумывался .Просто решил попробовать что из этого роя получится.

Продолжаем восстановление фланца полуосиПока всё. Дальше хромирование.

Не так давно заметил, что левый фланец полуоси и внутренний шрус сильно замаслены и начала выть главная пара, а спустя некоторое время под машиной обнаружил масляную лужу. Легкое вскрытие сразу выявило виновника спокойствия - это сам фланец. с его износом. Что с ним делать - вариантов два. Первый - металлолом. Второй- " немного подлечить" Лечению в домашних условия не подлежит. Твёрдость металла 56HRC. Такая твёрдость достигается путём цементации с дальнейшей закалкой определённых марок стали. Наплавлять электросваркой бесполезно. Данную ситуацию исправит шлифование на круглошливофальном станке, убрав таким образом борозды, а затем нахромировать в размер,далее шлифовкой убрать излишки хрома и довести до нужного размера. Далее полировать до шероховатости 0,3 - 0,8. Хром дастт твёрдость 45-60HRC и устойчивость к коррозии. Реставрированный фланец выложу позже. Сейчас пока в процессе производства...

мое решение шланга от коллектора к ВУТ. Стандартный штуцер смотрит вверх. На него одевается шланг который любит пересыхать,трескаться, ломаться и.д.

Нет.

А тормоза как качал? По схеме или нет? У меня аналогичная ситуация была. Всё началось с шипения воздуха при нажатии педали тормоза. Затем лопнула возвратная пружина. Перебрал вут. Заменил диафрагму, заменил пружину. Решил за старостью лет ГТЦ фенокс (11 лет) поменять на новый. Купил RIDER. На Drive отзывов немного. И негативных нет и суперположительных не очень. Попутно заменил все шланги ибо они тоже 11лет отходили. Тормоза начал прокачивать с задних колёс и.т.д. .Воздух выгнал, но тормоза стали дубовые как будто вут вообще нет. Заказал на" Деталях ЗП" ВУТ от Дорожной карты. Опять всё разобрал и выяснил, то новый ГТЦ RIDER не держит тормозную жидкость. Сопливит по штоку в полость ВУТ. После демонтажа старого ВУТ в полости было около 2мл тормозной жидкости, если учесть что машина ездила тестовом режиме. Пришлось на новый ВУТ ставить старичка Фенокс. Тормоза уже прокачал по схеме. Сперва выгнал воздух из ГТЦ (трубки прикручены но не зажаты) далее прокачал левый передний большой цилиндр, затем правый. Далее левый малый, правый малый. Далее задний правый, и передний правый. На всех цилиндрах заменил выпускные клапана. Паставил с удлинённым носиком чтоб не слетал шланг. Шланг использовал силиконовый от вакуумного корректора трамплёра (мягкий и не реагирует с тормозной жидкостью ) в паре с Жигулёвским обратным клапаном по всей видимости от омывателя лобового стекла. После всех манипуляций Тормоза стали информативные, но и непривычно мягкие. Рассказал вроде все. А шипение было из за разрыва вот этой резиновой втулки. А за одно и проточил барабаны.

Вай, вай, вай! Знакомая картитна....

А новый какой- ДК? или АТ? Так ДК и двух лет не отходил- диафрагма порвалась. А что посоветуешь кроме Lukasa?

Друзья у кого есть умерший ВУТ для 41 москвича, но с живой пружиной? А то пружина в моём ВУТ приказала долго жить совсем.

Любой перекос не есть гуд... Завтра приедет ЮТАС, а там вскрытие покажет. Заодно и пневмобаллоны в задние пружины поставлю. Надо чуток приподнять зад...

Может немного не в тему, но про генератор. Перегонял москаля с дома до дома. Расстояние 45 км от калитки до калитки. Двиг. не глушился. Заехал на заправку, заглушил. Заправился. Заводить - акк. еле тянет. Т.е. разрядился почти в ноль благо почти добрался... Постоял минут 10 кое как завёлся, добрался домой. Кинул вольтметр на аккумулятор - 11в и никакого заряда. Ни на холостых, ни на оборотах. Аккумулятор на зарядку, а на следующий день полез под капот, ибо было всё ясно как белый день, что с геной, конкретно, не все в порядке. Снял с машины, разобрал и, что я там увидел? Первое контактное кольцо от якоря выедено в хлам. Микрометр со вставками показал 1.5 мм на диаметр!!! О каком заряде могла быть речь если новая щетка только одним уголком цепляла край выработки, а остальная плоскость висела в воздухе. Решение проблемы было несколько. Первая плюнуть и заменить на новый - цена 1500--1600 грн. плс время пока приедет. С разборки - где гарантия что не такой же "трупик". Вторая- поискать отдельно якорь на пром.юа. Третья- продорожить, т.е проточить контактное кольцо. Не вопрос. Но проблема в том что я сейчас в отпуске и доступ к токарному станку заблокирован, искать токаря по городу - это время. Поэтому вооружившись личным напильником(ударение на Ы) из набора юного слесаря (ширина около 20 мм ) начал пилить... Времени на эту процедуру ушло около получаса. Оставил припуск на чистовую обработку около о.3 мм. Далее ухо корпуса с якорем - в одни тиса, второй край с подшипником в другие, в дрель - шестигранник на 8 и вставляем в отверстие - шестигранник со стороны шкива, включаем обороты, подводим наш личной напильник и доводим до чистого металла, убирая все неровности от ручной обработки, далее в ход идёт наждачка размером 8-12 и доводим до шероховатости Ra 6,3-3,8. Таким образом, грубо говоря на коленке, вернул к жизни генератор, а когда собрал, водрузил все на свои места, завел мотор и вольтметр показал мне 13.9, а на оборотах 14.2в то радости моей не было предела. 4 часа времени в общей сложности было потрачено не зря...

Варить никто не собирается. Глупая идея. Заказал ютас на карвее. цена вопроса 356 грн. Вместо вечно рвущихся резинок 10 лет как использую 10мм транспортёрную ленту как на подвесе в районе ручника так и на глушителе. Даст Бог дожить до зимы а там глядишь и с нержи сваяю. Все упирается во время... Тем более что всё для этого есть.

Спасибо всем кто откликнулся. У меня резонатор Мелитополь ещё живее всех живых, а вот основной глушак прогорел по торцу, так, конкретно и гарчит как добрый прямоток. жене крайне не нравится...

Друзья! Кто нибудь имел дело с глушителями от Тернопольской компании ТМК. Заявляют, что сталь используемая при производстве глушителей 1.2 мм Кто что думает по этому поводу. Или взять ЮТАС и не заморачиваться?